nervOptik

A ajuns abs in romania si pentru o clipa s-a oprit forumul in loc )) E abs nene, nu Zero Point Module. Nu trebuie sa faci nimic special decat sa schimbi placutele ca oricare altele. Eventual sa nu fii ciobanash sa atarni etrierul in cablul de la abs sau sa bagi surubelnita in rotorul phonic de la abs ... In rest fix la fel.

Auuualeuu... N-am cuvinte ...

M-ai facut curios, stii ca am lipsit aproape 2 ani de pe forum ... Cine e diplomatu` cu probleme?

La mobra de 17 ani nu se merita sa pui oem ... E un CB, nu MV Agusta. Bafta.

Uleiul de motor se evapora in cele din urma din cauza calduri, in schimb la vaselina cuprata, unsoarea dispare prin evaporare, dar ramane praful de cupru care actioneaza ca un agent antifrictiune... De-asta totusi e mai bine cu diplome, decat fara ...

Orice lubrifiant pui, ai grija cand le strangi ca poti sa rupi bujia. Filetul aluneca mai usor iar daca folosesti cuplul de strangere din cartea tehnica, sigur o rupi pt ca filetul are tendinta sa se alungeasca din lipsa frecarii. Vaselina pe baza de cupru este cea mai buna in cazul tau, desi unii ar zice ca in contact cu aluminiul (chiuloasa) nu este foarte bine, insa eu am nu am sesizat nicio problema. Scuze @Andry... Am vazut ca ai scris acelasi lucru dupa ce am postat.

Bravo, un mecanic foarte organizat si cu multa experienta.

Presiunea combustibilului nu poti sa o vezi pe tester la mobre (inca).Logica la intrebarile mele ar fi legate de filtrul de aer. la 4000 km ar trebui sa fie ok in conditii normale, dar daca l-ai lasat pe o parte e posibil sa fi intrat ulei in burete. Nu stiu exact cum e airboxul la burgman, dar e o posibilitate care merita verificata daca nu-ti ia mai mult de 1 ora. Dealtfel furtunul de reciclare a gazelor din carter sa fie la locul lui, etc. Daca nu e nimic la filtru, atunci mergi la un mecanic sa verifice presiunea pompei. Bafta.

Asa, din pura curiozitate ... Filtrul de aer l-ai spalat/schimbat in astia 10k? Problema cu datul in nas a aparut brusc de pe o zi pe alta? Sau in decursul catorva saptamani? L-ai scapat pe jos inainte sa ti se intample “datul in nas”? » Post actualizat in 28 Jan 2017 18:45 Dealtfel banuiesc ca e injectie si totusi nu iti apare in bord martorul FI ... Nu?

Ehhhh ... Se numeste “triunghi pinten” sau in engleza “lower V belly pan cowl”

Felicitari. Sa te bucuri de ea.

Din ceea ce descrii tu, rezulta uzura in canelurile din oala de ambreiaj. Una sau mai multe placi nu se despart atunci cand tragi ambreiajul decat dupa un soc. Cel mai bine este sa desfaci, sa scoti discurile si sa verifici mai intai cu degetul pe canalele oalei exterioare daca simti imperfectiuni. Ele trebuie sa fie absolut netede ca discurile de frictiune sa poata culisa. La fel cu cosul interior unde vin urechile discurilor de otel. Chiar daca la deget nu agata, e bine sa controlezi cu o rigla metalica sa vezi ca sunt perfect drepte acele caneluri ale cosurilor. Bafta P.s. uleiul n-are nicio legatura cu simptomele astea ... Astia cu ruptu peliculei...ori n-ati citit ce scrie omu mai sus ca roata e blocata in viteza cu ambreiajul tras, ori sa va reamintesc ca in motor e ulei, nu superglue

Lasa... tzine pt tine, eu nu rad.

Pe tine cine te-a invatat termodinamica gogule? Elena Ceausescu?La nivel molecular treburile sunt asa de complicate ca ai inteles fix pe dos! Aerul rece este mai dens si contine mai multe molecule de aer, astfel ca dupa ce se comprima, atunci cand explodeaza o face cu mai multa putere din cauza lu Elena Ceausescu cu mai multe molecule. Mai pune mana pe o termodinamica de clasa a 5-a. In ceea ce priveste umiditatea din aer, aceasta nu este un factor negativ, ba din potriva, raceste camera de ardere si adauga si mai multe molecule de aer pt detonare. Spre exemplu in kiturile de turbo duse la extrem exista injectoare de apa care sunt puse in admisie. Nu e cazul unui scuter de 50cc rupt in gura, insa ca are umiditatea din aer sau amestecul mai bogat decat trebuie, este acelasi lucru ... doar o pierdere care nu justifica 20km/h Colegu cu scuteru... Ai umflat rotile nenica? Ca de asta vara a trecut ceva timp

Nu se poate fara sa iei si ECU de la motocicleta donatoare, bordul, phonic plates de la roti, senzorii si evident centrala abs cu tot cu tevi si furtune de la cap la coada. Parerea mea e ca nu se merita ... Tu stii ce bani si timp ai.

Toate cutiile de mobra au dintii drepti la pinioane. (altfel nu poti schimba viteza sau sare din viteza pt ca forma elicoidala a dintilor tinde sa mute pinionul catre una din parti) Cele cu dintii in unghi sunt deobicei la pinioane fixe de care ziceam mai devreme ca eu cred ca se uzeaza mai repede pt ca sunt concepute in asa fel incat sa reziste la aceasta miscare laterala ... Dar in fine nu mai continuii ca nu are rost... Bafta la toti! » Post actualizat in 14 Nov 2016 00:39 Si chiar si asa ... e un stres foarte mare pe telescoape, rulmentii de jug, rulmentii de bascula... pt ca mobra nu se inclina ca fortele sa fie distribuite cum e gandit

Imi pare rau sa aud asta ... Insa crezi ca nu a putut capata o uzura suplimentara datorata acestui sistem de remorcare? Eu am incercat sa explic tehnic ca se poate produce uzura chiar majora in cutie. Si merg mai mult cu explicatia, si anume, axul conducator e conectat la vibrochen prin pinioane cu dinti in unghi care fac axul conducator sa fie impins in rulmentii lui intr-un fel in care nu este proiectat chiar daca nu se invarte. Si asta nu e tot ... Chiar ungerea din partea superioara a cutiei nu este suficienta. Oricum faceti cum credeti... Eu doar mi-am zis parerea si am argumentat.

Si mai merge cutia de viteze?

In Neutral sunt cel putin 6 pinioane in miscare pe 2 axe care sunt concepute de la stadiul de schita ca unul sa fie conducator si celalt condus (unul de la motor si celalalt la pinion)... care in cazul de fata le face sa mearga invers... (Rotile dintate de pe Axul pinionului invarte rotile de pe axul conceput sa conduca) Rotile alea dintate au un unghi, au niste valori bine gandite...care rezista in cazul in care impingi mobra cu 2-3 km/h cativa kilometri in viata ei ... Dar nu a gandit nimeni ca poti impinge mobra 1000 km cu 100 km/h Toti romanii sunt mecanici, politicieni, fotbalisti si oameni de afaceri in acelasi timp ... Tu nu vezi ce intrebari pun americanii aia? Pentru ei ce nu se vede, nu exista ...

Este un concept gresit! Voi chiar aveti impresia ca sistemul asta a fost ascuns ca sa platiti mai mult? 1. Lubrifierea cutiei de viteze nu este facuta in totalitate decat daca e pornit motorul! 2. Datorita fortei centrifuge in curbe la viteza apar tensiuni mari in rulmentii de jug, telescoape si rlumentii rotilor, plus are un mare risc de derapaj. O motocicleta este construita sa vireze prin inclinare astfel vectorii fortelor sunt perpendiculari pe aceste componente. 3. Uzura lantului si a pinioanelor e pistol cu apa pe langa cele de mai sus.

Wow ... Sa nu imi zici ca esti colectionar.Superba. Reconditionare?

Hai Lessie, treci in cusca nu te mai gudura atat.

Acum am inteles... insa tot gresesti putin. Furca conventionala nu este neeaparat mai grea in partea inferioara! Daca are reglaje de rebound compresie si damping, atunci are centrul de greutate mai jos, insa cele statice sunt mai grele in partea superioara Dar am inteles ce ai zis si da ...corect.

Daca servisezi furci, te rog sa probezi veridicitatea afirmatiei mele si sa postezi rezultatul ...daca doar crezi tu din diverse motive si deductii logice, atunci e altceva.Desi telescopul usd “pare” mai greu in partea superioara, te asigur ca nu e. Incerc sa pun niste poze. Bafta. » Post actualizat in 21 Oct 2016 17:28 Se vede lungimea totala 740 mm si facusem semn la 370 mm unde am pus markerul sub telescop...

In termeni mai simpli, furcile usd sunt mai rigide si mai usoare fata de cele conventionale. Sunt folosite mai mult la mobre replica sport mai noi de 20-25 de ani. Ca si puncte forte: 1. Cuzineti mai lati 2. Suprafata de glisare mai mare 3. Centrul de greutate mai jos 4. Mai rigide la incovoiere 5. Mai usoare Etrierii radiali sunt un moft parerea mea Practic prinderea radiala a luat avant tot de la mobre sport. Ca franarea sa fie cat mai eficienta si fara sa dea forte de torsiune laterala in ax si fara sa impinga placutele inapoi in etrier (pad knoking), practic etrierul trebuie sa fie pe aceiasi linie cu discul. Se pare ca montarea radiala ajuta asta. Insa avantajul adevarat al etrierelor radiale este faptul ca atunci cand folosesti in competitii discuri mai mari, poti sa adaugi distantieri cilindrici si sa ajustezi distanta etrierului fata de furca.