gtr 1000

Daca curge pe sub capac si mai ales dupa ce ai schimbat garnitura, inseamna ca ai suprafata de contact intre capac si bloc deformata . Poti remedia cu silicon de calitate ( de ex. Victor Reinz ) . Daca curge pe langa o piesa mecanica atunci la fel ai o problema cu o piesa de etansare de exemplu , sau cu " aerisirea de la carterul motor " , adica este obturata/inbacsita si se creaza presiune in carter .

Ipoteza : daca sunteti la UPU cu o problema medicala ce necesita interventie de urgenta si se invart medicii si asistentele in jurul vostru zbierand bezmetici unii la altii crezand ca daca zbeara mai tare au si dreptate , cum v-ati simtii ?!?! Cred ca biata fata nici nu mai vrea sa auda de forumul asta ! Aveti putina onoare si daca nu puteti ajuta cu o vorba buna ,si de incurajare , cititi in liniste !!

Poti incerca urmatoarea chestie : scurge benzina din carburator cu ajutorul surubului de purjare si lasa-l sa se umple cu benzina proaspata . Fara sa faci nimic , invarte cateva secunde motorul cu ajutorul electromotorului fara bujiile montate , sa arunce vaporii de benzina si sa aeriseasca cilindrii . Daca ai posibilitatea sa incalzesti bujiile si sa le montezi calde in cilindru , montezi fisele pe bujii si incerci sa pornesti motorul normal , prima oara fara shock , pe urma daca nu porneste incerci si cu shock-ul tras . Dar fara sa accelerezi de loc, in ambele cazuri . Asta ar trebuii sa stii sa faci . Daca stii sa verifici daca ai scanteie la bujii fa si asta inainte sa incalzesti bujiile . Daca nu ai nici un rezultat si urmezi procedura standard de pornire , atunci asa cum s-a mentionat mai sus , consulta un mecanic .

Si partea referitoare la functionarea mai indelungata cu shock pe timp rece este adevarata . Problema este pur si simplu de fizica : amestecul carburant ( aer+benzina ) ca sa detoneze si sa arda cat mai complet cu putinta trebuie sa fie amestecat si PULVERIZAT " perfect " . Ori perfect inseamna IDEAL . Tot din fizica stim ca , cazul ideal este " doar un vis " . Stim ca la temperaturi sacazute pulverizarea lichidelor sau vaporizarea lor se produce greoi . De aici si problemele pornirii si functionarii motoarelor termice cu combustibil lichid pe timpul anotimpului friguros . Benzina pulverizata in cilindru de fapt formeaza stropi si se depune pe peretii cilindrului , de aici problemele de ardere a amestecului carburant. Cea mai mare problema a motoarelor termice este umplerea cilindrului cu amestec proaspat si arderea lui in totalitate . De aici si diferentele de eficacitate a diverselor solutii tehnice adoptate , cu avantaje pe de o parte si dezavantaje pe alta parte . La fel si cu racirea motoarelor , racirea cu "apa" a urmat-o pe cea cu aer , care trebuie spus ca are si varianta "racire fortata cu aer" , adica cu curent de aer produs in speta de o turbina . Orice producator care se respecta , nu va arunca pe piata un model care sa-i creeze probleme de imagine ulterioare . Asa ca totul se rezuma la ce-si doreste fiecare si ce asteptari are de la " utilajul" ce-l doreste achizitionat . Succes ! » Post actualizat in 09 Sep 2016 08:46 Ce a-m uitat sa mai mentionez, este ca pornirea si functionarea corecta a motorului la rece a fost imbunatatita substantial de adoptarea injectiei de carburant . Cu avantaje si dezavantaje . Dar si injectia se supune legilor fizicii !

Dezavantajul vacuumetrelor analogice este ca necesita calibrare individuala pe acelasi cilindru, timp in care pe langa faptul ca turatia motorului trebuie sa fie cat de cat constanta , motorul ajunge si la temperaturi mari , la limita . Daca le calibrezi corect sunt destul de precise si adegvate pentru o sincronizare in parametrii prescrisi de fiecare fabricant de motoare . Si AN 2 zboara , si inca destul de frumos , chiar daca nu are electronica unui AIRBUS . La urma urmei depinde de pilot !

Ai miscat suruburile pilot inainte sau dupa sincronizare ? Ca daca dupa , s-a dus sincronizarea !

Acum eu nu stiu din ce an este GPZ 1000 , dar in service manualul editat de Kawasaki , o sa gasesti daca ai rabdare sa citesti ca turatia motorului la rece cu socul tras nu are voie sa depaseasca 2500 de ture . Din start , daca pornesti motorul la rece si-l tii in 5000 de ture ...hm , nu stiu ce sa zic ! Si tot in manual zice ca dupa pornire se lasa mergand pe loc motorul in jur de un minut , urmarind ca turatia sa nu depaseasca 2500 de ture , dupa care la drum . Bine inteles, cu socul la pozitia de mars . Un motor bine reglat , la temperatura de regim daca se actioneaza socul se va inrautatii considerabil functionarea lui daca nu chiar se va oprii . Iar pornirea la cald ,nu se face cu socul , tocmai din cauza ca motorul se va ineca . Daca motorul functioneaza bine si singura " problema " este ca nu urca mai mult de 2000 si ceva de ture la rece , cred ca de fapt nu este o PROBLEMA . Parerea mea este sa circule asa, si sa urmareasca si consumul sa poata face o comparatie cu ce era inainte si dupa revizie . S-ar putea sa aiba o surpriza placuta . Motorul meu pe GTR 1000 , la drum nu manca mai mult de 4,5 - 5,5 litri la suta . La GPZ poate fi un pic mai mare consumul fiind motocicleta sport .

Crezi ca la o piesa de origine sau " de firma " exista chestii de genul "strunjit aiurea " ? Da, se intampla sa fie piese cu defect de fabricatie dar in cazul asta se recheama in service si se remediaza . Chestia asta a facut-o si Dacia . Ori in cazul asta daca nu ma insel la o moto de zece ani sau peste, mai este cazul de piese cu defectiuni ? Si aici in Germania incepe sa fie o problema cu piesele contrafacute . Am cumparat de la "cineva de incredere " : lucreaza la Yamaha ? In ziua de azi nu mai ai incredere in nimeni !

Piese contrafacute sau montaj incorect .

Ansamblul 1 ,pe urma 5 si 6 sunt piesele care produc de obicei "galagie " . 25 este rulmentul de presiune . Cel mai sigur este sa se verifice ambreiajul la un service "adevarat" , sau un mecanic care stie ce face . Personal am reusit sa salvez garnitura capacului daca mi s-a cerut acest lucru . Se slabesc suruburile si se aplica lovituri usoare cu un ciocan de cauciuc pe mai multe directii . In urma vibratiilor capacul se va dezlipii si cu grija , urmarind sa fie dezlipit de jur imprejur se poate scoate capacul . Desi recomand schimbarea daca se demonteaza . Nu cred sa fie 100 de lei . Undeva la 6 , pana la 10 euro ar trebuii sa fie . Cu o preducea si un kuter se poate confectiona si din " carton prespan " ( daca ai indemanare si rabdare ) . Inca odata , daca zgomotul este puternic si se simt vibratii in ghidon la actionarea parghiei de ambreiaj sau motocicleta pleaca sacadat de pe loc , chiar daca este sesizabila doar de catre un conducator experimentat , recomandarea mea este sa se verifice ansamblul ambreiaj . Daca este un " zornait " pe care il sesizezi doar daca asculti atent "zumzetul " motorului , dai pace ! Succes !

Bine punctat ! Grija la motoarele de Italia !

Rulmentul de presiune suna cand tragi ambreiajul, adica ambreiezi. Atunci este rulmentul uzat. Ce spui tu, este bucsa de bronz de la oala ambreiajului . Acelasi zgomot este produs si de "oala " de ambreiaj din doua bucati ,cu arcurile de amortizare cand sunt obosite sau rupte . Adica ansamblul ambreiaj " balangane" . Si da, daca nu este nimic rupt , atunci nu ai de ce sa-ti faci probleme .

Asta este avantajul transmisiei pe lant : pierdere de lucru mecanic redus, SILENTIOS si transmitere elastica a fortei de tractiune . Tot ce este legat de zgomote si reactii anormale trebuie sa te duca in directia verificarii transmisiei finale .

Intindere lant incorecta sau lant si pinioane uzate (sau zale de lant blocate ) . » Post actualizat in 22 Jul 2016 07:28 Verifica si reglajul ambreiajului (jocul la maneta ) .

Nu mai este valabil.

Vand elevator moto nou construit . Pret 1200 lei .

N-ai cu cine ...niste naivi !

http://www.ebay.com/itm/NEW-FOR-Honda-CRF450R-CRF-450R-04-2004-Stainless-exhaust-Head-Pipe-Header-/201530649708

E chestiune de noroc. In incinta "intrunirii" ma indoiesc serios sa gasesti cazare chiar si la camping , in conditiile in care sunt sute de mii de participanti. Doar numarul motoarelor depaseste 100 000 , darmite oameni . In cazul meu cu cateva luni inainte de intrunire am gasit doar in Villach cazare si destul de modesta ! Parerea mea este ca trebuie sa cam incepi sa "sapi" pentru rezervare .

Bine inteles ca-l papa , doar nu era fraier sa functioneze cu un ulei care nu era pentru el ! Si sa stii ca nu suntem off topic. Trebuie sa ne trezim odata si sa nu mai fim mai destepti decat este cazul !

(nu exista W60 prin 2004, ar fi explicatia),... SERIOS !?!?! Si atunci cum mama saraciei motorul Alfa Romeo de 2000 cmc twincam pe benzina din 2000 incoace are specificatia la ulei de 5 sau 10W 60 ??? Atentie mare din nou : jocurile la rece sunt calculate in functie de coeficientii de dilatare ale otelurilor, fontelor , aliajelor de aluminiu din care sunt construite piesele acelor motoare stiind la ce temperaturi vor ajunge ele in momentul atingerii temperaturii de regim normal de lucru a motorului respectiv. De acea , pentru a putea "asigura "un joc normal (toleranta) functionarii motorului de la temperaturile scazute din momentul pornirii si pana la ajungerea la temperatura maxima de functionare a motorului respectiv ,este CRUCIALA folosirea uleiului prescris de fabricantul motorului ! Orice alte specificatii de ulei in afara celor prescrise de fabricant, va duce inevitabil cel putin la scurtarea duratei de functionare a motorului respectiv daca nu la distrugerea lui prematura. Asta face diferenta dintre motoarele rulate la noi in tara , unde toata lumea se pricepe la fotbal si la mecanica , si motoarele rulate in alte tari (occidentale ) si de preferinta non-latine ! Cum functioneaza un motor de 20 de ani rulat in Germania si cum functioneaza un motor de 20 de ani rulat numai in Ro ?! Nu vreau sa fiu rautacios, dar haideti sa "imprumutam " din filozofia de a fi a acelor popoare din nord-vestul continentului european si sa nu "reinvantam iaurtul " asa cum am facut cu "democratia originala " din 90 incoace . Unde am ajuns din cauza asta, stim si simtim zi de zi cu totii !

» Post actualizat in 07 Mar 2016 06:45 Simplu: pentru ca jocurile pieselor din motor la rece , care la cald se reduc considerabil , sunt compensate de vascozitatea peliculei de ulei care ajunge intre ele impinse de pompa de ulei. De acea se va folosii intotdeauna calitatea de ulei data de CONSTRUCTORUL motorului , si nu ce recomanda "mecanicii" de pe forum. » Post actualizat in 07 Mar 2016 15:15 Atentie : poti folosii ulei auto , nu obligatoriu moto fiind vorba de un motor cu cutia de viteze separata de motor si cu ambreiaj uscat !!! La fel si pentru cutia de viteze si transmisia finala . Ulei auto cu specificatiile astea gasesti oriunde . Bafta » Post actualizat in 07 Mar 2016 15:20 De regula orice producator va recomanda o marca de ulei autohtona marcii auto-moto . Cum Renault recomanda "Elf" , italienii recomanda "Agip" , etc .

Asta este lucrul cel mai important : ca ai avut de-a face cu "omul lui D-zeu " la inceputul evenimentului , si nu dupa ! In rest , totul se poate repara-recupera . Numai bine si sanatate multa !

Grija mare colegu : confunzi inaltimea de ASPIRATIE cu inaltimea de POMPARE . Sant doua chestii diferite !!! Numai bine

Poate doar vrea s-o faca de rusine ?!