binox

Daca te fugareste inseamna ca tu fugi, asta-i problema. In momentul in care fugi ( sau dai impresia ca fugi cand iti continui drumul) le declansezi instinctul de pradator tu devenind prada. In situatii deastea cel mai bine e sa incetinesti, poate chiar sa opresti de tot. Daca situatia iti permite, poti identifica liderul haitei si te indrepti cu motocicleta sau bicicleta spre el, daca ala da inapoi toti vor da inapoi. Parasesti zona inaintand foarte incet si din cand in cand te duci usor spre ei amenintandu-i, aratandu-le ca nu esti o victima usoara. Incerci sa tii pe cat posibil picioarele pe scarite sau pedale, fiind pe motocicleta/bicicleta esti o chestie mare, greu de apucat, daca scoti piciorul sa-i lovesti dar tu nu te indrepti spre ei ci te indepartezi devii o prada mai usor de apucat. La caini (si majoritatea pisicilor) claxonul si ambalatul motorului functioneaza. Eu claxonez preventiv chiar si cu masina cand vad un caine pe marginea drumului ca sa-l fac atent sa nu ma trezesc cu el sub roti. La alte animale (vaci, cai, magari, oi, pasari)deobicei nu functioneaza claxonul, trebuie redusa viteza pana la limita de siguranta. Si vocea e importanta, daca vrei sa tipi la ei ori o faci cu o voce ferma, groasa ori nu o faci deloc, daca tipi cu o voce subtire (de ex cum tipa o femeie speriata) mai mult ii intarati ca suni a victima/prada. Daca esti pe jos e importanta si postura, sa stai cat mai drept si "umflat", sa pari cat mai mare, te poti ridica si pe varfuri, important e sa nu arati ca ti-e frica, sau ca eziti sau ca fugi. Cel mai prost lucru pe care-l poti face in intalnirea cu caini agresivi sau alte animale salbatice este fuga. Daca fugi si un chihuahua suparat te va musca . Ca device-uri de protectie cel mai eficient la caini mi se pare electrosocul. Probabil si spray-ul e eficient dar presupune sa ai ceva precizie si daca esti panicat s-ar putea sa nu-ti iasa din prima, mai depinzi si de vant. Cu electrosocul e suficient sa apesi pe buton, cainii se sperie de la zgomot si probabil simt cumva si arcul ala electric chiar daca nu-i curenteaza( probabil miros ozonul degajat) Sfaturile astea functioneaza probabil in peste 99% din cazuri , cu caini vagabonzi , caini din curti care ies pe drum sau caini de stana. Cainii astia nu sunt antrenati sa atace omul, au o frica nativa de om si nu vor ataca efectiv daca omul nu se transforma intr-o prada (prin fuga, comportament ezitant, tipete isterice). Bineinteles ca exista si printre caini ca si printre oameni exemplare cu probleme psihice, dar nu cred ca depasesc 1%. Daca vorbim despre caini antrenati sa atace omul atunci situatia se schimba radical , nu am experienta cu asa ceva, probabil singura cale e sa-i arati ca esti mai puternic, nu doar sa pari puternic.

https://www.depozitudescule.ro/accesorii-sudura-butelii/butelie-plina-cu-argon-20l-54131.html In 2020 a fost 878lei, acum aproape ca s-a dublat....

Pe langa HF arc start, mai ai nevoie de reglarea rampelor curentului, timpii de pre si post gas flow etc. Mie mi se pare greu de sudat TIG si cu un aparat dedicat , dapai cu unul "improvizat/minimalist". Cand te uiti la video-uri pe youtube pare simplu dar ce nu se vede sunt sutele sau miile de ore de antrenament pe care le au in spate acei oameni. Referitor la butelie, eu am cumparat-o plina cu acte pe persoana fizica. Am intrebat despre incarcare si mi-a spus ca o pot aduce la ei la magazin si mi-o incarca, doar ca dureaza un pic pana strang mai multe. Deocamda mai am gaz deci nu stiu cum va fi cu incarcarea.

Ala nu e aparat TIG, adica, poti suda TIG cu el exact cum poti suda TIG cu orice invertor pt MMA, nu are functiile specifice sudarii TIG. Si eu am oscilat intre MIG si TIG si am ales pana la urma TIG desi e mai scump. Am considerat ca pot suda cu TIG(si MMA) cam orice mi-ar trece prin cap chiar daca nu e cea mai eficienta metoda pentru oricare situatie, dar e varianta "universala". Sudez rar si strict pt hobby, mi-ar place si un MIG dar deocamdata nu se justifica ar fi doar un moft.

Standurile astea nu sunt foarte precise, nu m-as mira ca unele sa minta intentionat in plus sa fie clientul fericit ca are putere multa. Sunt aproape sigur ca majoritatea au in meniu setari de "compensare" care pot fi ajustate de operator pentru a obtine efectul dorit. Important la un astfel de stand este repetabilitatea, sa nu ai diferente mari intre 2 run-uri cu acelasi utilaj in aceleasi conditii. Aici se vede calitatea unui stand, nu neaparat in cat de exacta e cifra afisata. Chiar si un stand ideal va arata diferente intre 2 run-uri pt ca sunt foarte multe variabile in joc (temperatura aerului, presiunea atmosferica, umiditatea, cantitatea de oxigen din incinta, etc) Important e ca diferentele sa fie mici pt ca cel care face tuning-ul sa perceapa corect efectul modificarilor efectuate de la un run la altul.

Cand o lasi pe liber nu toata transmisia este cuplata, nu se invart toate pinioanele deci nu are cum sa-ti calculeze pierderile din transmisie, doar pierderi prin frecare de la roti si o parte din pierderile din cutie, date care nu prea au relevanta in contextul discutat. Pierderile din transmisie nu sunt la fel pentru toate treptele,chiar daca diferentele or fi mici ele exista cu siguranta. Standurile de masurare a puterii (la care pui masina/moto pe role ) masoara puterea la roata nu cea de la motor pe care nici nu o pot macar calcula. Din cate stiu eu, majoritatea standurilor masoara defapt timpul in care este accelerat un cilindru cu parametrii cunoscuti , de la o turatie la alta. In functie de acest timp se calculeaza puterea.

In cazul meu nu mergea pt ca pe acolo am bagat firul pentru alimenatarea spotului, nu mai incapea altceva. Daca nu ai nevoie de fir, da, merge si ideea ta cu mentiunea ca nu vei putea schimba de prea multe ori pozitia lantului ca se va rupe firul la un moment dat.

Un pic de reciclare

Eu in prima faza as da cu un pic de WD40 la killswitch si la intrerupatorul de la cric si le-as face vreo 10-20 de cicluri rapide ON-OFF. Am patit la mai multe motociclete ca killswitch-ul sa nu faca contact. De obicei se rezolva cu cateva cicluri rapide on-off iar daca-i dai preventiv cu putin wd40 sau similar o data pe an , deobicei nu mai patesti problema. Cu ala de la cric se intampla mai rar pt ca e actionat mai des. Mai sunt motociclete care nu actioneaza electromotorul daca nu apesi ambreiajul, chiar daca sunt pe liber si mai sunt unele la care functioneaza electromotorul chiar daca killswitch-ul e pe off

Eu am folosit, nu e asa de agresiv cu pielea, in sensul ca nu o ataca imediat. Daca ai dat pe piele si te stergi/speli e ok. Sunt in comert solutii de curatat baie/bucatarie mai agresive pe care le simti imediat pe piele.

https://www.tme.eu/ro/details/flux-ts8_100/fluxuri/ag-termopasty/art-agt-046/

Pai si cum naiba rezista vopseaua aia ( fie ea si in camp electrostatic) la frecare in timp? Se pare ca nu e vopsea ci sunt anodizate "Hard Anodized; Silver Anodized"

M-ar interesa sa cumpar rotile astea de pe olx pt bicicleta veche la care mi-a explodat roata. Mi se pare ceva ciudat la ele, butucii par fara disc dar jantele parca au suprafata de franare vopsita. Le-o fi vopsit cineva, sau care-i faza cu ele? Exista jante cu suprafata de franare vopsita din fabrica?

Nu mai stiu exact cum e legislatia acum dar cred ca vehiculele cu motor daca nu depasesc 25km/h nu au nevoie de omologare/inmatriculare altfel nu-mi explic puzderia de biciclete motorizate de pe strazile Bucurestiului. Problema cu ele este ca acele motoare sunt niste mizerii ordinare care polueaza enorm. Cand trece unu deasta pe o straduta il simti si de la 50m distanta dupa miros. Ca sa nu mai zic ca unii merg fara toba si fac ditamai zgomotul. Mi se pare absurd ca intr-o capitala europeana sa-ti mai fie permis sa circuli cu asa gunoaie nocive....

Brida la SPA, impachetari cu namol..

La garnitura nu ai ce sa-i faci decat sa o schimbi. Important e sa cureti bine santul in care se aseaza. Sper ca-ti dai seama ca dupa operatiunea asta trebuie si lichid pt schimbat/completat si apoi aerisit bine sistemul

Deobicei se umfla de la alte substante pe care le folosesti la curatare/degripare ( spray de curatat frane, benzina, motorina, etc). In astfel de cazuri ajuta daca fierbi bine garnitura in apa. Stiu ca ideal si foarte recomandat e sa le schimbi dar mai exista si situatii extreme cum am patit, trebuia sa plecam in concediu si n-am gasit nicaieri garniturile in timp util. Chiar si fiarta a fost ff greu sa o bag la loc dar dupa ce am reusit a functionat perfect cateva mii bune de km, poate ca inca functioneaza dar nu mai stiu ca s-a vandut acel motor.

Ce intelegi prin cilindrii etrierului? Te referi la gaurile prin care culiseaza bolturile de fixare sau cilindrii in care lucreaza pistoanele de frana? Cand pui placute noi, mai ales si discuri noi pistoanele de frana sunt impinse mai mult in cilindri adica intra in interior o bucata de piston care a stat mult timp expusa si probabil e murdara si/sau oxidata. Chiar daca ai curatat pistoanele dar fara sa le demontezi e posibil sa nu fie suficient. Pe langa pistoane murdare/oxidate mai apare un fenomen. In timp sub garniturile de etansare de la cilindrii de frana intra umezeala care duce la cresterea unui strat de oxid in santul garniturii, strat care strange garnitura pe piston din ce in ce mai tare si face ca acesta sa nu poata reveni usor la eliberarea manetei. Daca la tine continua sa frece si dupa 100-200km cel mai bine ar fi sa demontezi etrierii, sa cureti bine santul garniturii si pistoanele si eventual sa schimbi garniturile. Altfel vei uza prematur placutele si discurile si vei consuma mai multa benzina.

In primul rand verifica alte aspecte precum alinierea, tensiunea si uzura lantului. Chain-guide -ul ala cred ca-si are rolul in conditii de utilizare mai extrema (schimbari rapide, teren denivelat, sarituri etc), la mers normal daca totul e ok ma gandesc ca nu te-ar ajuta decat daca ti-ar forta lantul in pozitie ceea ce inseamna ca pozitia nu e corecta si ar freca tot timpul de lant. Cel putin eu asa inteleg treaba dar e posibil sa ma insel... Cam greu sa gasesti bicicleta non china in zilele noastre, inclusiv cele de firma , doar asamblarea se face prin alte tari pt a evita tariful protectionist vamal pe care UE il are la importul bicicletelor asamblate in China ( ultima data cand am verificat era ceva gen 90% taxe vamale) La banii aia nu ai cum sa te astepti la calitate mai ales ca vorbim de o bicicleta "noua". Asa dupa forma si dimensiunile tevilor mi se pare a fi din aluminiu. Alea din otel au deobicei alte forme si sectiuni mai mici la tevi.

Cum ai ajuns la concluzia asta? Ce intelegi tu prin "inecat"? Nu te intreb la misto dar termeni de genul asta pot crea confuzii pt ca nu toata lumea ii foloseste la fel.

Mai exista si posibilitatea blocarii plutitorului din carburator intr-o pozitie extrema ( ori inchis ori deschis la maxim) in urma cazaturii. Daca se blocheaza pe inchis nu ai benzina, daca se blocheaza pe deschis ai prea multa. Blocatul pe deschis ar trebui sa-l observi usor, ar curge benzina pe la prea plin. Data viitoare incearca sa ciocanesti usor corpul carburatorului, astepti 1 minut si apoi incerci sa pornesti.

E un pic invers Cu cat deschizi mai mult clapeta de acceleratie vacuumul scade, aerul circuland mai usor catre motor. Cel mai puternic vacuum se obtine pe frana de motor cand turatia e mare dar clapeta e inchisa la maxim.

Eu il schimb preventiv nu din cauza ca s-ar rupe ci pentru ca un lant uzat si intins excesiv uzeaza aiurea pinioanele si foile si cand pui pana la urma lant nou constati ca nu merge cum trebuie si ajungi sa schimbi toata transmisia...

Asta chiar a explodat, nu a crapat pur si simplu, a bubuit de mi-au tiuit urechile vreo 2 ore. Ai dreptate cu mentenanta dar la unele chestii e mai greu sa-ti dai seama cand a ajuns la limita. De ex jantele astea nu aveau semn de uzura ca sa stii cand sunt la limita. Poate scria pe undeva printr-un manual dar dracu stie ce jante erau si daca chiar exista informatia pe undeva... ( bicicleta veche luata din targ) Ultimul cauciuc care mi-a bubuit a fot un kojak. E drept ca avea cel putin 5 ani dar la fel, nu are martor de uzura. La slickuri e greu sa-ti dai seama cand e gata, eu deobicei le schimb cand incep sa fac pene des, atunci mi-e clar ca trebuie schimbate. Asta care a bubuit nu avea probleme cu penele asa ca n-am stat sa-l studiez prea tare. M-am trezit dimineata cu roata dezumflata desi seara cand ma intorsesem de la munca era ok. M-am gandit ca oi fi luat vreo sarmulita si s-a dezumflat incet, dar nu, bubuise pe lateral. La bicicleta cred ca singura consumabila pe care o schimb preventiv e lantul, restul le schimb cand cedeaza sau cand este evident ca vor ceda curand, consider ca e mai eficient asa dpdv financiar, cel putin pentru bicicletele utilitare.

De-a lungul timpului am avut cateva explozii din 2 cauze diferite: ori a cedat cauciucul fiind imbatranit/uzat, ori a explodat doar camera in interiorul cauciucului( camera veche sau camera prea mica pt cauciucul in care a fost montata). De curand am aflat ca mai exista o posibilitate , si anume sa-ti explodeze roata . M-am apucat sa pun cauciucuri noi la o bicicleta veche si dupa ce am umflat cu (prea mult) simt de raspundere cauciucul nou a bubuit roata=> dauna totala. Intr-un fel cred ca a fost mai ok asa decat sa cedeze in mers roata mult prea uzata pe suprafata de franare.