binox

Poate lumea nu vine pentru ca nu vede rostul acestei actiuni... Mie cel putin mi se pare o chestie fara rost sa dau ture aiurea joia prin Bucuresti.

Daca apa iti dispare din circuit dar nu-ti curge pe nicaieri ar fi 2 posibilitati: - garnitura de chiulasa arsa si apa-ti ajunge in camera de ardere fiind evacuata pe teava sub forma de aburi ( de multe ori insesizabili), sau ajunge in ulei - pompa de apa cu probleme si apa ajunge in ulei

Ai bateria moarta/descarcata. Cauze posibile: - baterie veche, moarta - releu de incarcare defect - stator alternator defect S-ar putea sa mearga pornita impinsa, o bagi in a 2-a sau chiar a 3-a, apesi ambreiajul, pui contactul , dupa ce te-a impins cativa metri dai drumul la ambreiaj. Daca porneste , masoara-i tensiunea de incarcare ( iti trebuie un voltmetru/multimetru) . Daca tensiunea de incarcare este OK cel mai probabil bateria e moarta, daca nu este ok, raman celelalte variante.

Daca astupatul tevii nu e suficient poti incerca sa mai sudezi pe ea niste rondele un pic mai mici decat diametrul interior al tobei.

Eu nu prea m-am jucat cu tobe dar in cazul tau prima miscare pe care as face-o ar fi sa astup intrarea in teava gaurita. Eu cred ca la tine gazele trec in proportie mult mai mare direct prin teava decat trec prin gaurele.

Puntea redresoare e normal sa se incinga, la mine in cateva minute se incinge de nu mai poti tine mana pe ea. Totusi nu e normal sa se arda. O punte de dacie ar trebui sa reziste foarte bine si nici nu e scumpa, in jur de 10 ron sh si 40 ron noua. A mea rezista deja de vreo 3 ani si nu a fost noua cand am pus-o iar alternatorul meu sigur e mai puternic decat al tau.

Daca becurile sunt bune si de aceiasi putere ca cele de pe partea pe care merg bine cred ca problema nu e de la releu ci de la un contact imperfect, probabil chiar in butonul de semnalizare. Inainte sa schimbi releul verifica bine toate conexiunile legate de circuitul de semnalizare. Eu as incepe chiar cu butonul de pe ghidon.

La tine nu prindea cositorul pt ca deobicei radiatoarele sunt de aluminiu iar aluminiul nu se cositoreste. Cu poxilina am incercat si eu o data dar nu a tinut decat foarte putin timp. Pt cositorire e nevoie de un ciocan de lipit puternic, cateva sute de wati, daca nu aveti , se poate si cu unul mai mic dar trebuie ajutat cu o sursa de caldura gen lampa cu gaz/benzina. Daca se lucreaza cu flacara trebuie atentie mare la pregatirea rezervorului pt a nu face buf. Nu am incercat dar nici eu nu cred ca se poate cositori un rezeror daca e plin cu apa.

Multe baterii fara intretinere ( alea sigilate din care nu curge nimic) dupa o anumita perioada de timp se umfla singure chiar daca tensiunea de incarcare e perfecta. Eu am observat fenomenul asta la multi acumulatori de backup din diferite aparate. In medie un astfel de acumulator rezista vreo 3-4 ani ( unul de calitate medie) iar dupa intervalul asta de timp multi se umfla.

La cei care vindeau piese de comuniste prin diferite targuri se gaseau si "ferodouri" flexibile care se mulau la rece pe orice sabot.

De la aprindere nu are cum sa fie iar compresie prea mare nu ai cum sa ai decat daca s-a depus foarte multa calamina in camera de ardere si pe piston. Din cate stiu eu cauza cea mai des intalnita pentru arderea garniturii este supraincalzirea motorului. Si faptul ca s-a mai umblat la chiulasa dar nu s-a schimbat garnitura ar putea fi o cauza, teoretic garnitura se schimba de fiecare data cand desfaci chiulasa, practic multi mecanici nu fac asa. O alta chestie pe care am patit-o eu la o masina(dar care nu cred ca-i prea des intalnita ) a fost montarea unei garnituri care nu era exact de la tipul ala de motor, aparent pareau identice , practic probabil nu erau pt ca dupa scurt timp garnitura nepotrivita a cedat.

Motorul are pompa de benzina? Daca nu are dar are robinet vacuumatic e posibil sa ai membrana robinetului sparta si sa-ti curga benzina pe furtunasul de vacuum ce leaga robinetul de o galerie de admisie. ( de aici ajunge in filtru). Mai e posibil sa fi uitat robinetul pe pri dar sa nu-ti inchida bine cuiul din vreun carburator, totusi mizez pe prima varianta.

Acolo unde scrie pe lous "M12x1.5, Gewindelänge inkl. Dichtring: 12 mm" se refera la surub metric 12 , pas de 1.5 si lungimea filetului cu tot cu saiba 12mm, nu zice nimic de dimensiunea hexagonului dar in general e mai mare decat diametrul surubului.

Da, 99%releul e de vina, e legat direct la baterie , deaia aveai scurt si cu contactul luat. Chiar daca statorul e in scurt nu ti se arde siguranta .

Ce ai cititit tu acolo pare sa fie punctul de start de la care sa incepi sincronizarea, adica intai le "aliniezi" cum scrie acolo apoi le sincronizezi cu vacuumetre sau alte dispozitive de genul asta.

Mare diferenta intre rich si dhs nu este. Stiam ca dhs is proaste dar acum vreo 2 ani mi-a furat ochii una si am spus oare cat de proasta poate sa fie? Cam atat de proasta: pedalele s-au stricat imediat ,bratului de pedala din stanga i-a cedat filetul (desi nu a fost strans prea tare), suruburile ce fixeaza bratele de pedale pe axul pedalier se slabeau intruna(pentru ca incet incet ceda materialul bratelor), axul pedalier a fost montat gresit "din fabrica" chestie ce a facut ca foile sa roada un pic din cadru pana mi-am dat seama, franele (niste porcarii pe disc) nu au tinut niciodata cat trebuie dar in scurt timp cablu a inceput sa sape in suruburile intinzatoare si se tot slabea frana fara sa-mi dau seama de ce, intr-o zi s-a slabit QR-ul rotii din fata si la o frana a cazut roata, schimbatorul spate s-a stricat si el . Bratul pedalier din stanga care cedase l-am inlocuit cu unul de rich iar intr-o zi cand m-am apasat mai tare pe el s-a deformat in asa hal incat a trebuit sa-i dau cateva picioare ca sa mai fie cat de cat functional sa ajung acasa. Toate astea s-au intamplat la o folosire super lejera numai pe asfalt. Bicicleta asta era chipurile modelul lor de varf, cel mai solid , ca deasta am luat-o , vazand-o asa solida am zis ca rezista sa ma dau cu ea la vale pe drumuri forestiere. N-am apucat sa o folosesc decat o singura data la asa ceva ( dupa ce ii inlocuisem piesele care tot cedau) si nu mi-a inspirat deloc incredere. Dupa o coborare de pe baiului pe forestier frana spate nu mai tinea deloc iar cea fata freca tot timpul ca deabia se mai invartea roata. Pana la urma am ramas fara ea ca mi-au furat-o. Singurul lucru bun pe care pot sa-l spun despre bicicleta asta e ca rotile nu au cedat, erau centrate perfect pana in ziua in care mi-au furat-o , asta poate si pt ca avea niste cauciucuri mari care le-au protejat mai bine. Intre timp mi-am luat alt mtb , e adevarat ca a fost SH aproape de 3 ori mai scump decat DHS-ul nou dar nici nu se compara..... Ca idee daca vreti sa va luati biciclete din gama Rich, dhs, FB luati modelele cele mai simple, in nici un caz cele cu suspensie integrala, in cel mai rau caz doar cu suspensie fata, ideal ar fi fara suspensie. Asta numai daca va plimbati rar si doar prin parc, prin oras sau pe alte drumuri bune. Evitati franele pe disc (in cazul acestor biciclete) sunt foarte proaste, mult mai bune sunt cele tip V-brake Pentru o utilizare mai intensa gen mers in fiecare zi la munca sau plimbari mai serioase pe la munte/padure nu se justifica cumpararea unei astfel de biciclete pt ca va trebui sa o reparati intr-una. Daca nu vreti sa cheltuiti bani mai multi pe o bicicleta bunicica, decat ceva gen DHS mai bine un SH de calitate. Eu de exemplu merg zilnic la munca cu o bicicleta Dechatlon de dama pe care am luat-o SH cu 3 mil (cu un alt scop la care am renuntat momentan), si sunt multumit de ea, chiar daca e veche (cred ca are peste 10 ani) e de calitate buna si nu mi-a facut probleme. O folosesc pe asta pentru ca nu suport sa merg zilnic cu MTB-ul prin oras, prefer rotile subtiri de 28.

@ravenitza Daca cineva isi spune parerea despre un accident care a fost filmat nu inseamna ca-i judeca pe cei implicati. Cred ca oricine are dreptul sa-si spuna parerea, oricare ar fi ea, intr-un mod civilizat. Analiza unui accident este foarte importanta, este o actiune in urma careia se poate invata mult. Ai mai spus ca fiecare invata din greselile proprii. Cineva (nu mai stiu cine) a spus o data ca oamenii prosti nu invata niciodata, oamenii normali invata din greselile lor iar oamenii inteligenti invata din greselile altora. Daca "analizam" aici pe forum un accident ( mai ales unul cu imagini din care se vede destul de clar ce s-a intamplat) unora le va fi de folos pt ca pot invata din greselile altora, si nu ma refer numai la greseli strict din punct de vedere al legii. In cazul de fata m-am tot uitat la imagini si se vede destul de clar ca matizul semnaliza stanga , caz in care motociclistul nu mai are nici o scuza. Chiar daca matizul nu ar fi semnalizat motociclistul din punctul meu de vedere (de motociclist care vrea sa ajunga intreg acasa) tot a gresit efectuand acea manevra in acel loc.

Autoturismele nu au releu de pornire ca cel moto iar releul de incarcare auto nu se potriveste la moto decat cu cateva exceptii (bmw-uri boxer, Rf-uri, XJ-uri si care or mai fi) . Releele de far si cele de semnalizare se pot adapta.

Si mie mi-ai trimis un PM dar mi-ai dat ignore sau ceva de genul pt ca nu am putut sa-ti raspund......

Nu stiu de ce tot ma trimiti sa fac experimente pe care tu nu le-ai facut , si nu vad de ar trebui sa te multumesc pe tine. Deocamdata pot sa-ti dau citatul pe care l-am postat pe forum mai demult referitor la fenomenul in discutie. Partea cu rolul de filtrare al bateriei nu este prinsa in acest citat dar daca insisti o sa postez si acea parte cand ajung acasa, in schimb este explicat fenomenul aparitiei spike-urilor. "Deschiderea contactelor" din citat se refera la contactele ruptorului (platina) care intrerup curentul prin primarul bobinei. La aprinderile moderne de tip tci locul ruptorului este preluat de un tranzistor iar la cele de tip cdi de un tiristor ( la cdi , principiul e un pic diferit) "Curentul trecand prin infasurarea primara a bobinei de inductie creeaza in jurul spirelor un camp de linii de forte magnetice . Prin deschiderea contactelor, curentul din infasurarea primara dispare, campul liniilor de forte magnetice scade brusc si intersectand spirele infasurarilor primare si secundare induc in acestea tensiuni electromotoare(t.e.m.) proportionale cu numarul de spire intersectate. In infasurarea secundara tensiunea indusa ajunge la 12000-24000 V, iar in cea primara 200-300 V. De asemenea, cu cat viteza de intersectare a spirelor de catre liniile de forte magnetice este mai mare(adica, cu cat viteza de scadere a campului magnetic este mai mare) cu atat tensiunea electromotoare indusa (t.e.m. indusa) in spire va fi mai mare. T.e.m. indusa in infasurarea primara a bobinei se numeste "tensiune electromotoare de autoinductie" (t.e.m de autoinductie) sau curent de autoinductie, care este de sens contrar curentului din primar."--citat din "ECHIPAMENTUL ELECTRIC AL AUTOMOBILELOR" de Gh. Tocaiuc.

@Rila Daca o sa sapi dupa posturile mele mai vechi pe forum ai sa gasesti un citat dintr-o carte de electrica auto in care era explicat destul de detaliat fenomenul, si de ce nu trebuie sa lasi motorul sa mearga fara baterie cuplata. Nu mai tin minte cum se numeste cartea si nici nu o am la mine, a ramas acasa. Stiu ca se pot suprima prin diferite metode acele varfuri dar automat scade si energia scanteii. Durata varfurilor e destul de mica,iar frecventa depinde de turatia motorului si tipul acestuia( 2T/4T , nr de cilindri si tipul aprinderii) totusi au energie suficient de mare ca in unele cazuri sa arda becurile mici din bord. ( am patit asta la un motor care avea bateria moarta dar pe care m-am incapatanat sa-l pornesc) Cartea aia am citit-o prima data dupa ce imi tot prajeam niste integrate cu care experimentam o aprindere electronica, in casa, fara baterie, montajul fiind alimentat dintr-un redresor cu un condensator pe post de filtru. Inainte de experimentul asta am mai facut o boacana similara, am alimentat un IJ de 6V direct dintr-un redresor ca sa-l pornesc. Deabia il cumparasem si nu aveam baterie de 6V. A pornit motorul, a mers 1-2 minute apoi s-a oprit iar din redresor iesea fum. Am desfacut redresorul si am constatat ca se prajisera diode din punte, diode care trebuiau sa reziste la 100V. (nu s-au ars din cauza de supracurent pt ca erau mult supradimensionate fata de ce curent putea sa dea transformatorul)

Nu e neaparat sa fie in scurt ca sa faca probleme. Am intalnit baterii moarte care nu erau in scurt dar cauzau o functionare aiurea a motorului, variatii mari ale tensiunii de incarcare, mers neregulat, semnalizatoare care nu functionau cum trebuie, etc Bateria pe langa rolul ei principal mai indeplineste un rol important, acela de filtru pentru varfuri mari de tensiune(100-200V) care apar in instalatie din cauza bobinelor de inductie. Daca e moarta nu-si mai indeplineste cum trebuie aceasta functie de filtru iar varfurile acelea de tensiune influenteaza in prima faza circuitele electronice ( regulator, turometru, CDI, calculator etc) iar in timp e posibil sa le defecteze.

Daca te-ai fi uitat un pic in manualul motocicletei tale te-ai fi lamurit imediat cum sta treaba cu vascozitatea uleiurilor.

Pentru kitul cu snur poti sa incerci la kronaumoto, e posibil sa-l aiba pe stoc, daca nu-l au ti-l aduc in vreo 10 zile de la louis. Kitul la care ai pus link e pt offroad adica pt cauciucuri cu camera in general. Daca nu ai camera nu prea te ajuta sa dai cauciucul jos de pe janta nici chiar daca ai altul de schimb pt ca fara compresor nu vei reusi sa-l montezi iar daca ajungi intr-un loc cu compresor vei gasi si leviere. La o asemenea calatorie eu as pleca cu tubeless(daca roata permite, iar la tine permite) dar mi-as pune in bagaje macar cate o camera pt fiecare roata+ petice. Tubeless-ul are avantajul ca de multe ori , la pene uzuale gen ghimpe/cui/sarma se poate repara usor cu snur fara demontarea rotii. Marele dezavantaj e atunci cand se taie cauciucul din cauza unei table, pietre sau alte chestii sau atunci cand in urma penei se dezlipeste de pe janta (nu-l mai poti umfla cu pompa/butelie co2/minicompresor portabil).Intr-o astfel de situatie te ajuta camera din bagaje, dai cauciucul jos si-i pui camera.Pt asta 2 leviere potrivite (cele auto ar putea fi cam mari) si ceva experienta ar trebui sa fie de ajuns nu ai nevoie de nu stiu ce kit SF.... Sfatul meu e ca inainte sa pleci sa faci macar de proba demontarea/montarea cauciucurilor pt ambele roti, capeti experienta si vezi exact ce scule-ti trebuie pt asta, scule ce nu trebuie sa-ti lipseasca din bagaje. Ideal ar fi sa incerci operatiunea de unul singur fara sa te ajute cineva ca nu poti sa stii unde o patesti si trebuie sa te descurci singur.

Incearca sa mai intinzi cablul de ambreiaj si vezi cum se manifesta.