cristidb

O utilitate are, ca altfel nu-l puneau standard pe motociclete unii producatori. Neaparat necesar nu cred ca e, ca altfel l-ar fi pus toti. Isi ia cine crede ca-i folosteste.

Tu schimbi cate 2-3 trepte in jos odata? Eu intotdeauna schimb cate una, ridic ambreiajul dupa fiecare schimbare. Pe curbe de munte stai sa te uiti la bord?

Daca nu are senzor in cutie calculeaza treapta in fucntie de viteza si turatie si nu functioneaza cand stai pe loc. Ma gandeam si eu la un moment dat sa-mi iau ca mai schimbam in sus din a 6-a cateodata, dar mi-am dat seama ca nu-i chiar foarte util. La mine treapta 1 e singura in care turatia e mai mare ca viteza, adica la 30km/h are mai mult de 3000rpm, iar in treapta 6 e jumatate, 7000rpm 140 de exemplu. Restul nu conteza, daca urla prea tare trebuie schimbat in sus, daca nu trage trebuie schimbat in jos.

Daca intereseaza pe cineva, am o toba de f4i de vanzare: http://www.bikeshop.ro/accesorii/anunturi-vanzare-accesorii-echipament-motociclete-second-hand-vand+toba+cbr+600+f4i+toba+are+niste+zgarieturi+care+se+vad+in+poza-170120.html

Distributia pe lant uzata zdrangane. Doar cureaua se rupe fara sa dea semne si se schimba preventiv la un numar de km. Eu n-as umbla preventiv la distributia pe lant daca motorul nu scoate niciun zgomot suspect.

If it ain't broke don't fix it

kronau, mymoto, olivers, oriunde aduc de la louis sau polo.

Si cele LSL rezista bine si isi fac treaba. Costa cam 80E, 50 bilele si 30 prinderea.

Legat de membrana de la regulatorul de presiune. La mine initial mirosea a benzina esapamentul, mergea din ce in ce mai prost si scadea relantiul cand mergeam incet cu ea, isi revenea dupa cativa km de forja. Cand s-a spart de tot mi-a consumat 15 l in 60km si mi-a crescut nivelul uleiului cu 1l. Mergea foarte prost si mirosea rau a benzina. Se poate verifica simplu daca sunt probleme la regulator. Se verifica daca e benzina pe furtunasele de vacuum de la regulator, care merg la cilindri 2 si 3 la f4i si parca la 1 si 4 la alte modele, sub clapetele de acceleratie.

Si fisele tehnice sunt identice la cei care le au pe site.

Pai nu ziceai ca nu-ti trebuie ABS? Ca frana spate si eschiva te scot din belele? Ca-i bati pe toti care te supara? Se mai intampla. Eu am trantit-o ieri pe transfagarasan. Tocmai ce-i revopsisem si schimbasem stickerele pe carena dreapta care era zgariata de cand am luat-o. Fix o zi a stat frumoasa. Tot pe dreapta am trantit-o.

Trebuie reglate identic ambele amortizoare.

Dan Nastase, on 07 July 2012 - 08:23 PM, said: Compendiu despre franare din practica moto dobândita in 44 de ani de Dan Nastase Nimeni nu detine adevarul absolut. Realitatea e ca se poate frana in mai multe feluri eficient. Sunt piloti care franeaza doar cu fata si altii cu fata si spatele si rezultatele sunt similare, deci se poate si altfel. Majoritatea pilotilor din cursele de viteza franeaza doar cu fata. E evident mai ales de cand toti isi intind picioarele pe franare pe modelul Rossi. Cat despre oamenii de rand care oricum nu ajung nici dupa o viata sa foloseasca o motocicleta la 100% din ce poate ea, se descurca fiecare cum poate si cum se simte mai confortabil. Daca am frana toti la 90% din cat poate motocicleta ar fi extraordinar de bine. Un artico asemanator, doar detaliat in functie de tipul motocicletei: http://www.lazymotorbike.eu/tips/braking/ Sometimes almost no rear brake On a motorcycle that has a lot of weight on the front even without braking, you should let the rear brake go almost immediately (it always pays to use it at the start!). Motorcycles with that property have a short wheel base, and their front wheel is almost directly under the steer: sporty motorcycles. An emergency stop In theory In theory, you should, of course, brake optimal in an emergency situation: in that case, you have the shortest possible braking distance, and that's exactly what is needed. But in practice, that's hard to achieve at a moment where panic comes around the corner. The danger is that you, next to squeeze the front brake (which is perfect if you do it like squeezing a lemon, and not all in once), also will slam the rear brake, and hold on to it, which is not ok. Pull the clutch and use the front brake For a real emergency stop, you can better leave the rear brake for what it is, and only use the front brake. On top of that, you pull the clutch. Why no rear brake? It is very difficult not to slam the rear brake in an emergency situation, and especially to let the rear brake go in time. If your muscles get tense in such a situation, the tendency is to push the rear brake hard with your foot. That will result in a locked rear wheel. If you are lucky, it will slide from left to right and back, and if you are less lucky, the rear wheel will move passed the front wheel. In an emergency situation, you don't want that. That's the reason for the advice not to touch the rear brake in an emergency stop. As a bonus, the bike will stay upright, because the rear wheel will keep turning. A turning wheel has resistance to move sideways. Why pull the clutch? You would think that it is not wise to pull the clutch, because you would profit from the engine brake. The engine is capable of braking the motorcycle a bit when you stay off the throttle, but it also resists more deceleration. And because you should brake much harder than the engine brake, you pull the clutch. Poate mai discutam peste vreo 40 de ani cand o sa fiu si eu intelept si cu multa practica moto

Si daca se franeaza intai cu spatele nu tot in aer ajunge spatele pana la urma? Frana spate comprima putin si suspensia spate, dar cat? 2cm? Face asa o mare diferenta ca incepi franarea de acolo? Cum comprimi mai repede furca sa poti sa incepi franarea serioasa? Franand initial cu spatele sau strangand frana fata?

Fiecare cum poate. Eu atat pot momentan. Cand TREBUIE sa ma opresc las frana spate in pace ca nu pot sa o folosesc consistent, si decat sa-mi fuga spatele in lateral mai bine fac asa cum imi iese de fiecare data, doar cu fata. Nu vreau sa ajung sa duc roata spate taras la peste 100km/h. Oare cati din aia care franeaza teoretic corect cu ambele franeaza si eficient, adica maxim posibil cu fata si la limita cu spatele?

Traducerea la ce spune omul ala din film: Fata si spatele impreuna, se transfera greutatea pe fata, blocheaza putin spatele. Concluzia: nu e mare diferenta fata de frana fata singura pentru ca nu e destula apasare pe roata spate incat sa ajute la franare. Da, e mai bine cu ambele, dar pentru omul obisnuit nu foarte talentat, cum e mai safe? Sa risti sa blochezi roata spate sau sa franezi sanatos cu fata si sa te concentrezi pe ea?

M-am prins. Simteam eu ca e ceva ce imi scapa, am si scris.

Se referea la cuzineti, care au un strat de teflon pe una din suprafete. Pana la urma scopul final la reglarea preload-ului e sa sa folosesti cat mai mult din cursa suspensiei fara sa ajungi la capat. Daca mie imi raman 10mm din cursa nefolositi cu sag 45 e ok asa.

Uite aici explicatia. http://www.technologystudent.com/equip1/heat3.htm Cand incalzesti si racesti un metal se elibereaza tensiunea si poti sa-l mai indoi putin. Se simte cat poti indoi fara sa-l rupi. Se indoaie usor cativa mm si apoi se intareste. Daca insisti se rupe. Trebuie sa-l incalzesti si sa-l racesti din nou, sa-l mai indrepti putin, tot asa pana ajunge la forma initiala. Merge foarte bine si la manete de frana/ambreiaj si la pedale de aluminiu. Cu sapun se da sa vezi cand s-a incalzit. Aluminiul nu se inroseste ca fierul. Cand sapunul s-a innegrit inseamna ca e destul de incins. Merge si racit repede in apa. Confectioneaza dintr-o tabla de 0,7mm cheita pentru intinzator. Ai in manualul de service dimensiunile. Scoate surubul din capatul intinzatorului baga cheita sa-l blochezi, scoate intinzatorul si vezi cat de iesit e pistonasul. Daca e aproape de capat trebuie schimbata toata distributia. Daca e iesit doar aproximativ 1,5cm probabil e doar intinzatorul defect. Poti sa mai strangi arcul si rezolvi temporar, daca nu a mai fost deja strans. Mai sigur cumperi unul nou. Daca tot nu se rezolva trebuie distributie. Eu zic sa-ti iei intinzator nou, la mine a tinut doar vreo 3000 de km dupa strangerea arcului si a inceput iar sa faca zgomot pur si simplu era prea slab arcul ala chiar si strans maxim. Am cam 5000km cu intinzatorul nou si e liniste.

O lasi pana scade relantiul la 1300rpm, adica daca e frig 2-3 minute, daca e cald poti pleca direct. Ca la orice motor, trebuie menajat pana ajunge la temperatura normala, nu-i dai 10 000rpm la 40 de grade. Temperatura in oras ajunge pana la 108 grade. La drum sta pe la 85-90. Ulei sintetic 10W40 sau 15W50 de care vrei, schimbat o data pe an sau maxim 10 000kmcu tot cu filtru.

Poti sa-l lasi si fara oglinzi.

Ia observati voi roata spate la oamenii astia. Cat de fin trebuie sa apesi pe frana spate sa n-o blochezi? Daca ai aderenta pe roata spate n-ai franat destul cu fata.

Da, se ia permisul pentru nedeclararea accidentului la politie, mai putin in cazul in care il declari la asigurari. Tatal unui prieten a patit o chestie din asta stupida. A gasit masina zgariata putin pe bara. L-a zgariat un troleu cand era parcat. Omul nu s-a mai dus la politie sa declare, cel cu troleul s-a dus. Dupa cateva saptamani primeste o hartie acasa sa se prezinte la politie in legatura cu accidentul. Omul a recunoscut ca a gasit bara zgariata, putea sa spuna si el ca e murdara masina si ca n-a observat. Era un rahat de zgarietura de cativa cm. Jigodiile i-au luat permisul. Cel mai bine la cazuri din astea te duci si spui ca ai lovit usor pe cineva, care a plecat si n-a vrut sa chemi salvare si nu parea sa aiba leziuni. Nu-i treaba ta daca a plecat pe picioarele ei si n-a vrut ingrijiri medicale. N-o poti duce fortat la spital. Daca nu declara nimic victima, ramane totul in stadiul asta.

Teoretic da, dar la unele honde sunt progresive arcurile si nu prea ajungi acolo. La mine cu preload-ul strans maxim e 38. Eu l-am reglat la 45mm si se comporta bine. Ideea e sa nu ajungi la capat de cursa, si vad ca raman 10mm nefolositi cu setarea asta. Eu am o parere buna despre motorex. Nu stiu cum e fata de altele. Multi folosesc motorex si motul. 6000-7000km ala de motor si un an ala de furca cred ca tine oricum.

Am schimbat aseara simeringurile si uleiul. Uleiul era foarte murdar pentru un an si ceva si 8000km cat are. De acum inainte il schimb in fiecarea an. Am pus tot Motorex 10W. Daca are acelasi indice cred ca se poate regla amortizarea chiar daca difera putin de la producator la producator. Partea buna e ca nu a fost nevoie sa schimb cuzinetii. Stratul de teflon nu era deloc zgariat sau ciobit. Inca nu stiu sigur care a fost defectul, dar simeringurile all balls sunt mai inguste decat cele ariete pe care le-am pus ieri cu 1,5mm. Poate n-au fost pentru modelul meu, poate asa sunt ele. Sunt putin diferite, au arc pe ambele parti. Clar e ca simeringul cu buba era cu 1,5-2mm mai scos in afara, spre siguranta, nu era batut la capat. Posibil sa se fi miscat de la presiune si sa fi curs ulei pe langa. Fostul propietar sau un mecanic talentat la care a dus-o a incercat sa scoata simeringul cu surubelnita si avea o zgarietura pe pahar. Ultima data cand au fost schimbate simeringurile s-a pus putin silicon acolo, dar daca simeringul s-a miscat de la locul lui e posibil sa fi curs pe acolo. Am astupat zgarietura cu bison epoxy repair. E posibil totusi sa fi cedat pur si simplu simeringul. O sa pun si poze dupa ce le descarc. Am masurat si cursa, practic e 11cm, 1cm se comprima arcurile de top-out la wheelie. Din aia 11 ramasi eu folosesc 10, deci e ok sag-ul de 40-45mm pe fata la modelul asta.