cristidb

Adica asa: http://www.youtube.com/watch?v=Q9zNUPDmnz4

M-am uitat de curiozitate in manualul de f4i. Scrie clar ca se strange la 25Nm piulita si se verifica daca ghidonul se misca liber fara sa agate, deci nu trebuie sa opuna rezistenta. La mine nu opune nicio rezistenta si nu are tendinte de vibratii sau voblaj din cauza vitezei, cel putin pana la 250 cat am mers eu. O singura data a intrat in voblaj si a fost foarte urat. Mi se pare ciudat sa strangi un rulment pana opune rezistenta cand il rotesti.

Rebound prea tare face roata fata sa nu urmareasca drumul la denivelari. Am patit-o si eu dupa o depasire in scurt pe un drum denivelat. Cand am vrut sa revin pe banda mea a inceput sa vobleze urat. Initial am accelerat mai tare. Proasta idee, facea si mai rau! Am lasat acceleratia si ghidonul si si-a revenit. A durat vreo 4-5 secunde. Aveam cam 70-80km/h.

Adica nu vii cu 200 pe langa unul care merge cu 100, ca daca nu se uita si face stanga spre tine nu mai ai ce sa faci. Daca ai 120-130, cand il vezi ca incearca sa se bage in stanga franezi, claxonezi, ai posibilitatea sa faci ceva. Daca tu ai 100km/h in plus fata de masina pe care o depasesti si cand esti la 5m de ea ala se trezeste ca vrea si el sa depaseasca ce faci? Mi s-a intamplat de prea multe ori chestia asta, chiar cu masina. Lumea nu se uita in spate cand depaseste. Daca mergi mult mai tare decat ceilalti te trezesti in situatii din astea, se baga aiurea si cei de pe sensul tau si cei de pe contrasens.

Nu. Zice ca nici singur, dat jos de pe motor, intinzatorul ala nu se destinde pana la capat, deci arcul ala e varza.

Orice placute pui, la inceput nu vor frana perfect, pana se aseaza pe discuri, chiar si cand discurile sunt si ele noi. Placutele auto EBC au un strat abraziv (chestia rosie din poza) care netezeste eventualele probleme ale discului. Mi s-a parut interesanta solutia. Initial matuiesc discul si haraie, dupa cateva sute de km discurile sunt perfect netede si lucioase.

Sa-ti asumi un risc e normal cand ai ceva de castigat. Gratuit asa, doar sa dai bine la camera si sa arati ca esti curajos e stupid. Cand joci ruleta ruseasca trebuie sa fii constient ca la un moment dat o sa ti-o furi. Camera si publicul au un efect nociv asupra unor oameni.

Daca ocoleste unu o groapa sau vireaza putin spre tine cand treci tu asa printre masini in mers ti-ai futut norocul. Una e sa mergi printre masini care stau la semafor si alta sa treci printre doua masini care sunt in miscare. S-ar putea sa te trezesti la un moment dat ca nu mai e destul loc sa treci printre ele.

Care-i treaba cu clona lui cnairda? Deci pe masura ce te perfectionezi nu mai mergi pe strada. Interesant punct de vedere.

Si discurile mele aveau niste zgarieturi fine cand am luat motocicleta, de unde am tras eu concluzia pripita ca placutele nissin sunt de cacao. Dupa ce am curatat bine cu spray de frane si am mai mers cateva mii de km s-au dus zgarieturile. E posibil sa se zgarie si de la mizerie prinsa in gaurile discului si in santurile placutelor. Prima poza e facuta cand am luat motocicleta, a doua dupa 10 000km. Placutele sunt aceleasi, urmeaza sa le schimb in 2000-3000km, cel mai probabil cu vesrah.

Pe ce motocicleta au fost montate? In tabelele cu cross-references de la delta nu apare materialul RD-N3 cum scrie pe placutele alea. Explanation of the several compounds Main compound-groups are: N(2), D, CPRO and M. These main compounds are adapted for use in the different brakepad-categories as on-road, off-road, etc. N-compound. DELTA braking standard compound. High friction. No fading. Long lasting. Not aggressive towards the disc. A classical compound in sintered metal friction technology. The N(2) compound has obtained a TĂV Approval. D-compound. DELTA braking heavy duty compound. Where others give up: D goes on! Special in use under extreme circumstances: mud, sand, water. Therefore in use in off-road and quads. High friction, No fading. Extreme long lasting. But more aggressive towards discs! CPRO-compound. A new development by DELTA braking R&D A soft compound containing a high percentage of, specially developed, friction carbon. Extreme high friction. Very high temperature resistant. In use for (semi) road-racing, supermotard, and motocross, but … pay attention: CPRO, being a soft compound, doesn’t like the combination of mud, sand, and water! M–Compound. To complete the DELTA braking production program, we also produce a classical compound of mineral (organic) origin. A complete different technology. No sintering process. Available for older type motorcycles, and for customers, who want more economical brakepads. Also the M-1 compound has a TĂV Approval. De unde a luat N3 si pe ce motor le-a pus? Eu vad doar N2 si CPRO la cele sinterizate prin configuratoare.

Trasul ambreiajului cu 2 degete ajuta la evitarea socurilor. E suficient pentru schimbare. Eu il tin cu toata mana doar la plecarea de pe loc, in rest folosesc 2 degete pentru schimbat vitezele. Cand schimbi vitezele in jos pe franare fa-o cand ajunge la turatii mai mici si nu da drumul brusc la ambreiaj. E putin mai dificil sa accelerezi atat cat trebuie in timp ce franezi. In rest tine acceleratia constant. Schimba foarte lin in felul asta. De fapt merge si fara ambreiaj cand accelerezi atat cat trebuie.

Fara stander fata ai 2 optiuni sa o ridici cu roata fata in aer. Una e sa o ridici cu un scripete de cadru (jug), dar iti trebuie o grinda ceva de care sa agati scripetele. Eu asa fac. A doua optiune e sa bagi un cric sub galerii daca nu ai cumva aftermarket mai firave. Cel mai simplu daca doar vrei sa invarti roata e sa iei un prieten care sa ti-o tina inclinata pe cricul lateral cu roata fata in aer un minut pana invarti tu de roata si vezi daca are joc in rulmenti sau daca iti bat discurile . Si din rulmenti poate avea joc incat sa-ti departeze placutele, dar e putin probabil sa se strice rulmentii si discurile brusc. La fel de putin probabil e sa prinda aer pe la garniturile etrierilor fara sa curga.

128 RON De aici le-am luat. http://www.emagazinuldescule.ro/scule-speciale-auto.diagnoza-motor.pompa-pentru-vidare-cu-accesorii-16buc_YT-0673.html Are mai multe adaptoare pentru diverse aerisitoare.

Tocmai mi-au venit si mie jucariile de la Yato. Am vazut ca le lauda toata lumea. Daca sunt ok o sa mai cumpar de la ei. La o prima vedere par bine finisate. Mai am trusa asta de la Louis care pare de buna calitate si are si tubulare lungi si tip torx foarte utile la masini: http://www.louis.de/_10dfd0fea9f02d414931f18b6e96eb5876/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=370&wgr=461&list_total=22&anzeige=0&page=1&artnr_gr=10003240 Evident ca mai am o lada plina de diverse chei vechi prin garaj. Cele mai rezistente au fost cele din trusa cu care a fost livrat Aro al lui tata in 1981. Pe vremea aia se vindea masina cu trusa de chei fixe, trusa de tubulare, chei speciale, pompa, cateva piese de rezerva(un injector, o garnitura de chiulasa). Nu s-au decalibrat nici acum, din pacate s-au pierdut multe, sau au fost imprumutate si nu au mai fost aduse inapoi.

Aproape de fiecare data cand am pus snur la masini roata pierdea presiune in timp. 0,2-0.3 bar la 2-3 saptamani. Ultima data cand am patit chestia asta pierdea asa putin de nu se vedea cu roata scufundata in apa. Am desfacut-o si surpriza, avea un snur de care uitasem. Am pus petic si s-a rezolvat problema. Peticul e intotdeauna mai bun. Problema la gumele moto e ca sunt mai subtiri decat cele auto. Trebuie polizat cu simt de raspundere cauciucul in zona unde se pune peticul, sa nu ajunga la sarma.

Cum asa fara grija si cu frica? Daca mergi cu frica nu poti sa evoluezi. Daca tot merge o luna pe an cu ea, oricum in 3-4 ani trebuie schimbate ca imbatranesc. Ce logica are sa-ti iei un cauciuc touring care duce multi km cand mergi foarte putin?

Ti se pare stabila si ti se par cauciucurile suficient de aderente ca mergi usor cu ea si nu treci de 7000 de ture, adica folosesti vreo 50 de cai. Cand o sa incepi sa-i dai o sa vezi cum fuge spatele cand accelerezi tare si cum aluneca fata cand franezi puternic, mai ales cand e rece asfaltul, sau cum te scutura la iesirea din viraj sau cand faci depasiri in scurt si salti putin roata fata sau prinzi denivelari in asfalt. Cat de comoda e vezi dupa un drum mai lung, cateva sute de km, 7-8 ore pe motor intr-o zi. Eu prefer siguranta activa in locul celei pasive. Adica in loc sa-mi iau 8 airbaguri la masina mai bine iau 4 si ESP, in loc de echipament de sute de euro mai bine cauciucuri bune. E mai bine sa nu cazi decat sa cazi si sa speri sa nu te lovesti prea tare din cauza echipamentului.

Yato produce o pompa de vacuum si e destul de ieftina, 130 ron. Eu mi-am comandat una pentru ca trebuie sa schimb lichidul la masini si n-am chef de plimbari prin service, iar in multe service-uri chiar in reprezentante, tot clasic la pedala aerisesc. Daca nu inchizi aerisitorul de fiecare data cand eliberezi frana tragi aer inapoi chiar daca pui furtun de la aerisitor in borcan cu lichid. Intra pe langa filetul aerisitorului. http://www.emagazinuldescule.ro/scule-speciale-auto.diagnoza-motor.pompa-pentru-vidare-cu-accesorii-16buc_YT-0673.html

Ai mers cu ea o gramada. Daca vroiai vitezana trebuia sa-ti iei de la inceput. Te-ai complicat aiurea ascultand de intelepciunea batranilor forumisti care recomanda invariabil CB 500, ER5, GS500.

in principiu zici bine, in realitate pe unele modele honda intinzatoarele alea au fost varza. Si da, s-au schimbat si in garantie, dar le-a luat cativa ani pana cand au rezolvat oarecum problema, asa ca multi le-au schimbat si pe banii lor dupa ce au iesit din garantie. http://www.sportbikes.ws/showthread.php?t=778 ³The ratchet type is more popular because of its greater reliability,² says Kawasaki Canada¹s national service advisor Gary Comer. Many racers don¹t even bother replacing them. Early automatic tensioners in the ¹80s were all screw-type, but the spring preload on many of them wasn¹t enough to move the plunger once the chain had stretched a certain amount. This resulted in many noisy engines and increased the popularity of the aftermarket¹s manually adjustable tensioners. Modern screw-type tensioners are more reliable than they used to be, but there are exceptions, and the F4i may be one of them. Dave Pauletto of DPE Racing Engines has noticed that screw-type tensioners used on CBRs ranging from the CBR900, 929, 954, and F4i are weak, and he doubts Honda¹s replacement tensioner solves the problem for aggressive riders. ³We¹ve seen guys go through four or five of them.² A manual tensioner is a good solution if you have no luck with dealers or replacement parts. Milner and Pauletto agree manual tensioners can work without needing much adjustment after the rapid chain stretch during the bike¹s break-in.

De fapt, tija nu poate intra inapoi doar la modelul de intinzator de la kawa. La honda poate, pentru ca design-ul e prost. Nu intra daca apesi pe piston cu degetul, dar cand functioneaza motorul, de la vibratii se roteste surubul ala si se slabeste intinzatorul. Problema chiar e comuna. Honda a scos vreo 5 revizii ale piesei (un punct portocaliu, un punct negru, doua puncte verzi, doua puncte albastre). Latest and greatest au reusit sa-l faca sa tina 20-30 000km. La primele era arcul prea slab si faceau zgomot dupa cateva mii de km, la urmatoarele varful impingatorului avea joc si zdranganea din prima. Un arc ceva mai puternic n-o sa uzeze lantul. Cata tensiune poate sa puna un arc mic? Pana la urma lantul ala suporta forte mai mari cand apasa supapele. Asta ar fi solutia, un arc corect dimensionat si dintr-un material care sa nu-si piarda calitatile in timp. La modelul de pe kawa poti scoate surubul mare din capat, apesi pe tija cu o surubelnita ceva si pui inapoi arcul si surubul. In felul asta sigur nu tensionezi prea tare. Ramane doar sa repeti operatia de fiecare data cand mai trebuie intins. Nu are rost sa pui manual ca si pe ala trebuie sa-l ajustezi.

http://www.bcsportbikes.com/forum/showthread.php/20654-F4i-owners-cam-chain-tensioner 2500km, 5000km, 3 schimbate in 9000km. La modelul meu faceau zgomot de noi, de la cateva mii de km. Ultima revizie a intinzatorului cica e mai buna, ar trebui sa tina 20-30 000km. E plin netul de discutii pe tema asta. Cateodata inginerii astia cu ochi oblici mai o dau in bara. Culmea, cu o piesa asa simpla.

Problema e ca daca intradevar arcul e slab si nu a putut impinge pistonasul inca un dinte, dupa cateva mii de km cand va trebui sa extinda din nou intinzatorul iarasi n-o sa mai poata si zgomotul va reveni. Mai bine desfaceai de tot intinzatorul, vedeai unde lucreaza si intindeai arcul, sau il schimbai, sau ii mai adaugai un distantier ceva sa impinga pistonasul cu forta mai mare.