cristidb

Daca uleiul nu trece de 100 de grade nu se mai evapora apa din condens si se uzeaza mai repede uleiul. Temperaturile mari nu sunt doar din considerente ecologice. Motorul e mai eficient cu cat temperatura e mai mare pentru ca se transfera mai putina caldura din camera de ardere catre chiulasa si bloc. Oricum doar cand mergi incet ajunge la temperaturi mari, si atunci nu ai nevoie de puterea maxima.

Atunci foloseste o surubelnita de impact. Cu feonul nu faci nimic. Trebuie incalzit bine cu flacara. Ori folosesti aparat de sudura autogen, ori incins pe aragaz, ori o lampa ceva.

Au la vulcanizari pistol pneumatic. Foloseste tubulara buna sa nu-l rotunjesti ca il scoti greu dupa. Mai da cu degripant de cateva ori. Trebuie sa iasa. De la incalzit se pot strica garniturile, ca trebuie incalzit tare sa se slabeasca, dar e si asta o ultima solutie.

Posibil butonul de pornire a motorului. Cand nu e apasat inchide circuitul farurilor la unele motociclete. Verifica pe schema electrica daca e asa si daca da desfa-l si uita-te acolo.

Chiar exista comuna asta!

Eu as prefera pe scari ca nu ma costa nimic reparatia mobrei.

Pai schimba-l pe tot daca nu ai tot roz/rosu/portocaliu in radiator acum. http://www.bluecol.c...dex.cfm?page=75 Green antifreeze does not mix with long life antifreeze. Never mix the two colours in a cooling system. The organic acids in orange types will cause precipitation of silicates in the green type and corrosion protection is greatly reduced. Asta se intampla daca amesteci antigel albastru sau verde cu antigel portocaliu/rosu/roz OAT. Pana vezi care e cauza pune apa distilata. Poate fi doar capacul radiatorului sau altceva. Dupa ce rezolvi schimba tot antigelul, ca tot ai cumparat. Nu stiu cum e la R6, dar la mine sunt 2 marcaje pe vasul de expansiune. Cel de jos e nivelul la rece. Daca pui peste nivelul ala cu motorul rece o sa-l arunce afara cand se incalzeste. Semul de sus e nivelul la cald.

Pai si aia siliconica rezista la peste 200 de grade. Nu se incalzeste asa tare acolo. Fierbe lichidul inainte.

Cu ce ai uns pistonasul? Saibele de cupru pot fi incalzite pe aragaz, dar merg refolosite si fara incalzire. Cesar, ce fel se vaselina e aia speciala de o folosesti la ghidajele etrierilor? Eu am pus siliconica pana acum.

Eu am GM dexcool. E G12 organic, 20Ron/litru concentrat. E ok si Hepu. Nu cred ca e asa important producatorul. Antigelul organic rezista mai mult, 5 ani zice producatorul. Spalati bine cu apa daca schimbati tipul antigelului ca nu e bine sa se amestece.

Sunt vreo 6 toate. E asa greu sa le scoti si sa te uiti la ele?

Cica 0,0025 inch e cifra magica. Callies research has shown that a bearing clearance between 0.0020 and 0.0025 inch is ideal in almost all street and race applications. Although the difference between these two dimensions is small, there is much to be gained or lost if bearing clearance deviates far from it. Bearing clearance between 0.0020 and 0.0025 inch is the best compromise between high bearing load capacities and low bearing temperatures. Read more: http://www.chevyhiperformance.com/tech/engines_drivetrain/shortblock/4380_bearing_clearance_info/viewall.html#ixzz29CeZWpAn http://www.chevyhiperformance.com/tech/engines_drivetrain/shortblock/4380_bearing_clearance_info/

Talibanilor, toata lumea greseste la un moment dat, si motociclistii si soferii. E normal. Nu mai fiti asa acizi ca sansele sunt sa o comiteti si voi la un moment dat.

Un articol interesant: http://mgaguru.com/mgtech/engine/of102.htm Nu asociati presiunea mai mare cu ulei mai gros cu un debit mai mare. De fapt presiunea aia masurata de ceas e din cauza ca uleiul gros curge mai incet prin motor. Debitul scade cu ulei mai gros. Rezistenta filmului de ulei tine mai mult de calitatea lui decat de vascozitate. Uleiurile sintetice rezista mai bine. increasing oil viscosity increases oil pressure at low speed, but it also DECREASES flow through the bearings at ALL speeds. It is important to have a reasonably good match between oil viscosity and the size of the internal bearing clearances. Smaller bearing clearance wants thinner (less viscous) oil, while larger bearing clearance wants thicker oil. Daca motorul e uzat mai mult ulei curge pe langa lagarele arborelui cotit si scade presiunea. Oricum ungerea in partea de sus a motorului va fi mai slaba in situatia asta ca nu mai ajunge la fel de mult ulei la arborii cu came, dar e mai bine sa se foloseasca un ulei putin mai gros. Daca motorul e in mintile lui, fara uzuri si nu e folosit in regim de curse nu are rost sa se foloseasca ulei mai gros. E o dependenta intre vascozitate si tolerantele pieselor. De asta se foloseste ulei W30 la masinile mai noi, pentru ca nu e necesar ulei mai gros.

Nu scrie nicaieri, dar daca esti om normal nu stai aiurea la semafor cand ai o urgenta. Te asiguri ca nu vine nimeni si ii dai bataie. Probabil voi astia moralisti n-ati fost inca in situatia asta. Comentati dupa.

O baterie incarcata trebuie sa aiba 12,6-12,9V. Cu motorul pornit si turat trebuie sa ai 14-15V. La tine nu incarca alternatorul. De obicei la motociclete releul contine si diodele. Verifica rezistenta intre fiecare 2 din cele 3 fire care vin de la alternator la releu. Vezi in manualul de service cat trebuie sa fie, oricum, cativa ohmi. Daca e ok atunci e releul stricat.

Cata intelepciune! Fiecare isi ia ce-i place lui si merge cum vrea, scopul nu e sa te accepte cineva sau sa mergi cu cineva, ca scopul motocicletei nu e socializarea. Si oricum e o prostie, ca n-o sa-i zica nimeni "pleaca ba cu vitezana ta de aici ca nu te incadrezi in standardele noastre". Karate kid, cel mai bine e sa simti tu singur cum merge motocicleta. Cauti anunturi cu motociclete care iti plac, te duci cu banul in buzunar si ii spui omului ca vrei s-o probezi ca nu ai mai mers si nu stii daca e ce-ti trebuie. Ii lasi banii garantie ca o aduci inapoi intreaga si dai o tura sa vezi daca iti place. Eu asa am facut. N-are de ce sa nu ti-o dea daca te duci cu banul in buzunar. In felul asta stii ce cumperi si daca e ceea ce vrei. Parerea mea e sa probezi mai intai 600 ca e mai mult decat suficient.

In primul rand ca n-ai apucat sa mergi cu ea cat sa stii ce poate. Cate mii de km ai facut tu in 3 luni? Zici ca e prea grea. Pai are 205kg la plin. Asa au toate. CBR-ul de 600 are intre 190 si 202kg si ala de 1000 intre 200 si 211kg, in functie de an. E adevarat ca ala de 600 pare mai usor pentru ca e mic, dar 5-10kg nu-i o diferenta pentru care sa schimbi motocicleta. http://www.bikez.com/motorcycles/yamaha_yzf-r1_1999.php http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CBR1000RR http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CBR600RR Crezi tu ca o sa scapi de morcov pe CBR? 120 cat mergi tu prin toate in treapta 1 daca vrei si ajung acolo la fel de repede, cam 3 secunde. Crezi ca daca ai facut 1000-2000km ai scapat? N-ai tavalit-o ca ti-a fost frica sa ii dai. Cand o sa-ti treaca frica si o sa crezi ca ai invatat sa mergi incepe distractia. http://www.sportrider.com/performance_numbers/146_motorcycle_performance_numbers/honda.html Ti-a zis lumea sa nu-ti iei R1 ca nu-i de tine si ti-ai luat. Mergi cu maxim 120 cu ea. Adica asa cum ai fi mers si cu un GS500, doar ca mai stresat. Ti-ai luat cauciucuri de curse. Pune o poza cu ele sa vedem la ce ti-au folosit. Acum iti iei 1000rr mai puternic decat R1 ca ai auzit tu ca e bland CBR-ul.

Ti-a ramas mica?

Incredibil!

Cu tipul asta de scula, care are o sarma nu o lama ca lerele obisnuite.

Nu trebuie reglata distanta, vin reglate din fabrica, dar te poti uita la ele sa nu aiba una distanta prea mica. Nu incerca sa masori cu lera distanta ca poti strica varful electrodului central.

Conform catalogului, IMR9C-9H sunt echivalentele pentru Denso pe care le avea inainte. IMR9C-9H e doar inlocuitorul lui IMR9A-9H. http://www.ngkpartfinder.co.uk/cross_reference_search.php?part=VUH27D&type=SPARK%20PLUGS&manufact=DENSO Ori sunt contrafacute, ori au fost scapate pe jos si una nu are distanta corecta, ori nu sunt stranse, ori alta e problema.

Ar trebui sa mearga fara probleme. http://www.600rr.net/vb/showthread.php?t=125076 UPDATE: Here's what the Technical Support Representative said about using these plugs: Hello, Thank you for contacting NGK spark plugs USA. Fortunately the IMR9A-9H can be substituted for the IMR9C-9H without any issues. The only difference is the IMR9C-9H has a taper cut ground electrode which helps to concentrate the spark more than on the IMR9A-9H. I would recommend you continue using the IMR9A-9H, but when replacing the plugs again you may want to get the correct IMR9C-9H because they may give slightly better performance. Hope this helps, thank you.