andrei belcic

Ca sa se cedeze caldura mai repede este nevoie si de suprafata mai mare (cum zicea florinelu - radiatoare mai mari), si de curent mai mare de aer (viteza de deplasare mare - N/A in hard enduro - , ventilator/ventilatoare mai puternic), si de materiale cu conductivitate termica mai mare (radiatoare de aluminiu in loc de fier si un lichid de racire cu conductivitate termica mare). Prin urmare, e posibil sa existe pe piata un lichid de racire care nu neaparat sa aiba punct de fierbere mai ridicat dar sa transfere caldura mai repede. Sunt si eu curios si chiar interesat de unde si la ce ce pret se poate procura un astfel de lichid. Desi nu am mai avut probleme cu racirea de cand am aplicat metodele descrise mai sus de mine. Am mers si eu un an cu metoda opritului ventilatorului de la buton. Dar, inevitabil, uitam sa-i dau drumul inapoi cand reporneam motoreta. Si iar ajungeam la o baie de aburi. Releul suplimentar se poate izola fata de apa cu silicon sanitar, gasket sealant, etc. Eu l-am lasat asa cum era si n-a avut greturi. L-am montat sub rezervor, pe surubul care fixeaza si releul de incarcare. Locul este destul de ferit. Inainte sa cumpar ventilator KTM am avut montat un ventilator de calculator. Ma gandeam ca va ceda in primul kilometru din prima iesire cu el. N-a avut nici pe dracu desi puteam sa-i vad infasurarea motorasului. Atat de expus era. Saracul, nu avea debit de aer suficient si, in cele din urma, mi-am cumparat ventilator KTM. Inca o data, sunt curios sa aflu pretul si randamentul noului lichid de racire minune. Dar, daca e ceva special pentru competitii gen rally raid prin desert, parca vad ca e 100 euro / litru.

-Daca exista substanta asta miraculoasa in Romania, precis e mult mai scumpa decat antigelul normal. -S-a mai discutat mai de mult si despre o elice de pompa de apa aftermarket care ar mari debitul pompei. -Eu am mai venit cu o gaselnita: termocupla sa nu comande direct ventilatorul, ci un releu de protectie faza lunga (d-ala de Dacie de 100 mii lei bucata). Releul va face legatura dintre ventilator si baterie(firul rosu/galben). Releul suporta curentul: are 30A si siguranta ventilatorului are 5A. La randul sau, termocupla este alimentata de cei 12V care exista doar cand motorul functioneaza (firul galben). Toate astea au ca scop ca, atunci cand opresti motorul, sa se opreasca si ventilatorul. Pornesti motorul, porneste si ventilatorul (daca termocupla este inca deschisa, bineinteles). In felul asta se scuteste bateria sa mai invarta ventilatorul atunci cand motorul e oprit si ea, bateria, nu mai primeste curent de la magnetou. Iar, cand motorul este oprit, chiar nu are rost sa functioneze ventilatorul, avand in vedere ca pompa de apa oricum nu functioneaza. -Si ar mai fi un "truc": motorul sa fie pornit cat se poate de des la pedala. Butonul de pornire sa fie folosit doar in situatii intradevar extreme cand pozitia soferului sau epuizarea lui chiar nu permit folosirea pedalei de pornire. Daca se foloseste des butonul de pornire, soferul se va dezobisnui de senzatia pornirii la pedala si nu va putea executa operatia nici in conditii ideale (odihnit si cu motoreta pe stand). Cred ca daca se combina toate cele patru metode de mai sus, nici un EXC nu mai are voie sa fiarba.

Exista ulei special de amortizor spate: http://www.motorex.com/index.cfm?oid=1147&...mp;eintragId=99 50bani, vezi intai de ce a scuipat uleiul.

Nu te bucura prematur. O fi motorul nedesfacut dar, daca s-a mers fara ulei in el, o sa te coste reconditionarea mai mult decat o motoreta SH buna. Bafta si spor la mestereala!

http://www.romimoto-piese.ro/ Si romimoto

Pe oricine ajuta o setare buna a suspensiilor. Fie profesionist, fie incepator. Fiecare tip de suspensie (enduro) are un reglaj standard si diferite alte reglaje (ce pornesc de la cele standard) pt diferite conditii de teren (noroi, bolovani, viteze mari, etc.).

Omul vorbea de inmatricularea autovehiculelor noi. Cine stie cat costa in Olanda de inmatriculat ceva vechi de 15 ani...

Corect. Mi-a fost lene sa confectionez o surubelnita cu care sa am acces la jiclorul de relanti. Dar asta e primul lucru ce trebuie facut.

Si a mea face la fel. Pare ca se ineaca, intradevar. Am dat jos carburatorul si am actionat acceleratia si, cu toate ca era murdara, pompa de sprit a aruncat un jet puternic de benzina. O sa incerc sa o suspend sa vad cum se comporta. PS Umbland pe la fire, pe sub sa, mai demult am uitat sa mufez la loc TCS (throttle control sensor) de la carburator. Am bagat vreo 2 ture asa. Nam simtit nici o diferenta. Ma intreb daca mai lucreaza.

Nici un rulment nu ar trebui sa intre doar atat cat se vede in poza la tine. La mine e la fel ca la Raul. Se vede in pozele tale ca e rupt gulerul unde trebuie sa stea rulmentul. Concluzie: alta roata sau o inginerie deosebitala roata actuala.

http://www.manualedereparatie.info/categorii/suzuki.html

La aceeasi capacitate cilindrica, multicilindrul va avea si putere si cuplu mai mari decat monocilindrul. Problema e ca le livreaza la turatii mari. De aceea pierdeai aderenta cu SV-ul. Pt offroad este preferat monocilindrul. Asta si pt faptul ca e mai usor si mai ingust. Doar Aprilia stiu ca experimenteaza bicilindru la motocross si enduro. svgobi, decat sa cheltuiesti banii si sa-ti iei alta roata, mai bine vinde SV-ul, alatura banii de roata si ia-ti un motor mai enduro. Nu o sa pierzi prea mult la confortul de pe sosea, dar o sa ajungi offroad mult mai departe decat cu SV-ul. Am vazut ca te pasioneaza turele de genul asta. PS. Petardele nu sunt bune la ursi. Cel mai bun este cutitul. Anume, cutitul de lemn. Pt ca: razuieste cel mai bine rahatul de pe turul pantalonilor

Aha. Adica tine. Chiar cu maneta trasa, tot tine. Nu decupleaza. Intai vezi si ce se intampla la celalalt capat al cablului. De obicei se poate regla si de acolo. Daca si aici e in regula, atunci urmeaza faza cu demontatul ambreiajului.

A spus ca nu tine. Ce sa tina? Eu am tradus: nu tine=patineaza. Daca problema a aparut in timp, atunci sunt discurile.

S-ar putea sa mai ai un reglaj la celalalt capat al cablului. Dar sigur nu e de acolo. Deci: desfa ambreiajul si te lamuresti. Probabil discuri uzate. Sau alte minuni pe acolo. Oricum, trebuie bagat ochiul.

Repet: uleiul determina viteza comprimarii suspensiei si nu lungimea acestei comprimari. Vorbesc de cazul in care motoreta sta pe loc. Cu sau fara calaret pe ea. La fel cand ruleaza pe o suprafata perfect plata. Care in realitate nu exista, bineinteles. Uleiul circula in interiorul amortizorului. Si va circula oricat de gros ar fi el. Poti sa pui si miere, daca ai arcuri de pix, suspensia se va lasa ca si cum nu ai avea ulei de loc. Chiar daca va dura o ora chestia asta. Invers: arcuri tari si ulei deloc. Suspensia se va lasa foarte putin pe loc, in schimb motoreta va tzopai in mers ca o minge de ping pong.

Uleiul din suspensii nu-ti inalta sau coboara motoreta. Cantitatea sau vascozitatea uleiului din furci are relevanta doar in dinamica suspensiei. Faptul ca motoreta e lasata de fata atunci cand sta pe loc, ma duce cu gandul la arcuri. Prea moi sau lasate in timp (metal fatigue). Daca suspensia e moale si in mers, inseamna ca si uleiul e prea subtire sau insuficient. Fostul proprietar probabil era usurel si a schimbat arcurile cu unele mai moi si a pus un ulei mai subtire.

Gata! Am nituit aparatoarea de disc. Mobra mea e albastra. Chiar, ai fost cu ea la RAR cu noua culoare?

Chiar ma intriga treaba asta cu centratul rotilor la GS. Ce o fi asa mare filozofie?! Din ce am vazut in poze, spitele sunt impletite incrucisat: spita din stanga butucului ajunge in dreapta jentii. Acum, nu stiu cum reactioneaza janta daca se strange sau se slabeste o spita. Nu vreau sa ma hazardez si sa zic ca, daca se strange o spita, janta se va deplasa spre partea unde acea spita e prinsa de janta sau invers. Dar se poate proba: intr-o portiune unde janta e centrata, se slabeste una sau doua spite. Se observa cum a reactionat janta. Pe sistemul observat se purcede la centrarea intregii roti. Trebuie date jos discurile de frana si cauciucurile. Sau macar dezumflate. Daca raman umflate, tin janta in tensiune si aceasta nu reactioneaza imediatla centrat. Cu motoreta pe cricul central se pot centra rotile chiar si montate pe moto. Iar pt centrat eu folosesc un dermatograf pe care il folosesc muierile sa-si deseneze ochii. E adevarat, cei care au GS au bani suficienti si isi permit sa trimita rotile la Budapesta, Viena sau Sidney. Dar ramane inconvenientul timpului pierdut. (sau poate nu-si permit, pt ca au dat toti banii pe motoreta :-P ) PS Ar mai fi o smecherie: De facut rost de niste spite mai scurte si de respitat roata normal: spita din dreapta butucului sa ajunga in dreapta jentii. In felul asta se vor putea centra oriunde in Romania. Totusi, roata va deveni mai "lata" si s-ar putea schimba aerodinamicitatea ei.

La cat e de grea si la cat de inalt e ghidonul ar trebui o traversa la ghidon. Cam expus radiatorul acolo intr-o parte. Si sper ca au facut ventilatorul bun pentru ca va functiona mereu. Bravo pt furci USD. Bravo pt bascula cu 2 brate. Intotdeauna mi s-a parut bascula monobrat o fitza. Scuze BMW si Ducati. La spite aceasi problema ca la BMW: nu se pot centra cu rotile montate pe motoreta. Bine, nici nu e indicat asa ceva. Daca nu ar fi atat de grea, as fi zis ca e concurenta directa pt BMW. Asa, se apropie de Varadero. In sensul ca promite mult onroad unde are si avantajul motorului in linie. Aspectul: number one in domeniul enduro-touring. Asteptam ca baietii cu bani sa o cumpere, sa o duca beyond si sa vedem impresiile lor.

A ramas aparatoare de la discul fata mov.

Monocilindrul nu are cuplu la turatii mici?!?!?! Dra atunci care or avea? Gixerele cu 4 cilindri? La XTZ 660 al meu parca am cuplu la turatii mici mai bun decat la EXC 400. Si XTZ nare injectie si nici pompa de spritz. Dar are toba originala. O fi si asta o treaba.

Este clar: bateria nu este conectata in circuitul electric al motocicletei. Verifica legaturile de la bornele bateriei. Curate-le bine si pune-le vaselina. Daca motocicleta avea alternator si nu magnetou, nu pornea nici impinsa. Releul de incarcare nu are nimic.

Mda. In cazul tau explicatia ar fi ori ca uleiul hidraulic era prea gros ori sa blocat ceva in furci pt ca uleiul hidraulic n-a uns corespunzator. Se pare ca uleiul hidraulic sau cel de motor e valabil pentru comuniste. Pentru motocicletele astea mai moderne (japoneze si occidentale), cel mai sanatos e un ulei dedicat pentru suspensii.

Man, daca ai deja o motocicleta de motocross si ai acte la ea, n-ai nici o sansa sa o inmatriculezi. Daca n-ai acte la ea trebuie sa le fabrici (falsifici). Adica dosar penal daca te prinde. Altfel, un scenariu ar fi: cumperi cadru motocross cu acte, cumperi motor motocross cu acte, asamblezi motocicleta dandu-i un aspect de strada (far, stop, iluminare numar, semnalizari, oglinzi, cauciucuri strada), patentezi motocicleta ca si cum ar fi inventia ta, te duci la RAR pentru omologare individuala particulara. RAR-ul iti face carte de identitate a vehiculului si pe urma o inmatriculezi la politie. Pe urma dai jos far, stop, numar, semnalizari, oglinzi, cauciucuri strada si politia iti va da amenda ca n-ai far, stop, numar, semnalizari, oglinzi, cauciucuri strada. Dar nu-ti face dosar penal. N-ar fi mai simplu sa iei o motocicleta gata omologata? Nu exista limita inferioara de centimetrii cubi pentru ca o motocicleta sa fie omologata. De exemplu EXC de la KTM (125cc - 530cc), WR de la Yamaha (125cc - 450cc), DR de la Suzuki (125cc - 650cc). Nu stiu care e situatia la Honda, Husqvarna, Husaberg, Gas-Gas, TM. Dar te poti interesa. Daca ai deja motocicleta motocross si nai bani de motocicleta enduro, mai bine mergi prin spatele gradinilor. Daca stai in oras, mergi pe langa ea. Daca ai coclaul departe, roaga-te de cine are remorca. Tine-te departe de drumuri publice. Eu am patit-o cu numere rosii expirate la masina. D-abia am scapat dupa un an jumate cu amenda administrativa in loc de dosar penal. PS Vezi ca a mai fost un topic despre inmatriculare motociclete, motocross si enduro. /index.php?showtopic=168021 Mesaj completat /index.php?...342875&st=0