yo4hgx

Pai am mai explicat odata... socurile din roata se transmit prin lantz in cutie. Plus ca daca lantul e slab, tzopaie pe bascula.

Poate totusi frana de spate? http://www.msgroup.org/Tip.aspx?Num=192&Set=

Este un fenomen normal. La actionarea franei de spate bascula coboara, respectiv motorul se ridica de spate (ampatamentul scade). In anumite conditii, dupa ce bascula a ajuns in "tensiunea" maxima, cauciucul patineaza pentru un moment permitand basculei sa se destinda dupa care isi recapata aderenta. Daca forta de franare ramane constanta, fenomenul se repeta de mai multe ori iar socurile se transmit prin lantul final in cutie... Acest "fenomen" este un indiciu clar de exploatare defectuoasa a franelor, in special a cele de spate. Ride Safe!

OK, in general motocicletele au 2 (sau chiar mai multe bobine). Le'as masura pe rand rezistenta in DC cat si rezistenta de izolatie si as observa daca sunt diferente (majore) intre ele. Este aproape imposibil ca izolatia sa se strapunga in acelasi timp la amandoua. In cazul meu insa as avea si alt sistem de referinta deoarece, in timp, mi'am facut o rezerva de piese printre care si o baterie de bobine cu fise si pipe, un electromotor, un alternator, un releu... etc.

Credeam ca ai observat ca am adus vorba despre impedanta doar cand a venit vorba despre microfoane si capete de casetofoane/magnetofoane. Rezistenta de izolatie se poate masura foarte usor cu ajutorul unui "megohmetru" inductiv si service-urile (electrice) care se respecta au cu siguranta unul in dotare. Cele de pe la noi, in special cele moto, nu au "astfel de aparate" nu pentru ca nu si le'ar permite si nici pentru ca nu sunt necesare ci... pentru ca nu au auzit de ele. In rest, probabil ca ai dreptate, multe cunostinte pot fi considerate ca inutile in domeniul electric auto/moto... insa cu siguranta "prea multa stiinta" nu a stricat niciodata, facand diferenta intre un "meserias" care depisteaza un defect empiric, dupa ureche si unul care o face analitic. Ride Safe! P.S. desi nu am nici nu fel de "service" si nici nu le folosesc in interes comercial, printre instrumentele mele se numara un megohmetru, scope-metru digital, impedantmetru, LZR-metru... si chiar si un "soundmetru". Daca un "particular" si le poate permite pentru hobby, un service cu siguranta nu ar da faliment sa le cumpere... DACA ar sti cum si la ce sa le foloseasca. Mesaj completat Acum douaj'de ani cu siguranta as fi facut tot posibilul sa vad daca ai mai avea curajul sa folosesti acelasi limbaj la o intalnire fata in fata. Intre timp insa m'am convins ca o astfel de atitudine o are doar un impotent... fie sexual fie intelectual, fie amandoua. Ride Safe! Mesaj completat Nu am intrat in detalii despre impedanta pentru ca nu are legatura directa cu topicul prezent. Ce anume ti se pare contradictoriu in afirmatiile mele?... poate pot sa te lamuresc. Ride Safe!

Multumesc pentru "lectie"... insa, daca nu stiai, exista si defecte care nu sunt prinse in "manualul de mobre". Spre exemplu, ca tot ai adus vorba de bobinele de inductie, exista si posibilitatea ca la testul la "rece" (masurarea rezistentei in curent DC) totul sa para OK, insa dinamic, dupa o oarecare perioada de functionare, caracteristica de izolatie a carcasei sa cedeze ( la nivel molecular ), sau chiar sa aiba fisuri, chiar invizibile cu ochiul liber, si sa "fure" curent sau chiar sa dea scanteie "pe direct", la masa... Ride Safe! Mesaj completat Nu o sa pierd timpul sa explic unui novice de ce par contradictorii afirmatiile mele. Eu, si inca doar cativa, incercam sa ajutam un coleg care are probleme. Ride Safe!

Ca subiectul te depaseste...

http://ro.wikipedia.org/wiki/Impedan%C5%A3..._electric%C4%83 In plus, din fizica de liceu o sa afli ca de fapt caracteristica principala a o unei bobine este inductanta. Masurarea rezistentei in curent continuu a diferitelor bobine de pe la motoare nu e decat o metoda empirica si minimala de a determina un defect grosier (intrerupere sau punere la masa). Dar deviem de la topic... Ride Safe!

MariCon, bobinei unui microfon sau casetofon/magnetofon nu i se masoara rezistenta ci impedanta specifica... probabil ca notiunea, metoda sau instrumentele folosite te depasesc. Oricum, datorita arogantei si nesimtirii tale caracteristice, putinele idei pertinente sunt sufocate de mirosul de rahat emanate de toate posturile tale. Ride Safe!

Dar cand pui pentru prima data acid intr'o baterie noua... cine o incarca ? (daca masori vei vedea ca e "full"). Asculta'l pe binox si fa un test cu o baterie noua/buna... problemele electrice intermitente sunt cele mai greu de diagnosticat, de obicei se fac teste empirice prin eliminare. Bafta!

Probabil se refera la rezistenta infasurarilor rotorului si, dupa caz, si a statorului generatorului AC.

A vrut sa zica ... "oameni", adica barbati !!!

Nu e o parere neaparat "avizata" insa, dupa cele descrise de tine, fenomenul poate fi cauzat ori de o baterie care nu se mai incarca suficient in timpul functionarii motorului (in tampon) ori de un releu (sistem de incarcare) defectuos, care nu ofera un curent suficient de incarcare (o faza a alternatorului arsa). Pe perioada de "racire", daca e buna, bateria se poate regenera (intr'o oarecare masura) singura, chimic, insa pentru o scurta perioada de timp. Pentru teste, cel mai simplu ar fi sa incerci cu o baterie buna si daca fenomenul persista sa te concentrezi pe depistarea defectului la sistemul de incarcare. Daca nu... e simplu, bateria! Bafta!

Da, vei intra in gasca "motomanelistilor"! Ride Safe!

Asa e, la 1000km nu la 100km! Mesaj completat Verfica daca nu cumva iti lipseste garnitura dintre partea superioara a filtrului de aer (element) si capacul cutiei filtrului de aer (gura de admisie). Viteza mea de croaziera este 140-160km/h cu varfuri de 180-200km/h (functie de conditii/trafic) astfel ca depasesc foarte rar 8000rpm pentru ca nu viteza maxima (puterea maxima) ci cuplul (reprizele) face din FZR1000 o "arma" inca de temut. Momentul maxim este atins pe la 8500rpm insa mai mult de 70% este disponibil de pe la 4000rpm... In aceste conditii, cel putin pe strada, nu vad de ce cineva ar vrea sa'l tina constant peste 8000rpm !? Ride Safe! Mesaj completat Probabil ca n'ai facut decat sincronizarea carburatoarelor si eventual reglarea nivelului la cel recomandat de producator. Pentru un REGLAJ adevarat ar fi nevoie de un stand dyno si analizor de gaze... Relantiul balbait, este cauzat in general de uzura acelor de dozaj si/sau tuburilor emulsoare (uneori invizibila cu ochiul liber), fapt ce duce la imbogatirea amestecului (idle/low rpm). O solutie de compromis ar fi inchiderea prin tatonare a suruburilor pilot si/sau micsorarea cu cca 1mm a nivelului benzinei. Ride Safe!

Benzina: min 5.8L/100km (< 4-5000rpm), max 8L/100km (> 8000rpm) Ulei: min 0.3L/100km, max 1L/100km Ride Safe! P.S. Daca nu ai de gand sa mergi mai mult de 90-120km/h nu are rost sa'ti iei motor de 1000cmc.

... ai uitat si CDI'ul care comanda servomotorul... Ride Safe!

Multumesc, am gasit si eu cate ceva intre timp... In primul rand am observat ca la aceeasi valoare "W" vascozitatea nu este identica ci difera destul de mult de la producator la producator, adica un 10wt de la o firma poate fi mai fluid (subtire) decat un 2.5wt de la alta (la 40gr.C). Yamaha 01 - 15.6cSt/40gr.C 3.5cSt/100gr.C Cel mai subtire ulei de furca de la MOTUL (5W) este mai gros decat "yamaha 01"... ai idee daca exista si se gaseste prin RO MOTUL 2.5wt?... sau eventual o alta firma cu vascozitate apropiata de 01? Ride Safe!

Stie cineva caracteristicile uleiului de suspensii "YAMAHA SUSPENSION OIL 01"? (vascozitate 40/100 gr.C, indice de vascozitate, densitate la 15 gr.C... etc.) ? Eventual, dintre cele disponibile in RO, ce tip ar putea fi folosit ca inlocuitor? Multumesc, Ride Safe!

Nu cunosc exact modelul tau (speram sa'ti raspunda vre'un posesor) dar spre exemplu la FZR'ul meu nivelul "normal" este cand gemuletul de vizita este umplut la maxim. Cand este pe mijloc - nivelul este minim. Baga 100-200gr de ulei peste ce consideri tu "normal" (nu e nici o tragedie) si daca problema persista inseamna ca senzorul de nivel e murdar sau defect. Ride Safe!

Am un amic (departe de a putea fi considerat incepator) cu un R1'05 care la un moment dat reclama exact acelasi gen de problema ca in cazul de fata, adica mici trosnituri pe perioada de franare, "fenomenul" aparand cu intermitente si numai in mers. Bineinteles, primul lucru pe care l'a facut a fost sa schimbe rulmentii de la jug. "Fenomenul" insa nu a disparut indiferent cat de bine ar fi fost "stransi" rulmentii... Problema era insa mult mai simpla, datorita contaminarii lichidului de racire (aer, apa, mizerie... etc.) pistonasele etrierelor nu mai lucrau uniform astfel ca o singura placuta se uzase foarte mult in comparatie cu celelalte si ajunsese sa atinga discul cu una dintre "urechile" metalice si, in anumite conditii (viteza/frana) sa genereze zgomotele suspecte. Demontarea si curatarea etrierelor/pistonaselor, impreuna cu inlocuirea lichidului de frana si a placutelor a rezolvat problema. E doar un exemplu care nu se vrea neaparat o explicatie universal valabila... si sper ca e destul de practica pentru tine sau ceilalti care au ceva impotriva celor ce citesc, "conspecteaza si traduc". Ride Safe!

Mai oameni buni, voi chiar vreti sa ajutati pe cineva sau va place doar sa combateti opiniile altora? Pentru ultima data! Am spus ca DACA la verificarea trenului de rulaj nu sunt probleme (cel mai probabil), sa verifice si sistemul de franare. Cu sau fara bule de aer sau mizerie, complementare sau nu cu blocarea pistonaselor, cu sanse mici spre "inexistente"... in anumite conditii pot totusi produce sunete ciudate. Ce e asa de tragic in a face o verificare la sistemul de franare? Astfel de "trosnituri" pot avea o mie de surse, cum a fi si un lantz uzat neuniform... chiar trebuie acum sa incepem teoria chibritului pentru orice nimic? Ride Safe!

"Acesta poate fi inceputul unui foarte neplacut fenomen. Fonta este un aliaj de fier si solutie de siliciu in mediu bogat in particule de carbon. La temperaturi ridicate, incluziuni de carbura de fier incep sa se formeze in matrice. In cazul discurilor, orice depozit de material ce formeaza mici protuberante va deveni mai fierbinte decat metalul inconjurator. De fiecare data cand o astfel de protuberanta intra in contact cu placuta de frana, temperatura locala creste. Cand aceasta temperatura atinge 600-700 grade Celsius, metalul de sub depozite incepe sa se transforme in cementita (o carbura de fier in care trei atomi de fier se combina cu unul de carbon). Cementita este foarte grea, foarte abraziva si nu disipa caldura. Daca conditiile de exploatare severa persista, sistemul poate intra in vrie, cementita poate genera mai multa caldura, caldura care la randul ei va produce mai multa cementita… o spirala din care nu mai exista scapare."... Materialul complet il poti lectura (daca stii sa citesti) A I C I (nu am facut decat sa conspectez si sa traduc). O sa ignor insultele... (citeste semnatura mea). Ride Safe!

Lantul era complet "inchis"... (nu are nici o legatura cu "ghidajul" de cauciuc de la Banditul tau, sau orice alt motor "modern". Erau O-ring'uri cu mult inainte de '96... doar ca erau cam greu de gasit in RO. Esti baiat inteligent, nu cred ca nu intelegi avantajul unui sistem de lubrefiere a lantului (automat), al carui "ulei" sa fie suficient de lichid pentru a fi "pompat" in instalatie dar care, la contactul cu lantul (temperatura ambianta) sa'si modifice vascozitatea spre ... "unt"?! Ride Safe!

"Sarmanii oameni" de pe "vremea aia" nici macar nu aveau lanturi cu O,X,RW... etc.,- ringuri. Se mergea pe lant "clasic" si, in afara de curse, se folosea un fel de "ciorba" de seu de oaie, grafit, vaselina... in care lantul era "fiert" cam odata pe saptamana (inca am cicatricile unei arsuri de acest "tip" ... zici ca'i tatuaj - 2 zale de lantz, inclusiv boltul). Motoarele comuniste, "comerciale" (gen JAWA, IJ) aveau lantul protejat de niste trasee de cauciuc (foarte periculoase in cazul ruperii). Te pripesti, nu ai inteles ideea. Nu e vorba de "valva" sau activarea sistemului in sine ci ca "amestecul lubrifiant" (gel), ca sa devina lichid este incalzit. Dupa ce intra in contact cu lantul, la temperatura ambianta (oarecum), revine in starea initiala. Adica muuuuult mai gros decat orice ulei. Avantajul ar fi ca nu mai sare atat de repede de pe lant. Got it? A fost odata cand nu erau alte variante... Ride Safe!