alex_en

http://www.syscomelco.ro/ProdusDetaliu.asp?ID=1156

Pai din ce a zis in primul post asa reiese! Alte precizari nu am.

Pai tu ai pus CDI de pe un model din 95, care are cu 5 cai in ...minus!

Asa la "simt" te cred, dar ia fa tu un test de putere, gen dyno-tester si arata graficele! RIP pentru calutii morti!

Fizic, tu ai facut un rodaj intr-o anumita plaja de turatii, dupa cum ai si zis(3500 maxim).Segmentii tai nu sunt facuti sa functioneze numai la acea turatie, ci mult mai sus! In momentul in care incerci sa treci peste acea turatie, ei sunt solicitati in alt regim de temperatura la care nu au fost rodati, drept urmare au o "scapare" de compresie pe care o resimti tu la ghidon, pentru o scurta perioada de timp, pana se dilata suficient cat sa functioneze in noul regim de temperatura. Dupa aceea functioneza bine! Tu trebuie sa-i obisnuiesti cu aceasta noua plaja de turatii la care nu au fost supusi!

Ca sa nu mai lungim vorba, hai sa-ti propun ce sa faci in continuare! 1. Verifica strangerea chiulasei cu cheia dinamometrica; 2. Verifica jocul termic; 3. Masoara compresia motorului, atat pe uscat cat si cu ulei; 4. Pune totul la loc si fa un schimb de ulei + filtru .Baga ulei mineral! 5. Cauta o sosea dreapta si lunga; Pornesti de pe loc, urci pana in treapta a treia si accelerezi LA MAXIM pana cand ajungi la 7500-8000 rpm.NU SCHIMBI VITEZA!Cand ai ajuns la turatia respectiva, inchizi gazul si lasi motorul sa mearga pana cand scade turatia pana la 1500-2000 rpm. Repeta toata procedura asta de 10 ori! Dupa asta mergi cu motorul in regim de croaziera, schimband des vitezele ca sa nu fortezi motorul.Daca mergi pe autostrada, la fiecare 5 km redu de tot acceleratia si accelereaza din nou foarte repede!. Facand asta o sa tragi mai mult ulei in capul cilindrilor, pentru o ungere mai buna. 6. Repeta punctul 5 pana pana faci 500 km. Daca dupa toate astea, motorul se comporta identic, trebuie honuiti cilindrii din nou! Daca motorul merge ok, schimba uleiul si filtrul din nou, de data asta poti sa bagi ulei semisintetic/sintetic si da-i bice!

0.6-0.7 am la Kawasaki en 500 (aprindere electronica) 0.6-0.7 este si la Suzuki GSF 600 S (aprindere electronica) Platina e din alt secol...

Un SMAEB ceva? Noi o sa mergem sambata la un shopping session. Sa stabilim o intalnire la o ora/loc undeva in zona!

Citeste pana la capat si o sa vezi cine face rodajul motorului dupa metoda care e prezentata acolo. Eu am zis clar ca motorul resegmentat nu trebuie sa treaca de 8000 de ture, in conditiile in care linia rosie este la 9000 la Transalp. Ai inteles tu gresti, probabil, la fel ca si colegu de mai sus! Da, da, da - hai ca esti pe drumul cel bun! Ti-am zis, mai ai de umblat la jet-uri, la cui...etc. Tot degeaba!

verifica distanta la bujie sa fie undeva intre 0.6-0.7 mm cu lera sau daca ai calibre de bujii tip sarma atunci e si mai bine! Scanteia bujiilor trebuie sa fie mare, sa fie data exact in electrodul de masa (cel indoit) si sa nu fie "furata" in lateral la masa bujiei. Maaare grija cand verifici bujia, sa o tii de pipa, presata pe carcasa motorului si sa dai putin la automat! Pericol de electrocutare!

Dog lover and motorcycle mechanic wannabe

Un test de compresie! 80 000 Km a cata oara?

Yes! Of course my horse! La un motor nou rodajul este facut de catre fabricant, pe standuri, in fabrica! Cu toate acestea, in prima mie de km (adica dupa ce este vandut motorul montat pe motocicleta) trebuie sa respecti indicatiile dealer-ului referitoare la un nou rodaj, care se face in complet de aceasta data (adica motor + cutie + tren de rulare ). Cand schimbi segmentii, practici faci ce face fabrica doar ca tu nu ai stand de rodaj! Asa ca trebuie sa faci rodajul motorului montat pe motocicleta, tot 1000 km!

Turatia in sine nu este importanta, atata timp cat este sub linia rosie. Important este timpul cat este tinut motorul la acea turatie si sarcina de pe motor! La 4500 rpm ai aproape tot cuplul disponibil, dar puterea motorului e abia la jumate. Ideea de baza la rodaj nu este turatia, ci regimul in care exploatezi motocicleta.Trebuie sa schimbi des vitezele pentru ca motorul sa nu "lucreze" mult si sa sa supraincinga . Faptul ca ai mers atat timp (700 km) cu o turatie sub 3500 rpm poate determina aparitia unui fenomen numit "glazing" (glazurare) cilindrilor. Adica se depune pe peretele cilindrului un strat subtire de ulei care datorita temperaturii oxideaza si ramane acolo.In acest moment rodajul segmentilor ia sfarsit (nu se mai poate realiza) si motorul o sa consume mult ulei. Partea proasta este ca aces fenomen nu poate fi "reparat" decat prin honuire (adica demontarea cilindrilor!). Un alt aspect important este uleiul folosit in rodaj. Uleiul sintetic este total contraindicat pentru perioada de rodaj. Trebuie de asemenea reverificat jocul termic dupa aproximativ 800 km de roadaj si pe la 1000 km trebuie reverificata strangerea chiulasei. Deci nu faptul ca l-ai dus la 4000 ture a fost rau, ci faptul ca nu l-ai turat pentru scurte perioade de timp, pana sub linia rosie (adica maxim 8000 rpm)! Tu de unde stii lucrurile astea, cred ca stiu destule lucruri despre rodaj incat sa-mi exprim o parere pe topicul asta! Ce-i drept, eu am rodat motoare Wankel, dar nah...la motoarele in V e mai complicat ))

Draga forumistule, cine ti-a zis tie ca la 700 de km dupa resegmentare poti sa te "dai la motor" ca sa vezi ce poate face? Daca nu ti-a zis nimeni si ai facut-o pe barba ta, afla ca ai facut o maaaare magarie! Un motor resegmentat trebuie sa parcurga o perioada de rodaj. Perioada asta de rodaj se calculeaza in functie de tipul de segmenti folositi la resegmentare. Daca ai bagat segmenti aftermarket, trebuie sa urmezi specificatiile producatorilor, referitor la rodaj. O sa-ti zica acolo un numar de kilometri in care nu ai voie sa ajungi la "linia rosie" adica la turatia la care motorul tau are puterea cea mai mare. Daca ai bagat segmenti OEM atunci trebuie sa mergi pe mana lui nenea Honda care, in manual o sa-ti zica cum sa rodezi motorul (e acelasi rodaj ca si in cazul in care motorul este nou). Oricum, in ambele cazuri, nu ai voie sa ajungi cu motorul in regimul maximal de lucru (putere maxima) in prima mie de km, pentru ca risti griparea motorului. Faptul ca ai schimbat uleiul la 600 de km este deja un lucru rau, acesta trebuia schimbat muuult mai repede, adica pe la 300 de km si apoi pe la 1600 km. Trebuie schimbat si filtrul de ulei la fiecare schimb, dar asta banuiesc ca ai facut-o! Cel mai clar simptom ca motorul tau nu este rodat este tocmai asta, ca are ezitari de putere cand il soliciti. Las-o moale, schimba-i uleiul si filtrul din nou, nu-l mai tura si mergi cu el normal pana pe la 1500 de km. Poti sa rejetezi carburatorul, cat vrei tu! Poti sa te joci la amestec, la cui la orice ca tot nu o sa mearga bine motorul pana nu se va roda complet! Asta e, daca ma crezi , bine, daca nu iar e bine! Spor la rodat!

Lantul de transmisie primara "bate"! Schimba-l si scapi de probleme.

N-ai de ce, ma bucur ca ti-am fost de folos!

Ai umblat si inainte, cand ai constatat ca nu iti merg semnalizarile. Atunci ai facut scurtu' in nuca!(sau era deja facut) Curata bine contactele din nuca cu WD 40 sau cu spray de contacte "uleios" si pune totul la loc cu grija.

Ai scurt in "nuca" pe partea de semnalizare spre stanga. Cand ai umblat pe acolo ai facut ceva naspa. Desfa din nou, reverifica si pune la loc. Stopul de frana se aprinde pentru ca e alimentat cu + prin nuca (semnalizare pozitia stanga pe ghidon)---- bec semnal stanga --- minus . Daca scoti becu, nu se aprinde stopu, deci plusul vine din nuca aia. Nu ai niciun scurt in alta parte, doar acolo!

Cauta pe la accesorii de chopperisti, sunt o groaza... Se potrivesc o groaza!

Arata-mi si mie un "set complet YATO" la juma de pret fata de BOSCH! Sa aiba 25 de biti, 8 lungi si restul scurti + port-bit! Faci afirmatii gratuite, pune link-uri, pune ceva sa te credem! Nu o sa gasesti bituri lungi sub 3 lei, pentru ca ele se vand la cutie, cate 50 de bucati!Nimeni nu o sa-ti vand biturile mai ieftin, doar ca "ai cautat tu mai mult"! Asta e pretul! Pune domne poze cu biturile identice sa le vedem!

Nu sunt piese OEM, sunt aftermarket-uri. Cred ca cel mai ieftin e sa mergi la SKF si sa comanzi dupa coduri direct. La wemoto cu tot cu transport ar fi vreo 30 euro. Nu uita ca pe langa rulmenti iti mai trebuie si simeringurile!Alti bani, alta distractie!

Nu e nicio tehnica! Singur ti-ai demonstrat ca bitul rupt (BOSCH) este un bit mai "ingust" decat bit-ul YATO pe care l-ai folosit (adica ala din link-ul tau, ca altu YATO lung nu am gasit). Asadar YATO este de 6.5 mm iar bit-ul BOSCH este de 5.5 mm (celalalt bit lung BOSCH este de 4.5 mm). Mai mult de atat, bitul YATO costa 3 lei fata de un bit BOSCH care costa sub 2 lei. Deci tu te astepti ca un bit mai ieftin si mai ingust sa faca o treaba mai buna decat unul mai lat si mai scump? Tipic romanesc!

Arata-mi un bit lung de la YATO care sa fie drept in capat si te cred ca ai folosit un bit identic!\

Adevarat a inviat! Multumim pentru urari! Deocamdata 1 mai e doar la nivel de propuneri "picate"...