Rocknroll

Salut. O lista a sculelor? Cam greu si multe complicari cu explicatiile. Sculele de baza sa nu lipseasca respectiv dalta si convingatorul(ciocanul). La mine la Nipra. Leviere pt. pene de cauciuc. Cheie ptr spite. Cheie fixa de 8 ptr. reglat frinele pe spate si atas. Cheie ptr strins piulitele de la coturi evacuare gaze. O cheie franceza mare. Eu am si un cric hidraulic mic care-l folosesc unde e nevoie, nu numai in cazul penelor. Folosesc foarte mult chei inelare, drepte s-au cu cot. Acestea sint sigure, nu se decalibreaza usor si protejeaza hexagonul piulitei s-au al surubului. Deci, inelare dela 8 in sus pina la 22 in combinatiile care se gasesc. Chei fixe de la 8 pina la 22 in combinatiile care se gasesc. Chei tubulare 10,11,12,13,14,17,19,22, cu prelungitor scurt, lung,cric, si T-eu. Patent, spitz, penseta. Surubelnite, drepte ori in cruce, de diferite marimi si lungimi ale tijei. Pile fine (lata, patrata, rotunda, triunghiulara). Lera. Foarfeca buna. Bomfaier mic de mina. Cite 3-4 suruburi cu piulita M4-5-6-8, de lungimi diferite. Snur de aszbest. Tub cu silicon. O cutie mica cu vaselina. Aparat de masura. 2-3 bucati de cablu electric colorat diferit cam la 1m lungime. 4-5 papuci auto perechi (baba-mos). Sigurante auto. Becuri de rezerva. Banda izolatoare. Daca am omis ceva, completati va rog. Numai bine.

Salut. Pune te rog niste poze cu una toba in amanunt. Ma intereseaza partea din spatele tobei cum arata, evacuarea afara din toba. Apoi, dimensiuni, lungimea partii cilindrice, lungimea partii conice, diametrul partii cilindrice si diametrul de la gaura cotului. Sa-ti spun de ce sint asa pretentios. Am o toba buna, care cred ca este de Jawa, dar de la a crede pina la realitate poate fi vreo mare diferenta. Si pentru a nu gresi te rog sa faci lucrul asta. Iar apoi cred ca vom face o combinatie, eu o toba, Badac de la Vaslui una si am rezolvat si cazul meu si al lui si al tau. Poate iese ceva bun din toata snoava asta. Numai bine.

Salut. Am sa completez s-au voi intari spusele anteriorilor mei. Uralul este mai bine "uzinat". Calitatea si fiabilitatea pieselor putin mai buna. Dar si preturile sint oho ho. Chiar daca a-s avea bani sa-i intorc cu lopata, parca nu i-as arunca asa usor pe piese care sa nu uitam ca totusi sint rusesti, iar rusii la ora actuala nu mai sint rusii care au fost. Sint si ei oameni, la fel ca nemtii ori japonezii. Daca fac un lucru indestructibil azi, miine ce mai maninc? Au schimbat si ei macazul, piesele au devenit mai "consumabile" iar noi consumatorii mai gurmanzi. Niprul, mai putin fiabil din start, totusi mult mai accesibil la preturi, piesele nu sint monopolizate de dealeri, preturile nu sint batute in cuie. Ce au in comun ambele motociclete. Exact cum spunea Zidu, sint motociclete cu intretinere periodica, daca nu o faci, imediat te-a faultat. Nu merge zicala "apa, paie si bataie". Trebuie sa ai un bagaj de cunostinte mecanice bine pus la punct. Daca ajungi pe mina mecanicilor ( care sint o specie pe cale de disparitie) ajungi la vorba mea. Pe banii mei pot sa stric si eu. Cu amindoua marcile trebuie sa fii "milos" altfel esti nemilos cu munca si banii tai. La amindoua marcile trebuie sa stai cu sculele la indemina. Cum scria cineva mai sus, s-a deschis cutia pandorei. Numai bine.

Salut. Pentru Mihai o intrebare. Ai in functiune legatura dintre evacuare gaze carter si aspiratie carburator cilindrul dreapta? Daca este in functiune asta este raspunsul de ce bujia dreapta este un pic mai afumata decit stinga. Cilindrul dreapta aspira si vaporii de ulei care sint mai greu " comestibili" si de aici poate fi diferenta. Inspirat de la Cristi57 am facut acelasi ludru la fosta mea Nipra si rezultatul a fost foarte bun. atasez si niste poze aproximative.

Salut. Am scris un raspuns mai complet pe la prinz, a cazut net-ul si acum renunt sa o iau de la capat cu scrisul. Si la mine la furtune apar bule de aer, si carburatoarele se mai "golesc" putin de benzina pina se raceste motorul. Toata chestia este ca refuz sa l-e dau atentie atita timp cit motorul porneste bine, trage, fuge si-si vede de treaba lui. Daca voi face o obsesie din chestia asta, apelez la "rezolvarea Lantz". Esti tare d-le. Am ris bine la replica asta. Asfalt uscat numai sub roti.

Salut. Daca tot sintem in Sinteza Dnepr. Va spun parerile personale despre aceasta motocicleta. ESTE o motocicleta PENTRU MECANICI. Mecanica nu se invata pe net, din informatii trunchiate, contradictorii, s-au "strimbe" ori "mistouri" scapate la cacealma. Nu exista in mecanica "rata de compresie" ci RAPORT DE COMPRESIE, care reprezinta raportul dintre VOLUMUL UTIL AL CILINDRULUI si VOLUMUL CAMEREI DE ARDERE. Ce e una, ce e alta? Volumul util al cilindrului este spatiul din cilindru cuprins intre chiulasa, cilindru si capul pistonului cind acesta se afla la PME ( punctul mort exterior). Volumul camerei de ardere este spatiul cuprins intre chiulasa, cilindru si capul pistonului cind acesta se afla la PMI (punctul mort interior). Am scris PMI in loc de PMS (punctul mort superior) si PME in loc de PMI (punctul mort inferior). Sint termenii folositi corect in mecanica si faptul ca insusi motorul motocicletei Dnepr este cu cilindrii pozitionati ORIZONTAL intareste acest lucru. Este o motocicleta PENTRU MECANICI. Trebuie sa stii cum sa elimini jocurile la dantura Palloid din grupul diferential prin laine montate in spate atit la pinionul conducator cit si la cel condus. Este o motocicleta PENTRU MECANICI care trebuie sa-si confectioneze un ciocan cu "bataie pe tija" si sa-l si foloseasca in momentul cind demonteaza bascula spate. Este o motocicleta PENTRU MECANICI care sa stie sa-si confectioneze un cablu de FRINA s-au de ambreiaj sanatos, cu reglare la ambele capete, sa unga atit mantaua exterioara cit si cablul de otel inainte de montare. Este o motocicleta PENTRU MECANICI care sa stie ca, daca arborele cotit se roteste spre dreapta, arborele de distributie ( pe care este montata aprinderea) se roteste spre stinga si cum sa iei s-au sa dai avans aprinderii (scinteii). Este o motocicleta PENTRU MECANICI care sa stie componenta constructiva si functionarea unui carburator. Nu sa discutam despre cum se evapora 10 picaturi de apa dintr-un litru de benzina. Este o motocicleta PENTRU MECANICI care sint constienti ca, daca nu au controlat rulmentii de la o roata, tocmai acolo s-ar putea sa aiba surprize neplacute. Am uitat cumva cutia de viteze? Este motocicleta PENTRU MECANICI care stiu ca bruscind comenzile shimbatorului de viteze (chiar daca este la picior) pot sa aiba "dureri" de cap nebanuite. Si aproape de final, este motocicleta PENTRU MECANICI care daca au muncit la ea serios, SE RESPECTA si I-SI RESPECTA MUNCA. Cine se simte "pe aproape" de ceea ce am scris mai sus sa-si cumpere Dnepr, cine nu... mai bine sa l-e priveasca pe cele care functioneaza. Daca am gresit cu ceva, ori fata de cineva, i-mi cer scuzele de rigoare. Sper sa nu fi gresit prea tare. Asfalt uscat numai sub roti.

Salut. Fara alte comentarii, pretul excelent, motocicleta arata mai mult decit bine. Nu va fi primita la verificare RAR, ITP cu furca cu frina pe disc, probabil proprietarul are si furca originala s-au cumparatorul va trebui sa cumpere o alta furca cu roata de Simson. Daca si functioneaza bine cine doreste asa ceva... a-r face bine sa nu rateze ocazia. Un Simson bine reparat, exploatat si ingrijit cum trebuie va da multa satisfactie proprietarului. Asfalt uscat numai sub roti.

Salut. Mai Cristi, toate bune pina la bormasina care-i deconcentrata si menghina aia de masa care-i excentrica. Restul totul e OK. Asfalt uscat numai sub roti.

Salut. Niku hai sa vedem cum facem sa te ajut cu o roata. Gasesti nr. meu de telefon la profile. Asfalt uscat numai sub roti.

Salut. Intra la Bursa comunistelor, pagina 7, 18 Ianuarie 2009. Daca ce vezi te multumeste, cauta-ma. Nr. meu de telefon este cam peste tot, inclusiv la Profile. Asfalt uscat numai sub roti.

Salut. Prima intrebare, motorul motocicletei a functionat cu aprindere clasica, adica, avans centrifugal, platina? Daca a functionat, atunci lasa-le asa cum sint si controleaza cum voi scrie aici. Semnele de pe volanta e bine sa fie controlate caci nu se stie daca Serioja cind le-a facut era treaz s-au daca nu cumva vreun "meserias" anterior tie nu a facut vreo "inovatie". Vei lucra de pe partea stinga a motocicletei, acolo unde este pedala de pornire. Demontezi bujiile de pe cilindri. Demontezi capacul de chiulasa de la cilindrul stinga. Rotesti motorul cu ajutorul pedalei de pornire usor, urmarind deschiderea si inchiderea supapelor. In timpul asta i-ti amintesti ce ai invatat la fizica despre ciclul de functionare al motorului in 4 timpi. Timpul 1: ADMISIA- supapa de admisie ( cea dinspre carburator) este deschisa, supapa de evacuare (cea dinspre cotul de evacuare) este inchisa, pistonul se deplaseaza de la PMI (punctul mort interior) spre PME (punctul mort exterior). Timpul 2 : COMPRESIA- ambele supape inchise, pistonul se deplaseaza de la PME spre PMI. Timpul 3:- SCINTEIA> APRINDEREA> ARDEREA> DETENTA. (asta e ala care te doare pe tine) Ambele supape inchise, in timpul detentei pistonul se deplaseaza de la PMI la PME. Este timpul MOTOR al motorului in 4 timpi. In el sint comprimate mai multe operatiuni. Timpul 4: EVACUAREA- supapa de evacuare deschisa, supapa de admisie inchisa, pistonul se deplaseaza de la PME la PMI. Ptr. a controla miscarea pistonului intre punctele moarte vei folosi o surubelnita subtire introdusa prin gaura bujiei. Aceasta va intra in contact cu capul pistonului si vei simti miscarea lui. ATENTIE cind pistonul se deplaseaza spre PMI ! sa nu faci un blocaj acolo, se poate lasa cu "buba" la filetul bujiei s-au dandanale la capul pistonului. Ptr. asta rotesti usor motorul din pedala de pornire. Nu folosesti lemn s-au alte chestii care se pot rupe si vor ramine in capul pistonului. Dupa ce ai facut citeva rotiri ale motorului, urmaresti "coada" timpului 2 (compresia). Cu aprox. 4 mm inainte de a ajunge pistonul la capatul cursei (PMI) s-au aprox. 20-30 grade unghi de manivela, trebuie sa apara pe volanta un semn. Este semnul de avans maxim la aprindere (scinteie). Rotind motorul in continuare, pistonul se deplaseaza spre PMI si in momentul cind ajunge la PMI trebuie sa apara al doilea semn pe volanta. Este semnul care marcheaza PMI. Intre aceste doua semne se pune aprinderea (scinteia) la punct. Daca aici totul corespunde mergem mai departe. Aprinderea asta electronica(platoul) se prinde in doua suruburi, deci nu-ti face griji. In foto 2 (de la stinga la dreapta) se vede ca aprinderea este fixata la avans maxim. Pe platou, jos, putin in dreapta, sint trei semne: - (minus) 0-(zero) si +(plus). Fixezi 0 in dreptul surubului de stringere (fixare) al platoului. Acuma vine "durerea". Pe platou, in parte de jos este o piesa de plastic negru la care vin doua fire de la montajul electronic din partea superioara a platoului. Alea nu trebuie sa fie atinse cumva de rotor (butoias). De regula sint izolate si fixate cu o clema. In piesa de plastic sint turnati in rasina doi magneti de forma aprox patrata. Fara butoias montat, cu legaturile electrice facute corespunzator ( de la contact la aprindere, aprindere- bobina de inductie, bobina fise la bujii) cu contactul pus in momentul cind ai apropiat o piesa mica metalica intre cei doi magneti trebuie sa apara scinteie la ambele bujii. Butoiasul. Are din turnare incorporat doi cilindri metalici in axa lui. Se blocheaza de axa cu came cu saiba cu doi umeri si strins cu surub M6. Distanta dintre butoias si magnetii de pe platou trebuie sa fie de 0,3-max.0,5mm. Cilindrul metalic de pe butoias trebuie sa fie exact invers fata de cum este in foto2. Adica cu aprox 3 mm in fata magnetilor si surubul de fixare al platoului in dreptul lui 0 (zero). In foto este in spatele magnetilor, deci este trecut de momentul scinteii. ( Nu va porni in vecii vecilor. amin). Trebuie confectionata o alta saiba cu umeri de blocare care sa blocheze butoiasul in acea pozitie. Nu e mare inginerie. Repet, asta e valabil in situatia in care motorul a functionat cu aprindere clasica inainte de a monta aprinderea electronica. Ucrainenii au mai dat buleala la prelucrarea axei cu came nu a-r fi prima la tine, asta asa ca o consolare. Oricum, daca nu te descurci cu timpii motor, cu PMI, cu buleala, 0745109970 e deschis non-stop. Asfalt uscat numai sub roti.

Salut. Setul de pinioane este ptr. atas. Cu un astfel de set atingi 80km/h lejer, fara sa fortezi motorul. Arata bine pinioanele, plus, exista si camasa din capul axului de la pinion. Parca i-mi pare rau ca nu am eu nevoie de ele. Numai bine.

Salut. Mai Pedro, da' nu te lasi de loc. " Ambitiosule". Sa revin la subiect. De regula garniturile de la camera de nivel constant tin fara probleme. Conditia sa nu fie rupte, ciupite, s-au sa nu calce pe suprafetele de contact. Chiar daca a spus-o mai in gluma, Drobu are dreptate. In timpul functionarii motorul se incalzeste si transmite caldura si la carburatoare. Incalzirea carburatorului ajuta la o mai buna evaporare a benzinei in timpul functionarii. Este foarte normal sa fii nevoit sa "incarci" camera de nivel si dupa 3 ore de la oprirea motorului. Oricit vei crede ca ai un carburator etans, care nu "scapa" benzina, evaporatia acesteia nu o vei putea opri. Impaca-te cu ideea asta si lasa lucrurile asa cum sint. E bine ca saracele carburatoare tin nivelul bine, nu curg si daca esti multumit de pornire-consum lasa-le asa si da-i bataie inainte. Un sfat: nu cauta sa-ti faci probleme acolo unde nu sint. Numai bine.

Salut. De vinzare, ce se vede in imagine. Pret 800 euro. Detalii si alte informatii la tel. 0745109970.

Salut. Daca vrei asa ceva la un pret de 800 euro. tel 0745109970.

Mai nea' Pedro sa ne traiesti intru Multi Ani! de acu' incolo in sanatate cit cuprinde, intelegere si fiare cit poti repara. La Multi Ani!

Paste Fericit!

Salut. Nu am facut nici o intelegere, schimb, vinzare-cumparare de piese cu user-ul Kraz trial. Am avut citeva discutii telefonice. De fiecare data respectuos, atent la discutie, saritor la ajutor cu adrese s-au numere de telefon. Cred ca administratorii trebuie s-ai dea liber la cont. A suferit destul. Numai bine.

Salut. Poze cu saua te rog. Multumesc. Numai bine.

Salut. Au rolul de a nu permite sa intre in rezonanta aripioarele de racire. Ptr. a te convinge scoate-le si vei auzi "un altfel de zgomot" la motor. Si la MZ gasesti lucrul asta facut chiar din fabrica. Numai bine.

Salut. Aleko are dreptate in ce scrie ca a rupt o cupla in cca 40000 Km. In primul rind montarea. Daca incep sa caut la Nipre, cred ca la 70% din ele voi gasi jocuri mari la: gheara metalica de pe axul de iesire din cutia de viteze slaba in ax-piulita, joc mare intre gheara-ax cardanic, jocuri mari la ansamblul cruce cardanica-ax cardanic-pinion intrare grup diferential, joc mare intre pinionul de antrenare si roata dintata din interiorul grupului diferential, joc mare intre piesa de antrenare a rotii din diferential si piesa de antrenare din butucul rotii. Eu am numarat 5 puncte, la fiecare punct pun 0,1 mm joc, rezulta 0,5 mm. jocuri. Faceti calcul la unghi si vedeti ce socuri suporta saraca cupla elastica. Exista si varianta cu gheare strimbe, lovite, torsionate. Daca mai aveti pretentii cupla... Apoi, stilul de condus. Daca lucrezi cu schimbarea vitezelor si acceleratia brutal... Daca mai faci si figuri cu motocicleta... Daca mergi pe ideea " lasa ca sunt rusesti, n-am treaba"...nu mai comentez. Cind montati cupla in gheare NU UNGETI CU VASELINA S-AU ULEI MOTOR gaurile din cupla si ghearele ptr. a intra mai usor. Acestea vor ajuta la " dizolvarea" cauciucului din cupla. Folositi seu de oaie s-au in lipsa chiar putina crema de fata, de miini. In ultima instanta chiar si apa poate ajuta la alunecarea cauciucului din cupla pe gheare. Tot ptr. protectia cuplei de ulei, eliminati jocul cuplei din axul de iesire cutie de viteza. Inainte de montarea ghearei pe axul cutiei de viteze puneti pe acest ax un inel, O-ring. (care se gaseste in setul de garnituri de cauciuc). Asa se vor elimina scurgerile de ulei printre canelurile celor doua piese ax-gheara. Nu ai facut treaba asta, degeaba ai pus simering nou la gheara de pe iesire cv. I-si va "marca teritoriul" iar tu vei spune ca sint proaste piesele rusesti. Hai sa fac o "simulare de montaj". Motorul cu cutia de viteze montata pe el. Gheara din cv montata cum trebuie, cupla elastica montata, gheara ax cardan montata. Se introduce axul cardan in gheara aferenta, cv pe liber. Se roteste axul cardanic (indiferent de sens) si "ochiometric" se urmareste cit de centrat este intregul ansamblu. Daca exista batai mari la cupla trebuie incercata centrarea prin inversarea pozitiilor cuplei. Se face asta pina se obtine o centrare aproximativ buna. Daca nu se obtine un rezultat pozitiv se trece la inlocuirea cuplei. Cineva scria de inele de centrare motor pe cadru. Corect. Motorul se va monta pe cadru cu CV montata pe el. Nu trebuie neaparat- obligatoriu folosite numai acele inele. Cadrul in timpul exploatarii, reparatiilor prost facute, interventiilor cu sudura, suporta diverse modificari, eventual tensionari. Deci nu trebuie obligatoriu respectat < distantierul asta era de acolo, asta era de acolo >. Dupa "urcarea motorului pe cadru" se vor monta inelele din dotare s-au alte saibe mai mici la grosime intre cadru si carterul motorului pe tiranti ( suruburile lungi care trec prin motor) pe o parte s-au alta a motorului pina se obtine o centrare gheara-ax cardan cu gaura din bascula. Saibele nu trebuie sa intre fortat intre cadru si motor, dar nici sa joace. Nu se monteaza in locul saibelor "cerceii" ptr. sustinerea coturilor de evacuare a gazelor de esapament. Daca am uitat ceva va rog sa completati. Numai bine.

Salut. Mai Vali, da' tu chiar vrei sa furi totul de la BMW? Am si eu un alternator de pe la un Suzuki, ceva asemanator cu asta din poza ta, numai ca este cu vreo 4-5mm mai mare in diametru si nu merge facuta adaptarea la el. Nu incape la locul lui. Daca-mi aduc eu bine aminte parca la Ford Taunus exista un pinion intermediar intre pinioanele de distributie facut din ceva textolit, tocmai ptr. a reduce zgomotul si uzura dintre pinioane. Si al dracului pinion rezista sute de mii de kilometri. Asa cum este montat la M-ul ala si la Nipru celalalt, cu "dinam fals" cum ai spus tu, tot nu scapi de pinionul de antrenare. A-r fi o chestie de incercat niste pinioane din textolit "amestecate" in distributia de la Nipru. Aaa... sa stii ca-mi place la nebunie "intinzatorul profesional" . Numai bine.

Salut. Pai ce rost are sa-l antrenezi cu o curea cind el vine la fix asa cum l-am adaptat eu, atit la Dnepr cit si la Ural. A, sa adaptezi la un M72, K 750. OK. Poti sa apelezi la montare laterala (asa cum ai tu Vali) antrenat pe curea, s-au sa faci strungarie, lacatuserie, mecanica si s-al montezi la locul lui pe blocul motor. Dar asta implica cel putin demontarea capacului din fata, de la distributie. E de munca... dar si cind iese ce vrei... atunci satisfactie. Asa ca sa faci ceva numai de dragul de a face...parca nu-si are rostul. Numai bine.

Salut. Mai Marius, nu-ti pot da dimensiuni de la o flansa intermediara. Intelege un lucru: totul se face prin masuratori la fata locului. Nimic nu poate fi prestabilit. Nu este o productie de serie sa pui totul pe o masina program si sa iasa totul STAS. Un ax iese mai lung, unul mai scurt, un capac are diametrul mai mare cu 0,2mm, altul cu 0,1 mai mic. Totul se face numai prin masuratori la fata locului. Daca fac o schita dupa un alternator facut, garantez ca nu se va potrivi la fix la alt alternator. Vor fi diferente, care cumulate vor da bataie de cap. Ai vazut adaptarea "pe viu", ai ideea, restul e treaba de masurat, prelucrat si montat. Adica ai putut sa faci o furca de toata frumusetea, si cazi in cucurucucu la un rahat de flansa intermediara. Ce dracu mai omule, am pretentii. Numai bine.

Salut. c.v. Cutie de viteze de Ural, K750, M72. Sint mult mai bine confectionate si mai fiabile decit cele de Nipru. La confectionarea pinioanelor din grup te vei ciocni de alta problema. Masina ptr. dantura Palloid. Nu se mai gasesc asa usor si in stare buna (si precizie) de functionare. Cui i-i mai trebuie? Asa masini se mai gasesc doar la cei din industria auto care confectioneaza pinioane de diferential. Trebuie sa tii cont in calcul si de ceea ce spunea Grex. Marind numarul de dinti din pinionul de atac se mareste si diametrul lui. Chiar daca reduci numarul de dinti din pinionul condus (34-35 dinti) grosimea lui nu se reduce. Se reduce diametrul lui, nu grosimea. Apare problema ca nu se mai inchide bine ansamblul capac-carcasa grup. Poate nu intra nici pinionul de atac in locasul lui din carcasa grupului. Si toata aceasta munca si cheltuiala ptr. o diferenta de, sa zic, 10 km/h. Nu stiu daca merita. Dar daca esti asa de hotarit sa faci incercarea asta... Numai bine.