owene

identifica intai firele care au 'papuc' sub forma de inel. Ai unul verde de 0.75 care vine de la platina(original) sau de la CDI ceva de genul asta. Ai unul rosu-negru mai grosut, de 1.5 in forma de Y care vine de la cheie si se duce si la siguranta SI3 catre semnalizari. Am folosit culorile originale. Schema sigur a mai fost postata pe sectiunea MZ, daca nu o gasesti, da-mi un e-mail pe PM si ti-o trimit, numai sa o folosesti.

pentru inchis circulatiei culoarea este deja prevazuta si functionala, e culoarea rosie. Troienirea e un eveniment tranzitoriu, nu are rost sa marcam, mai ales ca noi vom folosi harta in sezon. Rosu se obtine pt drumuri inchise circulatiei cum e Transfagarasanul(aici e prevazut dar nu e implementat inca), si combinatii de tip de motocicleta si surface de exemplu (moto = sport si surface=grass/dirt...) sau in cazul in care smoothness=impassable @DragosM, am sa pun DN7 atunci cu cel mai rau grad de circulabil(gen rupe-janta) mai ales ca nu se prevede o imbunatatire la inceput de sezon, macar stim cu ce incepem sezonul. Nu ma doare mana sa pun 'drum excelent' la 10 minute dupa ce va fi excelent, asta e cea mai mica problema. Multumiri de aprecieri, asta a fost ideea de la iceput, sa fie un instrument util.

pune si tu o poza sa vedem ce fel de CDI ai si cum e cu senzorul ala. Nu exista sa nu poti face ceva. Ce faci daca o patesti pe drum? "Nu pot" nu e o optiune la comuniste, mai ales acum cand daca mai opreste cate un confrate sa ajute, s-ar putea sa o faca din empatie si mai putin cu competenta(nu blamez pe nimeni, japonezele sunt mai fiabile): bagi un pai de buruiana de langa drum, gasesti PMI(e simplu), rotesti inapoi pana paiul cade un pic in jos(2mm, 2,5mm) si acolo trebuie sa dea scanteia. Avans ochiometric care nu e optim, dar e cat sa ajungi acasa. Bagi bujia in fisa si o pui neaparat la masa sa nu te electrocutezi, si ai scanteie. te uiti cand ai scanteie si cu avansul blocat misti platoul pana vezi scanteie. Bineinteles ca nu gasesti ceas comparator in 2 zile, dar daca insisti, gasesti unul de imprumut pana la urma. Cum ziceam, pune o poza sa vedem.

Atata a fost memoria colectiva, sau asteptam prima sarja dupa 'Bikers on Ice'?

rusii fac un singur model sau numai un model aduc astia in piata, si daca ii intrebi 'merge la mink?' "merge", 'merge la drujba?' "merge" ??

Asta nu am putut sa o deduc de nicaieri. Dar din primul post inteleg ca incarcarea nu merge si aprinderea da. Aprinderea originala contine o bobina de inductie, o platina, un condensator, fisa si bujia, tu sa zici daca e asa, daca e nevoie,si nu ai scanteie. Dar din primul post rezulta ca e cat de cat ok, ca vorbeai de relanti. Revenind la topic, vezi la ce electrician mergi, sa se priceapa cat de cat, releul regulator de Dacia cere o mica modificare in schema: firul D+ ( rosu/galben gros 2.5) dupa redresor se conecteaza la firul rosu gros 2.5 care vine de la + acumulator si era conectat la polul "51" al releului original. Asta se face fiindca pui regulator de Dacia si ETZ-ul avea aceasta conexiune facuta prin releul de incarcare, acum trebuie sa o faci pe afara. In rest se face standard. DF se conecteaza la DF B+ se conecteaza dupa contactul de cheie, cel mai bun loc este borna "15" a bobinei de inductie(la surubel unde mai vine un fir rosu/negru de 1.5) Conexiune caroserie - la masa firul arcuit se conecteaza la +acumulator, fiindca e sonda de masurare a tensiunii acumulatorului. Succes si sa auzim de bine, uite deja nu iti mai trebuie electricianul, ti-am dat tot ce iti trebuie.

Auzi magnetou, e sacrilegiu ce vrei sa faci. Puneau magnetou aia din fabrica daca era mai bun. Nu ai 20 de lei sa cumperi un regulator de Dacia macar, sa il schimbi pe ala defect, sa ai aprindere si lumini si tot ce trebuie? Atunci pune magnetou, dar nu intreba cum se monteaza magnetoul si de ce nu o sa-ti mearga, ca eu unuul nu-ti raspund.

Ceasul comparator e un instrument simplu de folosit, e suficient sa-l iei in mana si o sa stii cum se foloseste. Ceasul comparator il bagi in locul bujiei, are un palpator mobil pe care pistonul il impinge. Cand palpatorul se misca, ascul se roteste, 1mm produce o rotire completa a acului, scala fiind gradata in sutimi de mm. La capatul arborelui cotit, acolo unde e cama, e o piulita de 13, rotind de acolo cu o cheie misti pistonul incet si cu comparatorul, stabilesti unde e PMI, adica pistonul complet sus. Asta ai putea sa o stabilesti si cu o pasta de pix sau alt pai de plastic bagat pe la bujie. Numai ca cu paiul nu poti masura avansul, ceea ce cere ceasul comparator: Dupa ce gasesti PMI, rotesti inapoi 2.5mm sau cat trebuie la ETZ125(ma uit in manual daca vrei, dar ti l-am indicat). Acolo ar trebui sa se intample scanteia, dar cel mai probabil ai un LED pe CDI care se aprinde. Daca nu se aprinde acolo, misti platoul pe care e prins senzorul, pana se aprinde. Deci pe scurt procedura e: gasesti PMI, inapoi conform avansului si misti platoul sa se aprinda LED-ul, sau sa apara scanteia. ETZ-ul nu are semn pe cama. Succes.

eu am gasit la talcioc cu 15 lei. Aici in BV multi au lucrat la tot felul de uzine, si acum la pensie scot la vanzare tot ce au palmat pe vremuri.

Du-te pe forumul MZ-Brothers si acolo o sa gasesti link la manualul in limba engleza. Iti trebuie ceas comparator sa reglezi avansul, daca ai, nu e complicat.

Alternatorul de ETZ nu are magnetizare remanenta, asa ca fara acumulator nu o sa-ti porneasca veci. Cu incarcarea problema e simpla: 22V imi spune ca redreseaza, deci puntea de diode e buna. 22V imi mai spune ca regulatorul e defect. Baga curent de excitatie maxim si mai rau de atat, se si amplifica. Adica: La 12V, 5.8-6 Ohm rezistenta rotorului ai 2A care sunt f. multi(normal 0.8A la relanti si 1.8A peste 3000rpm) si fiindca excitatia e f. mare, tensiunea generata e mai mare, 18V sa zicem. Dar la 18V curentul de excitatie va fi 3A care va produce si mai multa tensiune. Bineinteles ca asa s-ar ajunge la infinit, dar se satureaza bobina, mai cedeaza si acumulatorul ca fierbe, si motorul este "supt" de energia mecanica. Rezolvare: Pui regulator electronic de Dacia, iti merge, dar renunti la lumina de incarcare din bord. Nu o sa tina nici extraordinar de mult, fiindca tranzistorul final din reg.de dacia e de max. 3A, lucreaza stresat termic si ii scurteaza viata. Varianta asta e cea mai ieftina. Mai e varianta sa cauti un regulator electronic pentru ETZ, asta o sa fie scump, dar nu enorm. Mai e varianta sa iti faci un regulator electronic, iti dau schema daca te intereseaza.

Cred ca vrei sa zici ca l-ai luat in marul lui Adam(protuberanta laringelui) ca daca l-ai luat in omusor, inseamna ca mergeai la 130 cu gura deschisa, si ce ai luat, apoi ai si inghitit :-)

Nu vreau sa fiu sef ca dupa aia nu mai vrea nimeni sa bea bere cu mine :-) Cu smoothness-ul e ca si cu drobul de sare: sa nu ne temem! Macar stim drumurile pe care sa nu mergem. Oricum drumurile se degradeaza gradual, si daca va ramane un singur drum bun, cu atat mai mult trebuie sa-l stim care e. Aseara dadeau referinte foarte proaste la TV despre DN7 si DN73(drumuri rupe-janta) dar eu nu le cunosc, si dupa TV-uri nu ma iau ca mai si umfla pt rating.

am bagat contributiile lui @tud0r si nr.1(A3) de la @nordic. Doua zile am sa fiu offline, dar nu-mi fac probleme

Prima masuratoare o faci la rece, dupa un timp in care motorul a stat. Ideea e sa se scurga uleiul in carter, sa fie cat mai putin ulei pe segmenti. A doua masuratoare poti sa o faci ori la rece dar bagi inainte cu seringa putin ulei pe la bujie (1ml, oricum putin de tot) pentru ca uleiul va creste compresia in cazul in care segmentii sunt dusi. Robinetul de benzina inchis, gazul tras la max(vezi mai jos de ce). Compari cele doua valori, si daca sunt mult diferite atunci e clar: segmentii sunt dusi si prezenta uleiului imbunatateste compresia in a doua masuratoare. Daca sunt foarte apropiate, atunci e ok. Faci o masuratoare si la cald, dar eu nu am experienta sa iti spun cum ar trebui sa fie. pelicula de ulei o sa fie, pistonul e dilatat si si-a luat forma cilindrica, deci compresia o sa fie sigur mai mare ca cea de rece/uscat. Teoretic, pt un sistem etans 100%, si rotit lent, ar trebui ca presiunea in compresiometru sa fie in atmosfere, exact cat e compresia. Numai ca sunt tot felul de abateri, de genul: in cilindru nu intra aer la pres. atmosferica ci cu presiune un pic scazuta fiindca opune rezistenta filtrul de aer si carbul(de-aia tragi gazul sa se deschida clapeta); Apoi aerul la comprimare se incalzeste si creste presiunea suplimentar. Cu valorile masurate nu stiu ce sa spun exact sa nu spun prostii mari, dar compresiometrele sunt colorate in verde si rosu, partea inferioara de verde e pt benzina, partea superioara pt diesel. Eu la ETZ am 10.5:1 compresia data de fabrica, demaror nu am, am dat la pedala fara ulei si cu ulei si am avut 9.9 si 10.1 masuratorile. Cu demaror e mai corect. Atasez cadranul colorat al compresiometrului pe care l-am folosit.

Am introdus contributia lui DeepSky, facand presupunerea de 1 banda pe sens(99% din drumuri asa sunt) si cunosc partial 2 din ele, sunt clasicele 1 banda pe sens. Daca nu e asa, o sa ne spuna. Am primit info proaspat din 2 surse independente ca Focsani-Tulnici-Lepsa-Ojdula este asfaltat complet cu exceptia la 1km pe care se poate circula de asemenea f. bine chiar si in conditii de iarna.

daca intrau aia de la reprezentanta pe topic, aveau idei sa incerce

am bagat pana la(inclusiv) Bucuresti - Fetesti (drumul vechi): bun - asfalt, neted, 1b/sens, v max 140 Mesaj completat Am terminat ce a spus @uzunu, cu exceptiile: Abrud - Adamclisi: excelent - macadam, neted, 1b/sens, v max 120 (nu exista decat partial pe harta)[nu cred ca exista deloc pe harta. Pana nu doneaza cineva un track, nu prea am ce face] Brasov - Buzau: excelent - asfalt, neted, 1b/sens, v max limitata doar de curbe (am trecut pe acolo ultima data acum 2 ani. nu mai stiu cum mai e acum)[Nu am bagat din motivul expus de tine. Eu am fost pana la Teliu si e inca foarte bine, nu tin minte sa fi facut ceva anul trecut. Dincolo de serpentine nu stiu.] uzunu, ai fost de mare ajutor, sa mai lasam si pe altii, altfel devine uzunu-map si owene-map

De acord, insa aici e vorba doar de o greseala de text, si de o scapare. Este vorba de enduro. "cross" s-a strecurat din faptul ca am impartit categoriile exact ca in bikeshop in 5 categorii si am mai agregat: 1)cross,enduro(uitam de cross) 2) touring-enduro 3)naked/commuter/standard 4)cruiser/chopper 5)sportive Am vrut sa punem iconite cu categoriile, dar inca nu am avut timp sa caut. Se corecteaza textul butonului, functionalitatea din spate e pt enduro, nu cross. Ma bucur ca e agitatie in jurul hartii, poate, daca exista cerere, ne putem gandi la figurararea locatiilor de intruniri, ture recomandate(circuit moto-turistic) circuite de concurs(cross) ture de enduro. La ce intruneste cerere mai mare. Pe mai tarziu, --owene

Kassu a bagat rapoartele lui droom si m-a mai ajutat si mai sus, iar eu am terminat de introdus rapoartele lui uzunu. Good work! Mesaj completat :-)) ne calcam in picioare Softul hartii a fost updatat, liniile colorate sunt mai clare si latimea lor e variabila in functie de zoom, a aparut un buton de info care odata activat se afiseaza cativa parametri ai drumului(numele, invelitoarea, ultimu raport de drum). Mai e f. putin si apar cele 5 harti, toate, acum inca suntem doar cu filtrele de naked. Eu mi-am mai adus aminte de 2 drumuri :-)

am rezolvat problema de la /index.php?...t&p=2147659 din pacate nu am stiut la timp dar daca are nevoie cineva in viitor o pereche de ochelari pt 2-3 zile, se gaseste ceva. La Selgros, in coltul raionului de calculatoare&gadgeturi, e un rack unde atarna o gramada de ochelari, si te apuci si cauti. ochelari pt citit 15,46 lei made in PRC Importator sc mc srl Brasov Bd grivitei 1A RO-500177 dioptrii +1 pana la +3.5(vezi pe bratul ochelarului) distanta interpupilara: 56-66mm(vezi pe bratul celalalt) destinatie; citit ocazional, nu se folosesc la condus, nu se folosesc de persoane cu hipermetropie, nu se folosesc pe post de ochelari de protectie

am bagat pana la @uzunu: coada lacului Vidraru - Balea Lac: bun - asfalt, neted, 1b/sens, v max 100 inclusiv. Retsul pe mai tarziu. Incet,incet se coloreaza harta

Hai sa adaug o intrebare la intrebarea initiatorului: Ce bujii spune fabricantul motocicletei sa folositi si ce bujii folositi si vi se pare ca merge bine? Si ce bujii ati folosit si nu ati fost multumiti?

sunt comici producatorii astia cu "grad termic mai cald -mai rece" dar se feresc sa dea concret cifra termica. Uite eu nu cred ca Bosch din India sunt proaste. Vreau un motiv concret. Eu am luat 2 bujii Bosch W5AC si fata de alti producatori erau pre-reglate la 0.7mm, atata scria pe cutie, atat a fost, am pus lera pe ele. Nu tin 10000km? Nu am pretentia la mai mult. Nici de la Iridium nu am pretentie la mai mult, fiindca de la milioanele de explozii, apar microfisuri in ceramica care duc ramuri de scanteie la masa, nu conteaza ca electrodul de iridiu e bine-merci. Uitati-va la tabelele in care ni se arata cum sa citim bujiile, cu tot felul de poze. Exista poza cu bujia in parametri, exista bujia cu ceramica sparta de la detonatii(hiba de motor), cu bujia terminata de vechime si nr de km(hiba de proprietar), arsa de temperaturi extreme(bube cu aer fals sau amestec sarac) bujie terminata ca a fost aleasa incorect(hiba de mecanic) etc. Nu exista nici o poza care sa arate cum arata o bujie stricata de la ea putere, adica motor bun, bujie aleasa corect, reglata corect, amestec bun, avans bun, aprindere buna, e bujie sub 10000, necuratata cu peria de sarma, ne-prajita in flacara la aragaz, si totusi nu vrea si nu vrea, e din India si nu stie limba. Singura hiba posibila e sa fi fost in fabrica sau la transport scapata cumva sa apara fisura microscopica in ceramica, sa fure din scanteie, dar asta e defect de fabricatie 0.001% nu te intalnesti de 2 ori in viata cu asa ceva. Eu am Sinterom 14NP21, si e o treapta mai fierbinte decat trebuie, dar merge f. bine. Sinterom face bujii cinstite, la pret accesibil, au si ei certificari o gramada, numai marketingul si vanzarea le e proasta. Prostia lor, treaba lor. Acum am Bosch W5AC, sunt o treapta prea reci. Astea le recomanda Bosch pt MZ-ul meu, numai ca de obicei ei mizeaza ca sunt forjate si turate si recomanda ceva mai racing, adica mai reci. Am sa le folosesc sezonul asta, probabil o sa se inegreasca un pic, vad eu. Dar nu o sa spun ca sunt proaste, deja am dat motivele ca sunt inafara benzii optime cu ele. Nu am ce face, tatonez, fiindca nici Bosch nu da cifra termica. 3-4 minute e normal sa fie usoare probleme cu functionarea motorului, relanti-ul si asa e cu o ardere chinuita, si bujia pana ajunge la regim dureaza nr. de secunde cat e cifra termica: 180s 14NP18, 240s 14NP21 etc. Valoarea exacta e pt motorul etalon, deci sunt abateri. La service-ul unde duc eu masina la revizie au un tester pt bujii, sa vada daca sunt bune, deci se poate sa arate perfect si sa fure scanteie pe interior. Eu am preferat sa pun unele noi dupa 15000km, au incasat destule explozii in bot. M-am gandit sa fac si eu un tester din ala, sa bag bujia in ulei de trafo sa inhib scanteia intre electrozi si sa pun generator cu tensiune variabila, dar m-am lasat ca pt 8 lei o bujie noua nu se merita. Cu asa ceva as putea argumenta ca o serie de bujii e proasta, ca din 10 bujii 6 fura scanteia inainte de termen, dar altfel cred ca totul e o mica pastila de obecalp. Hai primavara! Si scanteie la bujii(e)

am introdus drumurile. In Dobrogea si eu m-am plimbat cu familia cu auto, dar asa mult mi-a placut sa rulez cu 70-80km/h incat nu imi dau seama cum ea de fapt. La gramada nu as baga, mai bine drum cu drum. Mesaj completat LE: cam intr-o saptamana o sa fie gata si overlay-urile pentru celelalte tipuri de moto. Mesaj completat S-a colorat o tura de drumuri din ce am introdus :-) Va rog sa va uitati si la o varianta de test care are latimea liniilor colorate dependente de zoom sa spuneti daca vreti liniile mai late un pic sau nu.(varianta inca in vigoare are latime fixa) Mesaj completat S-a colorat o tura de drumuri din ce am introdus :-) Va rog sa va uitati si la o varianta de test care are latimea liniilor colorate dependente de zoom sa spuneti daca vreti liniile mai late un pic sau nu.(varianta inca in vigoare are latime fixa) http://www.openmap.ro/moto/test.htm