owene

Clar ca am inteles un pic altceva. Mai ales daca zici ca ai totul in minte, nu mai pot sa-ti urez decat spor la treaba :-)

Imi este foarte simplu sa profetesc ce o sa se intample cu rezultatul final: nimic. Sau nimic bun. Tot aia. Hai sa o iau omeneste: mai treci ITP-ul cu modificarile? Nu prea. Harley-Davidson a fabricat odata si cruisere cu motor in 2T, de 125 sau max 250cc. Si s-au lasat. Aratau bine, prosteai gagicile, asta pana pornei motorul. Dupa aia radea lumea de tine, si gagica fugea mancand pamantu'. De fapt, cred ca problema e alta: esti incepator si ai o jena in asta, si automat asta se rasfrange si asupra primei motociclete, ti-e ciuda ca arata asa, o biata comunista, care forma ei este asa fiiindca exista niste motive ingineresti si istorice. Nu trebuie sa-ti fie rusine ca esti incepator, cu totii am fost si inca vom fi, iar JAWA nu o sa arate a Harley, a Indian si chiar a custom, din cauza fizicii. Las-o asa cum este, fa-o sa mearga bine(e si asta o arta), calatoreste, simte-ti aripile, si dupa aia o sa vezi ca atunci cand esti calare nu vezi motocicleta, ci o simti si asta conteaza de fapt, si cum te simti tu. Acum poate te gandesti ca o sa rada prietenii de tine, sa vezi ce o sa rada cand o sa apari cu customul(daca il termini), intr-un nor de fum, maiestuos, ring-ding-ding. Asa ceva vrei? Acum tehnic: - modifici la aspect(hard-tail) si te dai prin 'asfaltul' de la noi. Congratulations, ai aflat cum e cu carutul de butelii. Si asa cruiserele vin cu pozitia care afecteaza coloana, hardtail e perfect pt discurile dintre vertebre. - scurtat cursa furcii??? Vei fi cel mai bun client al dentistului tau. Poti sa o scurtezi la zero si o faci 'hard-frontend'! Nu vorbesc de ciclistica. - Daca esti in stare sa faci aripi ca lumea, cred ca mai bine te lasi de bobberit jawa ca nu o sa-ti vezi capul de comenzi de pe forum, si de numarat banii. - toba: motorul in 2T vine cu o constrangere importanta: nu poti "chopperi" toba fiindca face parte din admisie, asa ca odata ce o sa sune mai infundat, o sa ai CP in minus. - Ghidonul jos + telescoape scurtate de tot te forteaza la o pozitie aplecata in fata, gen speed, astfel incat comenzile avansate sunt imposibil de folosit. Eu iti recomand sa intri pe www.carbibles.com, la sectiunea "The bike suspension bible" si si pe celelalte sectiuni, sa vezi ce si cum.

Depinde cat si cum le-ai patinat. Dar prima data reglajul.

Am introdus!

nu-i prost cine cere.

Multumesc de raspunsurile de pana acum. Acte are, bilete am spus cat m-am gandit ca ar fi bugetul, daca ma intind pe 5 ani parca nu e asa mult. Graba nu e deloc, nu as lucra cu graba la asa ceva. La partea mecanica sunt probleme ceva, motorul a trait o vreme cu amestec motorina-benzina ca asa erau vremurile, l-as face sa merga cu 60km/h cat poate el, la o intrunire-doua-trei pe an. Cand am intrebat de piese nu ma refeream la cele cu preturi exorbitante ci intrebam asa daca mai sunt piese asa in general sau voi fi constrans sa comand de pe e-Bay?

80W90 ulei de cutie, e f. bun ce ai. Nu confunda cu uleiul de 4T care e si ulei de cutie, de ambreiaj umed si de motor. La ETZ si doar ulei de cutie la cutie+ambreiaj. Trebuie sa fii sigur ca reglajul ambreiajului e corect. Vezi in manualul Haynes, pagina 25 si 26. Daca cu reglajul corect inca patineaza, poate fi uzura prea mare a placilor de ambreiaj, mai ales daca ai mers patinat prea mult. E si un marker de uzura, dar Nu am inteles la care deschizatura te referi cand spui 0.15 dar se apropie de service limit cam orice ar fi. Manualul spune asa: Piston to bore clearance: 0.03mm piston rings: - ring height, all rings: 1.990-2.022mm - service limit: 1.90mm - end gap, installed:0.2mm - Service limit: 1.6mm

Din cate stiu eu, un motor 2T cam la 20-25000k ajunge la o uzura in care treci la urmatoarea cota de reparatie. E bine daca inca nu ai joc. Distanta intre electrozi(ambii sunt electrozi, nu ai carbune acolo) e buna. Ce cod are bujia Bosch? Bujia NGK trebuia sa fie B8HS. Cifra termica 260. Pana reglezi aprinderea si ce mai vrei, poti folosi linistit sinterom 14NP21(cifra termica 240) ca e 5lei bucata, numai sa o reglezi la 0.6mm si sa nu o turezi prelung la maxim. Din 55km/h la 5000rpm in a 5-a, suspectez ca ai o problema la ambreiaj, aluneca. Nu cred ca e admisibil sa mergi ca cu scuterul. In a 3-a la 5000 rpm trebuie sa ai cam 50, in a 4-a la 5000rpm cam 65-70, in a 5-a la 5000rpm banuiesc ca 80-90. Hai sa revenim la aprindere: eu as face asa: as incarca la redresor acumulatorul sa fie bine incarcat, 13.8V pe redresor, 12.8V fara redresor Procedeul de pornire la mine: 2 pedale cu soc, fara contact, apoi contact si fara soc, pedala de pornire, fara sa trag de gaz. Eventual as pune o bujie noua. Daca nu da niciun rateu, ma uit daca bujia e umeda(daca nu e, e din carb) si as fi atent la gazele ce ies din toba: chiar si fara aprindere trebuie sa iasa un fel de ceata-fum alb, cu miros de benzina, asta imi spune ca exista amestec si atunci problema e din aprindere sau avans.

Exista undeva un simson-sport in starea deplorabila din attach. Se zice ca a fost desfacut pentru "conservare" adica a ruginit ca o conserva. Fiindca e mai din familie, daca ar ajunge pe mana mea, l-as restaura, dar nu am idee cat m-ar costa operatiunea. Adica am idee, comparand cu ETZ-ul pe care l-am luat complet functional si inmatriculabil si am mai bagat 1500 lei, estimez 5000 de lei pt asta si ma ia un pic ameteala. Dar mai gasesc piese? Asta-i intrebarea. Uitati-va la poze si dati-va cu parerea. Multumesc! simson.zip

ultimul offtopic si de la mine: intrebarea e ca toate intrebarile de la examen: gramatica, logica booleana, adica ceva ce trebe sa rumegi si nu ca in trafic: vazut-facut. Intrebarea e daca POTI(=exista cazuri, daca vrei, si e permis) tracta VEHICUL(nu autovehicul=alt motor, etc). etc. Ca sa nu fiu off-topic total, contribui si eu cu o fapta de vitejie a unui Simson Sport. Simsonul era al unchiului meu. Impreuna cu tata s-au gandit ca ar fi bine sa stropeasca via, vara era secetoasa asa ca nu ar fi gasit apa pentru pompa la fata locului. asa ca au legat pe laterale, ca niste coburi(solo), 2 bidoane de plastic de 60litri, le-am umplut cu pompa cu apa de fantana au urcat amandoi pe motor(sad but true) si au luat-o inainte, eu ii urmam pe bicicleta cu pompa goala in spinare. Era cam 1.5km pana acolo, nu era departe, drumul avea o rampa de 30-40 de grade pe care le-au urcat fara probleme, singura problema e ca un bidon cu 60l de apa vrea sa stea vertical, motorul avea pe rampa aia un unghi diferit de zero, s-au torsionat manerele de care erau legate si una s-a rupt. Bidonul a cazut, a crapat, apa s-a varsat, si astia preocupati ce erau cu povestitul(mergeau incet si vorbeau pe motor) nici nu au observat pana nu au ajuns. Nu am inteles niciodata cum naiba nu au cazut, dar se pare ca 60kg minus pe lateral nu s-a simtit la moto+2 oameni.

Varianta era DA (2) Motocicleta fără ataÂş, precum Âşi bicicleta pot tracta o remorcă uÂşoară având o singură axă.

2.5mm avans e corect. Dar trebuie sa fii sigur de masuratoare. Daca ai uzura la boltul pistonului, o mica bataie altereaza masuratoarea. Altceva nu stiu sa altereze avansul in sine. Alte 2 lucruri care fac sa nu porneasca in cazul in care avansul chiar e bun, sunt a)bujia necorespunzatoare si/sau cu distanta intre electrozi dereglata(ne zici ce si cum, pui lera pe ea, ne spui cum arata) si amestecul necorespunzator si cred ca si c)toba infundata(? sa o confirme cineva pe asta, nu sunt sigur) Faptul ca porneste cu scanteie la PMI cand presiunea in cilindru e maxima pare sa infirme a) si dar ar putea insemna si ca de fapt scanteia vine imediat dupa PMI cand chiar daca se aprinde, motorul nu are putere. Daca pui avansul prea mare, la erori mai mici explozia se intampla mult inainte de PMI si se manifesta ca niste detonatii, lovituri de ciocan, iar daca avansul este mult prea mare, din cele citite pe forum, ar trebui ca motorul sa se invarta invers. Asta e din primul post - inclina catre un amestec prea bogat, ne uitam la culoarea ceramicii nu la electrod, dar daca si electrodul e negru, e destul de clar. 4l/100 nu e edificator, depinde si de stilul de condus.

asa orice motocicleta devine dacie sau minsk, dupa caz, cu grefe de aro, etc. Chiar nu se mai gasesc mansoanele alea? la ETZ inca se gasesc. La pret mai piparat se gasesc si pt RT125, la comanda din vest.

Harta activa se gaseste la www.openmap.ro/moto/ Locatia se va modifica, fiindca acum ruleaza pe un laptop si trebuie trecut pe un VMS, si sunt mai multe probleme de rezolvat, dar toate la timpul lor.

Am intalnit un articol interesant, in care domnul Constantinescu Constantin, intervievat in articolul in cauza, mentioneaza ca a fost in echipa care a realizat motocicleta IMS. Poate il contacteaza cineva mai de aproape si poate vom avea ocazia sa vedem niste fotografii de atunci, poate chiar povestea autentica a modelului. http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=642 Desi interviul e de anul trecut, s-a publicat abia azi, deci e proaspat, dar cred ca trebuie vorbit rapid, ca stiti cum e.

Cand bagi aer in roti, bagi 78% azot. Dupa ce restul moleculelor mai mici scapa(asta oricum se intampla acum la iernat) si trebuie sa completezi(tot cu aer), la prima completare ajungi la 95.16% azot. La a doua completare, 99.99% Exista tot felul de taxe care se poat evita, asta e una din ele(taxa de bagat azot la service).

Eu am citit pe un forum englez ca exista cazuri de alternatoare la care colivia rotorului avea o magnetizare remanenta, si asta permite pornirea prin impingere, se face o reactie pozitiva, curentul (f. putin) generat era servit in excitatie si tot asa, dar spuneau ca trebuie un regulator electronic cu MOS destul de destept, sau unul electromecanic fara pierderi, altfel pragurile de 0.6V specifice electronicii pe siliciu nu permit inchiderea buclei. Nu e cazul la ETZ, ca poate as fi incercat :-) Este nevoie, dar e minima si am explicat exact. Din pacate regulatoarele originale sunt scumpe, si alea after-market sunt scumpe si ele. Eu nu sunt convins de colegul @ombladon_20cm se descurca pe partea electrica, asa ca nu incerc sa-l scufund in chestii complicate, altfel il indrumam catre regulatorul cu care am fost si la 7Scari si peste tot anul trecut, pe care l-am publicat aici, adaptat special pt ETZ dar se potriveste la orice alternator cu excitatie. Eu inca astept o poza-doua sa vedem ce e acolo de fapt.

identifica intai firele care au 'papuc' sub forma de inel. Ai unul verde de 0.75 care vine de la platina(original) sau de la CDI ceva de genul asta. Ai unul rosu-negru mai grosut, de 1.5 in forma de Y care vine de la cheie si se duce si la siguranta SI3 catre semnalizari. Am folosit culorile originale. Schema sigur a mai fost postata pe sectiunea MZ, daca nu o gasesti, da-mi un e-mail pe PM si ti-o trimit, numai sa o folosesti.

pentru inchis circulatiei culoarea este deja prevazuta si functionala, e culoarea rosie. Troienirea e un eveniment tranzitoriu, nu are rost sa marcam, mai ales ca noi vom folosi harta in sezon. Rosu se obtine pt drumuri inchise circulatiei cum e Transfagarasanul(aici e prevazut dar nu e implementat inca), si combinatii de tip de motocicleta si surface de exemplu (moto = sport si surface=grass/dirt...) sau in cazul in care smoothness=impassable @DragosM, am sa pun DN7 atunci cu cel mai rau grad de circulabil(gen rupe-janta) mai ales ca nu se prevede o imbunatatire la inceput de sezon, macar stim cu ce incepem sezonul. Nu ma doare mana sa pun 'drum excelent' la 10 minute dupa ce va fi excelent, asta e cea mai mica problema. Multumiri de aprecieri, asta a fost ideea de la iceput, sa fie un instrument util.

pune si tu o poza sa vedem ce fel de CDI ai si cum e cu senzorul ala. Nu exista sa nu poti face ceva. Ce faci daca o patesti pe drum? "Nu pot" nu e o optiune la comuniste, mai ales acum cand daca mai opreste cate un confrate sa ajute, s-ar putea sa o faca din empatie si mai putin cu competenta(nu blamez pe nimeni, japonezele sunt mai fiabile): bagi un pai de buruiana de langa drum, gasesti PMI(e simplu), rotesti inapoi pana paiul cade un pic in jos(2mm, 2,5mm) si acolo trebuie sa dea scanteia. Avans ochiometric care nu e optim, dar e cat sa ajungi acasa. Bagi bujia in fisa si o pui neaparat la masa sa nu te electrocutezi, si ai scanteie. te uiti cand ai scanteie si cu avansul blocat misti platoul pana vezi scanteie. Bineinteles ca nu gasesti ceas comparator in 2 zile, dar daca insisti, gasesti unul de imprumut pana la urma. Cum ziceam, pune o poza sa vedem.

Atata a fost memoria colectiva, sau asteptam prima sarja dupa 'Bikers on Ice'?

rusii fac un singur model sau numai un model aduc astia in piata, si daca ii intrebi 'merge la mink?' "merge", 'merge la drujba?' "merge" ??

Asta nu am putut sa o deduc de nicaieri. Dar din primul post inteleg ca incarcarea nu merge si aprinderea da. Aprinderea originala contine o bobina de inductie, o platina, un condensator, fisa si bujia, tu sa zici daca e asa, daca e nevoie,si nu ai scanteie. Dar din primul post rezulta ca e cat de cat ok, ca vorbeai de relanti. Revenind la topic, vezi la ce electrician mergi, sa se priceapa cat de cat, releul regulator de Dacia cere o mica modificare in schema: firul D+ ( rosu/galben gros 2.5) dupa redresor se conecteaza la firul rosu gros 2.5 care vine de la + acumulator si era conectat la polul "51" al releului original. Asta se face fiindca pui regulator de Dacia si ETZ-ul avea aceasta conexiune facuta prin releul de incarcare, acum trebuie sa o faci pe afara. In rest se face standard. DF se conecteaza la DF B+ se conecteaza dupa contactul de cheie, cel mai bun loc este borna "15" a bobinei de inductie(la surubel unde mai vine un fir rosu/negru de 1.5) Conexiune caroserie - la masa firul arcuit se conecteaza la +acumulator, fiindca e sonda de masurare a tensiunii acumulatorului. Succes si sa auzim de bine, uite deja nu iti mai trebuie electricianul, ti-am dat tot ce iti trebuie.

Auzi magnetou, e sacrilegiu ce vrei sa faci. Puneau magnetou aia din fabrica daca era mai bun. Nu ai 20 de lei sa cumperi un regulator de Dacia macar, sa il schimbi pe ala defect, sa ai aprindere si lumini si tot ce trebuie? Atunci pune magnetou, dar nu intreba cum se monteaza magnetoul si de ce nu o sa-ti mearga, ca eu unuul nu-ti raspund.

Ceasul comparator e un instrument simplu de folosit, e suficient sa-l iei in mana si o sa stii cum se foloseste. Ceasul comparator il bagi in locul bujiei, are un palpator mobil pe care pistonul il impinge. Cand palpatorul se misca, ascul se roteste, 1mm produce o rotire completa a acului, scala fiind gradata in sutimi de mm. La capatul arborelui cotit, acolo unde e cama, e o piulita de 13, rotind de acolo cu o cheie misti pistonul incet si cu comparatorul, stabilesti unde e PMI, adica pistonul complet sus. Asta ai putea sa o stabilesti si cu o pasta de pix sau alt pai de plastic bagat pe la bujie. Numai ca cu paiul nu poti masura avansul, ceea ce cere ceasul comparator: Dupa ce gasesti PMI, rotesti inapoi 2.5mm sau cat trebuie la ETZ125(ma uit in manual daca vrei, dar ti l-am indicat). Acolo ar trebui sa se intample scanteia, dar cel mai probabil ai un LED pe CDI care se aprinde. Daca nu se aprinde acolo, misti platoul pe care e prins senzorul, pana se aprinde. Deci pe scurt procedura e: gasesti PMI, inapoi conform avansului si misti platoul sa se aprinda LED-ul, sau sa apara scanteia. ETZ-ul nu are semn pe cama. Succes.