cristi 57
-
Număr conținut
2.686 -
Înregistrat
-
Ultima Vizită
Tip conținut
Profiluri
Forumuri
Calendar
Orice postat de cristi 57
-
Intr-o instalatie electrica auto/moto sunt semnale parazitare produde de alternator, motorase de parbriz, ventilatoare, actiunea releelor, etc care pot influenta o aprindere electronica. Din acest motiv majoritatea sistemelor de aprindere care folosesc senzori si nu platina sunt facute sa raspunda doar la semnale de peste 5V, pentru a nu produce aprinderi necontolate. Aprinderea de ural are senzor inductiv si avans de turatie prestabilit ce inlocuieste centrifugalul la care se renunta. Daca distanta intre rotor si cititor este prea mare, tensiunea generata poate fi mai mica decat cea prestabilita. Deasemeni aceasta tensiunea este dependenta si de viteza de trecere a fluxului magnetic, deci de viteza de rotatie. Un senzor holl era mai bun. Verificarile nu pot fi facute decat cu aparate specializate pe care probabil ca amicul tau nu le are(osciloscop). Din acest motiv am scris anterior sa apeleze la un specialist(omului ii scapa cva...). Testele se fac doar cu acumulator, sa nu foloseasca redresor! Schimba locatia testelor, ecraneaza montajul poate este ceva in zona care inhiba sistemul... Distanta dintre rotor si cititor trebuie sa fie cat mai mica fara sa existe frecare mecanica intre ele. Atentie sa nu existe pilitura sau pulberi metalice pe cititor sau rotor. Axa cu came sa nu aiba jocuri axiale. Pui un carton de la un pachet de tigari intre rotor si cititor, dupa ce strangi suruburile tragi cartonul afara. Montajul are 3 fire, nu ai ce sa gresesti, verifica insa legatura la masa. Verificarea cu bormasina nu indeplineste conditiile de pe motor Nu-mi explic de ce se incalzeste bobina, ea este alimentata permanent, comutatia se face cu minus - a se verfica masa! Incepand cu 1990 Volkswagen are intradevar aprindere cu modul separat sau incorporat pe bobina de inductie iar comanda este asigurata de un sensor hall, inductiv sau platina. Pune foto cu sistemele voastre si vino si cu cateva informatii tehnice de realizare. Fiindca vrem solutii ieftine, simple si fiabile! Dupa cum vezi varianta @km453 este testata de 20 de ani, profesionala iar pretul... Daca se livreaza si sistemul de cama pentru senzor este chiar ok. Daca folosesti in continuare platina ve-i face in continuare reglaje la nesfarsit...
-
Nu cred ca electronica este stricata! Inainte de a-si baga nasul in ea este mai bine sa faca verificari de alimentare. De regula apar probleme de semnal senzor magnetic, acolo trebuie verificata distanta dintre rotor si cititor. Am intalnit cateva cazuri similare, niciodata nu a fost electronica. Au fost si cazuri in care a pornit singura fara sa aflu cauza. Sa apeleze la un electronist care are un osciloscop si poate verifica atat semnalul de intrare cat si impulsurile de iesire.
-
Bai, am ras cu lacrimi... ...trebuia s-o lasi asa!
-
Nu pui si ceva poze? ...pare interesanta chestia asta! ..am insa o intrebare, la mine zgomotul tobelor este usor mai mare(aparent nu sunt modificari la tobe), dar sunt curios daca galagia boxelor poate acoperii zgomotul motorului... am un radio auto nefolosit(4 cai la 15W). Eventual id-ul de mess, felicitari pentru tapiteria seilor. Ma intereseaza si pe mine, a-s vrea sa inlocuiesc vechea imbracaminte. Pune te rog foto cu seile montate. Link sefu'... cine sta sa caute?
-
Sefu daca vorbim de moto si nu de auto, nu prea ai dreptate! Dupa cum am mai spus conteaza in primul rand calitatea vopselei. Nu-ti trebuie un super compresor, daca pastreaza constant 2 bari este suficent... eu atat am folosit si uite ce a iesit. PS. Conteaza gradul de diluare al vopselei, debitul mic, distanta dintre pustol si piesa si apoi "mana"! Priveste pozele...
-
Vopsitoria in camp electrostatic foloseste un efect fizic al curentului continuu, astfel vopseua polarizata negativ este atrasa de piesa polarizata pozitiv si se face din doua motive din cate stiu: - depunere uniforma atunci cind conditiile de vopsire sunt dificile, automatizari, robotizari, in benzi industriale, etc - economie de vopsea atunci cind vopsesti garduri, plase, suprafete perforate sau alte piese profilate... Adica are legatura cu calitatea depunerii in sine, dar nu si cu calitatea vopselei. Asta nu inseamna ca vopseaua este mai rezistenta. ok Geo, fara sefu'... Eu m-am referit strict la calitate, aspect si rezistenta. Lacul acrilic nu se gaseste decat in ateliere profesionale, spray-urile sunt pentru chestii mici de casa, am incercat aproape toate firmele si nu am fost multumit. Aici nu am facut decat sa arat ce am facut eu, la modul profesional - asa consider(eu am facut si pregatirea, vopsitoria si lacuirea). Evident ca nu am descoperit roata, dar am aflat ce materiale trebuie utilizate pentru a fi multumit de munca mea. A fost o incercare si a reusit... peste asteptari iar data viitoare o sa am mai multa incredere in mine si o sa fac mai mult elan(tot motorul). In fine, am scris pentru perfectionisti... La auto este mai greu decat la moto, ai suprafete mari si orice zgaiba iti sare in ochi! Fara cabina este imposibil sa nu se puna un praf ceva, ca sa nu mai vorbim de "mana"...
-
Sefu', placerea este a ta, nu caut sa ti-o stric... ti-am spus ca nu vopseaua conteaza ci lacul... daca intelegi bine, daca nu iar bine! Un motor vopsit de fabrica si peste 20 de ani arata la fel ca in prima zi! Secretul este lacul, pelicula de suprafata pe care tu nu o ai... Simplu, asa-i? Acum patru ani un amic vopsitor mi-a facut jantele la nipru... astazi sunt la fel ca in ziua in care le-am luat de la el, nu a contat noroiul, sablatul, spalatul, etc... peste tot au aparut zgarieturi matuiri, jantele au ramas perfecte si spitele la fel... Asa am aflat cauza... restul sunt vrbe.
-
Am toata vara la dispozitie pentru a testa vopseaua, dar nu cred ca temperatura motorului va ajunge vre-odata sa degradeze lacul, nuanta sau vopseaua. Apoi toate motoarele sunt vopsite... multa vreme singura problema a fost lacul. Nimeni n-a stut sa-mi spuna unde gasesc un lac cu duritate mare la suprafata. Sefu', cand vrei cu adevarat sa realizezi ceva, nu te chinui in balcon sau in baie... cauta un prieten care-ti poate oferi un garaj, apoi te apuci de treaba. Investitia in scule o recuperezi in timp, sau rapid daca lucrezi si pentru altii... daca nu ai un hobby pentru moto, las-o balta... te costa mai putin sa ti-o faca altcineva.
-
Smirghel fin pana dispar zgarieturile, altfel se vad dupa vopsire. Pigment metalizat in care se adauga putin alb, pentru ca simplu iese cu tenta de gri. Cu 200 gr de vopsea poti face 3-4 motoare. Se poate folosi si spray auto argintiu dar nu poti pune alb in el(acela din Metro de la standul auto). Lacul este tot clenciul, schimba tot fasonul si da un aspect placut, am folosit lac acrilic cu intaritor pentru ca are rezistenta mare, rezista la zgarieturi si la toti solventii, astfel poate se poate utiliza orice substante cand vrei sa speli motorul. Uscarea dureaza cca 20' dupa care se indeparteaza imediat izolatia folosita la protejarea suprafetelor ce nu trebuiesc vopsite. Daca nu indepartezi imediat izolatia, mai tarziu indepartarea ei rupe pelicula de lac, iar marginea ramane cu asperitati si se cunoaste. Dupa 24 ore vopseaua este definitiv intarita, poti face ce vrei...
-
Nu lucrez in sufragerie ca n-am spatiu... insa lucrez de zor la cosmetizare, cand iese soarele vreau sa fie gata! Am descoperit secretul vopselei de motor. Iata rezultatul:
-
Victore, de cativa ani Vulpoiul tot face proiecte iarna, iar vara uita de ele sau le amana(din lipsa de motor functional)... Poate ca anul asta o sa faca ceva cu IJ-ul(se lauda ca-i gata)! ..probabil si cu niprul prin fata casei, pana s-or supara vecinii. Eu zic sa asteptam, poate ne face o surprinza cu o invitatie la o hoinareala prin apuseni cu cortul si aragazu de campanie...
-
Prima varianta este corecta, ai camp de excitatie negativ. Rezistenta in ambele variante da curentl de excitatie(negativ sau pozitiv) pe stator, nu trebuie sa renunti la ea. Atunci cand curentul de excitatie devine prea mare, acesta este redus de catre regulator. Din pozele tale nu se intelege nimic, posibil ca aplicatia schemei sa nu fie corecta! Este posibil ca magnetismul remanent al statorului sa-si fi schimbat polaritatea - se intampla atunci cand accidental inversezi o alimentare - si dinamul nu mai incarca. O repolarizare o poti face doar cu motorul la relanti - prin alimentarea DF stator pentru o secunda cu un fir direct de pe + baterie. Masoara cu un multimetru tensiunea intre capetele rezistentei - normal trebuie sa varieze inves proportional cu cresterea turatiei.
-
Nu am facut referire la la tine, din contra am am separat actiunea ta specificand ca in cazul tau costurile depasesc pretul de vanzare.
-
Nu trebuie sa le cauti pe cele vechi(sunt uscate si intarite), nu se poate face o comparatie cu cele noi. Voiam sa stiu daca elasticitatea celor noi este identica cu cele vechi, sa inteleg dece am primit informatia ca ar fi o problema dupa inlocuire. ==== Da, tensiunea va ramane aceiasi, dar surplusul pus la masa de regulator va scadea... Simplu!
-
Le mai ai pe cele vechi? Ce ai gasit la ele? Cat timp ai mers cu cele noi? ============= Poti adauga linistit cate leduri doresti nu este nici o problema. Ce este important si trebuie sa sti? Se poate adauga oricati consumatori, insa trebuie verificat cu un aparat de masura ca la o turatie de 1200-1500 rot/min tensiunea ajunge la valoarea initiala(anterioara adaugarii consumatorilor). Astfel alternatorul nu este suprasolicitat, doar regulatorul va muncii mai putin - si ai realizat o treaba buna.
-
Ma intereseaza cateva informatii de la cineva care a schimbat membranele la carburatoare! Am auzit mai multe variante si pareri contradictorii.
-
...de cativa ani, ma tot gandesc la chestia asta si cred ca ai dreptate sefu'!
-
De cativa ani tot vorbesc serios, am scris pagini intregi, nu am sa repet! N-ai decat sa cauti in urma... Sefu', daca ve-i fi perseverent sa faci multi km pe nipra aia, daca nu apelezi la cine stie ce "mecanic" si nu o abandonezi, iti garantez ca dupa 20000km motorul asta iti baga multa mecanica in cap, te face specialist sau te "omoara" in prima mie de km. Daca vrei o sa adun cu copy paste toate ineptiile tale de ieri si de astazi si peste un an o sa radem impreuna de ele, la un pahar pe la o intalneala prin munti...
-
As-i, atunci cand exista! Saracirea amestecului inseamna scaderea procentului de benzina, imbogatirea inseamna cresterea acestuia. Pompa de sprit sau pompa de repriza este un dispozitiv inexistent la carburatorul despre care discutam. Deci nu se pune problema de "sprit", acesta nu exista. Exista in schimb un artificiu ce are aproape acelasi efect. Acest artificiu este denumit(inpropiu) "sprit" Teoretic accelerarile scurte aduc in prima faza aer mai mult(motorul da in "nas" - apoi inchizi clapeta), practic in faza a doua cand inchizi clapeta de acceleratie amestecul prin taierea aerului devine foarte bogat. Astfel la urmatoarea accelerare raspunsul motorului devine foarte prompt. Adica 2-3 miscari rapide de deschidere a clapetei de accelerare imbogatesc amestecul si se poate obtine un demaraj deosebit de vioi fata de unul normal. Eu zic sa incerci procedeul si sa ne scri si noua ce ai constatat... Vulpoiu este un tip simpatic, l-am cunoscut si in realitate, este baiat valabil... dupa cum vezi nici aici nu este uracios sau suparacios... Apoi unui vulpoi trebuie sa-i raspunzi, sa invete... numai asa va deveni un "vulpoi batran"! Asa-i? Peste cativa ani va ajunge si el ca noi... sau poate mai devreme.
-
Si cum procedezi, ce inseamna testul acesta?? Daca cromul este o simpla acoperire decorativa, in cateva luni exfoliaza...
-
Sefu', nu mai pune la suflet vorbele... de regula, fiecare-si cunoaste cel mai bine motorul cu toate "hibele" lui. Ce este valabil la mine, nu prea se portriveste la tine prin simplul fapt ca avem stiluri diferite, ajustajele se fac pe fiecare individ in parte. "Spritul" nu prea exista la astfel de carburatoare(orizontale simple), dar "cunoscatorii" vorbesc dupa cum vezi... asa zisul "sprit"este un artificiu si toata lumea-l foloseste, nu strica nimic la motor(accelerari repetate scurte cu ambreiajul tras pentru a imbogatii amestecul in vederea unui demaraj mai energic). Stiu, sunt persoane care nu prea au habar de multe, dar dau sfaturi la altii... (de cele mai multe ori proaste) Bafta la vanzare si multa sanatate!
-
Nu recomand acidul clorhidric, este foarte coroziv. Dupa decaparea cu acid trebuie sa faci o neutralizare cu o substanta bazica, alcalina apoi o pasivizare... Daca nu ai conditiile necesare renunta. Vei face mai mult rau. La auto cablajul din compartimentul motor este corodat de gazele din baterie ce contin vapori de acid sulfuric, in cativa ani contactele mufelor incep sa piarda din continuitate, iar firele din cupru se transforma in oxid(un praf verde)... Din acest motiv la automobilele moderne, bateriile sunt capsulate sau prevazute cu un tub de aerisire ce coboara undeva sub scutul motor.
-
O aerisire si curatare a sistemului de frana fata se poate face simplu si eficient fara purjari repetate in felul urmator: - se desface capacul de la pompa principala si se completaeaza cu lichid de frana nou daca este cazul, - se monteaza un furtunas transparent pe purjorul cilindrului de frana, iar capatul celalalt se pune intr-un pahar curat(transparent) - apoi se slabeste purjorul, prin furtun va curge lichid de frana in pahar - se lasa sa curga pana lichidul curge curat(la inceput curge lichid ce contine reziduri din uzura garniturilor din cauciuc ale etrierelor si ciupercutelor dela pompa centrala) - tot timpul se urmareste nivelul lichidului din vas si se completeaza, - se strage purjorul, se indeparteaza furtunul, apoi se cu doua leviere se deschide pistonasul cilindrului de frana - acum orice bula de aer din sistem este evacuata in vasul pompei, - se apasa repetat maneta de frana, pistonul preseaza, se strange pe placutle de frana iar maneta se intareste. Acesta este cel mai simplu procedeu.
-
Singura metoda practica este spray-ul contact, evident ca nu in toate cazurile exista si rezolvare. Se poate folosii si o periuta la curatare. In cazul in care oxidarea este intr-o stare avansata, conectica este erodata partial sau chiar distrusa, perechea respectiva(mama/tata) de papuci se inlocuieste sau se inlatura inlocuindu-se cu o lipitura prin cositorire. Exista si o protectie, un spray de ceara e se aplica inaintea mufarii conectorului, astfel papucii raman acoperiti cu un strat protector ce impiedica oxidarea acestora cu conditia ca(,)conectica sa nu fie subdimensionata. Insa trebuie avut in vedere faptul ca orice contact electric tebuie dimensionat functie de intensitate curentului pe care trebe sa-l suporte. Daca suprafata de contact este sub dimensionata, atunci apar degajari de caldura care declanseaza o reactie de oxidare intensa in primul rand, apoi incalzirea produce dilatare, o crestere a rezistentei de contact(deci o ambalare termica) - degradarea rapida a materialului... Daca ajungi la reparatie prin inlocuire de papuci, iti recomand sa cauti papuci argintati(oxidul de argin este bun conducator electric), sa nu fie mai mici decat cei originali. Eu practic operatia de inlocuire papuci in mod curent, am scule de declipsat papucii din conector si cleste de sertizat papucul nou. PS. Datorita faptului ca instalatia electrica nu se inlocuieste decat in cazuri extreme, cand apar astfel de problema, eu inlatur in general conectica (acolo unde se poate face asta) trecand la lipituri prin cositorire si obtin o legatura ferma pe viata. Evident acolo unde sunt becuri, senzori sau alte dispozitive elecrice(consumabile) nu se pot face cositoriri.
-
Nu am timp de explicatii detaliate care oricum nu vor fi citite... deci pe scurt: acumulatorul stocheaza energia electrica si o elibereaza printr-o reactie chimica reversibila, dar nu 100%. Aceasta face ca ementele lui se degradeaza in timp. Cea mai distructiva pentru el, din reactiiile ce au loc este sulfatarea, reactie ce se produce la descarcari puternice, incarcari cu curenti mari, si neutilizare. Singura solutie de pastrare este de a face un ciclu de descarcare partiala si icarcare periodic(am scris anterior). Acest ciclu realizeaza in plus si o desulfatare partiala, nu si totala. Deci utilizarea corecta da longevitate unei baterii. O utilizare anormala, inclusiv neutilizarea ii scurteaza viata, restul sunt vorbe... Calitatea? Evident ca orice produs pleaca de la un minim catre un maxim... Daca e cazul si intereseaza pot scrie in viitor despre aceasta... ==== Bateria cu gel este normala, doar ca solutia de acid lichida este inlocuita cu alta gelatinoasa(sa-i zicem solida - la limita dintre solid si lichid - adica in stare libera este solida, nu curge...). Un mare avantaj este ca nu curge la rasturnare, particulele desprinse raman pe loc, descompunerea apei in H2 si O prin electroliza este diminuata(adica fara intretinere), etc PS. revin pentru @mihneanu..
