cristi 57
-
Număr conținut
2.686 -
Înregistrat
-
Ultima Vizită
Tip conținut
Profiluri
Forumuri
Calendar
Orice postat de cristi 57
-
Ai sa incerci degeaba sefu'! Ca sa poti scoate siguranta, inseamna sa plimbi axul cardanic cativa mm in afara sa iasa din lamajul cuplelor. La ambele capete exista un lamaj care imbraca siguranta, impiedicand deschiderea ei si deplasarea cuplei elastice(deteriorarea ei). Ori aceasta operatie nu o poti face cu un ax corect montat si pozitionat, decat in cazul montarii lui anterioare gresite(nu ma mai mir dece unii schimba 2-3 cuple pe an in conditiile in care nu fac mai mult de 2000km).
-
Daca exista o anomalie in instalatia electrica, nu mai conteaza pretul sau producatorul... ve-i cumpara regulatoare la nesfarsit! La orice reparatie, in orice domeniu in primul rand cauti cauza si o remediezi, apoi repari/rezolvi efectul. Regulatorul il poti face si tu(diode si tiristori), sunt tot felul de scheme publicate - nu asta conteaza!
-
Uneori atat i-a fost dat sa traiasca, de cele mai multe ori insa cauzele sunt in instalatia electrica. Probleme ce apar inevitabil, in instalatii mai vechi de 10 ani. Dupa descrierea facuta anterior, generatorul este ok. Cumpara-ti un releu, apoi inainte de a-l monta mai stam de vorba... PS. Majoritatea generatoarelor(este un magnetou - chiar daca unii ii spun gresit alternator) sunt facute sa debiteze 150W. Poti utiliza aproape orice tip de regulator(eu am de scuter).
-
Sunt curios sa aflu cum cureti blocul motor, cv, grupul, cilindrii si chiulasele. Ai vreo reteta speciala?
-
Hai sa gasim motociclete abandonate
topic a răspuns lui cristi 57 în jethro tullul Coltul "comunistelor"
..ehe, mare caracter! -
Greu! Nu pot povesti decat ce am facut eu... Am luat un mare parbriz de scuter, l-am taiat pe toate partile pana am realizat un design ce mi s-a parut placut ca aspect. Apoi timp de cateva zile am tot modificat distanta(fata spate), inaltimea si inclinatia lui pana am stabilit pozitia optima. Totul este legat de viteza, la viteze mici nu conteaza, dar la viteze mari se simte cea mai mica modificare. Ce am obtinut? La choppere, la viteze de peste 90 km/h disconfortul incepe sa apara. Acum 120 - 150 km/h nu mai creaza disconfort. Praful TIR-urilor nu mai exista, mustele si alte insecte devin niste buline rosii sau pestrite, pot merge cu viziera ridicata la jumatate sau deschisa de tot. Picaturile de ploaie apar de la jumatatea vizierei in sus, iar eu raman cu tot pieptul uscat(o realizare nemaipomenita)! Nu am remarcat nimic legat de performanta, posibil ca dinamica sa fie chiar mai buna, nu am cum sa verific/masor. Initial l-am pus de proba, apoi nu am mai renuntat la el, chiar daca aspectul general are de suferit. A trebuit odata, mai demult sa-l scot si findca ma grabeam nu am avut vreme sa-l remontez, am plecat fara el. A fost aiurea, ma obisnuisem cu el, tot drumul nu am putut merge mai repede de 110 - 120... pur si simplu... cam asta este. Imi pare rau ca nu am incercat cu el intreg la inceput(de curiozitate), la vremea aia nu concepeam parbriz la copper... era dublu si la inaltime, si la latime. Revin: Daca se doreste pot face foto din mai multe planuri... nu pot da cote, este imposibil... fiecare parbriz are dinamica lui. Nu poti face decat teste repetate pe o anumita plaja de viteza. Am remarcat ca daca gasesti o pozitie sa-i zicem optima la 120 km/h, vei constata ca la 150 km/h o alta inclinatie si inaltime este mai buna, trebuie cautat un compromis cu care in scurta vreme te obisnuiesti. Da, merita sa incercati, utilitatea lasa in urma aspectul, parerea mea...
-
Da, te ajuta. Am pus de proba, din curiozitate, nu l-am mai dat jos. Chiar daca nu da bine la chopper, am terminat cu praful de la tir-uri, cu mustele, cu ploaia... acum pot merge si cu viziera ridicata, nu mai conteaza viteza. Insa trebuiesc facute teste, pana nimeresti inaltimea si inclinatia corecta.
-
Sefu', in 30 de zile s-a dus pretul in jos cu 250e... mai astept 60 si poate ma dau cu ea pe zapada!
-
ok, ai facut-o..
-
3 luni in sa... motor de 105 cai! 32 de ani, sa nu te duca capul? ...ce poti sa mai zici? Respect pentru durerea familiei, a prietenilor... RIP
-
Topic de Feedback - Comuniste
topic a răspuns lui cristi 57 în Dimethylmercuryul Coltul "comunistelor"
Faptul ca astazi, mai sunt motoare vechi in viata se datoreaza in primul rand posesorilor, oameni ce stiu sa-si repare singuri motoarele, apoi si celor gen Dany sau Gaspar... Am remarcat insa un lucru, doua categorii de “motociclisti”: adevarati si habarnisti. “Adevaratii” sunt cei care merg mii de km cu motoarele lor vechi, cu piese din materiale slabe si prost uzinate(asa cum le cunoastem de cand e lumea)... repara, merg si nu se plang! Pregatiti tot timpul, ii intalnesti mai peste tot, indiferent de distanta, locatie sau vremea de afara... n-au timp sau motiv sa planga pe forum! “Habarnistii” se nasc “destepti”, nu cauta niciodata cauza unui defect si nu intreaba, dau vina pe piese si pe toata lumea... uneori se dau si cu motorul, in jurul casei evident... prezenti insa pe forum, mereu nemultumiti... cine sa-i inteleaga? ...cine le da dreptate? Ma asteptam sa iasa la suprafata teparii, pacalitorii si escrocii... o separare de cei onesti, corecti si ok... un topic fara refulari... parerea mea! -
..in schita, ai toate componentele.
-
Problema-i cunoscuta si des intalnita. Conectica regulatorului defectuasa, firul rosu de pus, cel negru de masa. Verifica cu un multimetru, ve-i gasi diferente de potential intre capetele firelor, refa conectica in special. Acolo unde se poate renunta la papuci si cositoreste firele. Fa asta inainte de a crapa regulatorul si bateria.
-
Intrunirea de comuniste si atase 2012
topic a răspuns lui cristi 57 în Lolo_IDul Coltul "comunistelor"
Nu-mi vine sa cred!! .."treapta a patra" cu jawa!! ...pe un astfel de drum?! .."câte-o frână aproape zadarnică"..??? ..poate n-am inteles eu bine! Daca nu te-as fi vazut acolo cu cu ochii mei... in fine, se pare ca ai avut mare noroc! -
In acel moment te afli la incrucisare, daca era motor in linie reglai supapele la celalalt piston. Fiind un "V", ori te duci la al doilea semn si reglezi cilindrul opus ori rotesti inca o tura(360 gr) si reglezi pistonul respectiv. ======== Canda am scris de surubul de relanti, m-am referit la cel de amestec(termen incorect - se poarta intre mecanici). Ramane valabila cererea daca gasesti asa ceva separat. ======== Pdf-ul probabil ca-i protejat asa cum zici, poti face imagini(spre exemplu), dar sunt multe metode de convertire... apeleaza la un prieten mai priceput. PS. Vad ca te-ai prins in legatura cu tachetii... Mult noroc in continuare! Vineri/sambata/duminica este intrunire moto la boboci(mizil), eu merg sambata si ma intorc duminica... daca vrei vino si stam de vorba(te poti intoarce sau ramane peste noapte - loc de cort sunt si camere; foc de tabara, pastrama, o tuica cu slana, bere, etc...)
-
Sefu', vad cate-ai incurcat in explicatii si n-a iesit nimic... reformuleza ce ai vrut sa spui, eu nu inteleg nimic! Adica: o tura intreaga inseana 360 gr; 180 gr inseamna 1/2 ture(tu ai scris altceva)! Apoi dupa ce faci primul cilindru, rotesti 360 gr si opresti la al doilea semn(probabil ca de aici reiese cele 380 gr).. ================= Daca manualul este "destept" cum spui merita sa-l scanezi si sa-l transformi in pdf... ================= Daca ai reusit sa misti un surub, atunci sigur ai sa reusesti sa-l dai afara fara spiral. Kitul de reparatie carburatoare, nu cred ca are inclus si surubul de relanti. Daca-l gasesti undeva, ma intereseaza si pe mine cu tot cu oringurile din capete.
-
Asa este, cel mai probabil nu intra in viteza... evident ca lantul nu este rupt(nu ai fi putut sa o pornesti). Toate piesele din CV se potrivesc de la IJ 350 si 49. Fa poze in timp ce demontezi..
-
Masoara tensiunea bateriei inainte de pornire, apoi si in timpul pornirii(cand invarte demarorul). Scrie rezultatul si mai vorbim...
-
Descrierea este evaziva, vreau detalii(comportament la rece/cald, sarcina... culoarea bujiilor - de cand face asa?)apoi sunt curios ce se intampla daca inlocuiesti bobinele intre ele. Unde apar rateuri admisie sau evacuare si in ce conditii? Aparent ar fi un amestec prea bogat ce-si spune cuvantul dupa incalzirea motorului...!!! Rateuri de aprindere - acumulare de gaze in esapament ce se aprind ulterior. In sarcina ce se intampla si ce culoarea are iesirea esapamentului - banuesc ca-i foarte afumat. Saptamana trecuta circuit: buc - valcea - transalpina - sebes - sibiu - transfagarasean - pitesti - buc 860km. Am mai facut si ceva km suplimentari prin munti, fix 30 litri - cca 4,66%
-
Nu inteleg!! Poti fi mai explicit? Pinionul descris, este cel fixat pe prixa directa. Din fraza de mai sus reiese ca lantul primar este rupt(lantul de cuplaj ambielaj/ambreiaj). Indiferent cat de "bolnav" este ambreiajul trebuia sa existe o diferenta sensibila intre viteza si neutral. Cred ca trebe sa desfaci motorul! Ambreiajul poate fi vizitat pe partea stanga prin inlaturarea capacului oval, unde se vede si integritatea lantului. Desenul lui lolo reprezinta o sectiune vazuta din spate catre fata a CV.
-
Ma bucur pentru realizari si inteleg ca ai uitat de ghiduri si supape... nu imnteleg cine si dece a inlocuit o membrana si nu pe amandoua? - Tachetii fa-i cu 0,1 admisie si 0,15 evacuare, nu-ti face griji(ve-i fi in marja data in manual). Asta am facut si eu. - Rezolva neaparat surubul de amestec! Degripant "la greu" sau lichid de frana. Incearca sa-l misti pentru inceput stanga/dreapta pentru a patrunde degripantul pe filet, apoi cu perseverenta se v-a misca din ce in ce mai mult. Odata dat afara poti reface slitul cu o panza de traforaj(daca nu ai un kit de reparatie). E OBLIGATORIU sa-l dai afara! Daca nu merge, lasa-l pana a doua zi(inecat in degripant) si repeta operatia. Daca nu reusesti, imi spui(sa-ti spun ce poti face mai departe). Acum intelegi e ce am scris ca trebuie folosita vasilina la filete, mai ales cand sunt metale diferite. - Daca ajungi in faza sincronizarii, pot face un drum pana la tine cu ceasurile mele(nu ma dor rotile), pana le "fabrici" tu pe ale tale. Succes!
-
Solutia din baia cu ultrasunete este alcalina(caustica), indicata doar in cazuri extreme(spatii inchise, injectoare..), urmata de o spalare cu o alta solutie de neutralizare. Aluminiul si aliajele lui sunt puternic afectate prin coroziune. Cu toate ca am acces la astfel de metoda, utilizez la carburatoare doar carburor sau similare, scobitori, jeturi cu siringa si pistol cu aer comprimat. =============== Nu degeba am intrebat cum lucreaza comparativ suberele, banuiam ceva... Cred ca cineva inaintea ta, si-a bagat nasul "p'acolo"... (probabil arcuri desperechiate sau un canal obturat, posibil si altceva - nu-mi vine in minte acum). - Demonteaza, verifica si curata tot ce este legat de actionarea lor(canalizare actionare vacuum - contine o duza calibrata). - Masoara diametrele arcurilor, nr spire si intinderea lor sa fie identica. Apoi punele cap la cap si preseazale la 1/2 din lungime, in acel moment verifica daca fiecare arc s-a comprimat identic - procentual(subler sau ruleta). - Verifica vizual starea membranelor(fisuri, crapaturi). Elasticitatea prin comparatie. Posibil sa fie inlocuita una din ele(producatori diferiti)
-
Nu ai dece sa ajungi acolo, exista forum... apoi ce faci tu cu mana ta e sfant! Daca zici ca te pricepi la auto, la moto in afara racirii cu aer totul este principial identic. Reglajul carburatiei se face numai la cald, dar fiindca ai doua carburi este necesara sincronizarea lor(valabil doar pentru mersul de relanti). In cazul tau nu trebuie sa apelezi la nimeni, fa-ti singur un dispozitiv de sincronizat dintr-un furtun transparent sau mai profesional doua tuburi din sticla alaturate si doua furtune legate intre ele. Eu mi-am facut singur din doua manometre pe care le-am modificat(solutie cu mult mai practica), reglajele raman valabile cam doi ani. Daca te intereseaza revin cu explicatiile necesare functie de ce alegi. Dupa 2-3 reglaje ve-i deveni “expert”. Consider ca sti sa faci un reglaj de carburator, asa ca nu insist asupra acestui capitol. La moto constructorii au ales carburile vacumatice, care desi sunt mai complexe au un gabarit mai mic(probabil singurul motiv). Evident ca si reglajul in sine este mai fin si mai complex. Diferenta consta in principiul de functionare a clapetei de accelerare care lucreaza in tandem cu subarul actionat prin depresiunea din difuzor, in rest reglajele sunt identice ca si dispozitivele suplimentare. De regula nu ai ce strica sau deregla, demontezi cureti si pui totul la loc in ordinea inversa a demontarii. Este indicat ca acolo unde o piesa se poate remonta in orice pozitie, sa-i faci un semn pentru a o repozitiona identic. Cand demontezi carburile, aseazale pe doua panze curate separate pentru a nu amesteca componentele de la unul la celalalt(este foarte important). E bine sa la faci simultan pentru a putea face comparati intre piese(verifica in special ca plutitoarele sa aibe aceiasi inclinatie). Foloseste putina vasilina la montaj pe filetele suruburilor, impiedica griparea filetelor in timp. Suruburile sunt din otel si sunt cadmiate sau zincate. Intre aliajul de aluminiu si suruburi are loc o reactie chimica de oxidare, o combinatie de oxid a 3 metale ce strica filetele. La jiglere nu folosii obiecte metalice, le decalibreaza, scobitorile sunt foarte bune. Nu strange excesiv suruburile. Verifica viteza de coborare prin comparatie a celor 2 subere(parca ai scris ceva despre asta...) daca percepi o diferenta revin cu amanunte! Restul e poezie… spor la treaba, discutam dupa ce ne spui ce ai realizat.
-
Subarul de care zici este in spatele clapetei de acceleratie(actionata direct si prompt de cablul manetei de acceleratie), si nu are legatura cu frana de motor - cauza este de alta natura. Odata inchisa clapeta, circuitul principal este anulat(benzina este absorbita de vacuumul din difuzor - atunci cand el exista). Subarul este actionat de vacuumul ce se produce doar la deschiderea clapetei. Viteza lui de lucru este conditionata de orificiul calibrat special pentru a lucra "lent". Astfel la deschiderea rapida a clapetei in difuzor creste depresiunea datorita intarzierii ridicarii subarului, imbogatind amestecul, apoi ridicarea lui micsoreaza depresiunea iar amestecul devine mai sarac(efectul este ca pompa de sprit in momentul accelerarii). Acesta este avantajul carburatorului vacuumatic fata de cel clasic - raspunsul prompt. Pentru longevitatea lui, toate piesele metalice in miscare din carburator se pot unge. Repet: la carburatorul tau, nu subarul inchide alimentarea. Cand clapeta de acceleratie este inchisa, singura portita de alimentare, ramane circuitul de relanti... restul sunt vorbe. Faptul ca nu mai ai frana de motor pe care o stiai inainte de a umbla la carburi!!?? In legatura cu jocul termic "galagios". Acesta este cauzat de un joc prea mare, ceeace inseamna ca ambele supape inchid mai devreme si deschid mai tarziu, logic inseamna un unghi de incrucisare al supapelor foarte redus - ceeace exclude producerea rateurilor in admisie, nu asta a fost cauza. Se obtine un mers foarte regulat la turatie mica dar deficitar in sarcina cu lipsa de performanta. Continui sa cred ca acele rateuri in admisie sunt cauzate de un amestec prea sarac, ce produce o supraincalzire a camerei de ardere, puncte firbinti bujie, etc... sau distributie "sarita", calata gresit (dar nu cred la virago asa ceva)! Daca tu crezi ca reglajul carburatoarelor este pierdere de timp si bani, nu pot decat sa-ti urez succes la demontat motorul, inlocuieste supape, chiulase si ce crezi tu ca-i mai ieftin... dar s-ar putea sa gresesti! Nu stiu pe nimeni pe care sa-l fii lasat motorul de 535.
-
De unde sti ca-s cauzate de supape, dar de cilindrul din fata? Eu zic sa-ti cureti pentru inceput carburatoarele, urmat de reglaj profesional cu vacuumetru(nu la ureche), apoi mai vedem..