cristi 57

Ba are d-le! Discutia nu-i inutila! La accidente nu poti vorbi de biscuiti si muraturi...

... pozele m-au cutremurat, mult mai mult decat stirea in sine! Imaginea este mai puternica decat vorbele... Poate-i va ajuta pe altii sa traiasca! RIP pustiului, s-a platit prea scump neatentia!

e-mail sau un meeehehe (pui de oaie) ..la alegere, ramane culoarea de stabilit...

Sa nu repari? ..!!! ..ori nu-i nipru, ori zace intr-o vitrina...

De unde esti?

Vrei reclama beton, hai cu noi in hoinareala...

Te cred! 30-40l benzina nu-i o avere, apoi drumul acesta-l faci poate o data in viata... mancarea-i mai ieftina decat acasa, un gratar la gramada, oua fierte si salata, mofturi si ridichi... Daca esti bazat pe motor, restu-i placere.. 1,5-2 mil daca nu esti pretentios ajung, chiria, apa si lumina la cort o platim noi Pe 30 e prea devreme, eu iau concediul pe 1. Apoi cred ca-i un drum de 4-5 zile(as zice 5 sa fie lejer). Ceilalti spun doar ca-i tentant! Un grup de 3-4 moto ar fii ideal. Daca alegem o perioada de weekend(la mine nu-i problema) ar fii doar 3 zile lucratoare... Daca s-ar forma grupul, am stabilii si detaliile. Mai asteptam, pune 200 deoparte, vedem ce-o iesii!

Interesant, asa-i! Cu 7 scari n-o putem lega(care va fii probabil prin septembrie, n-am v-bit inca cu Aleko), apoi acolo este o intilnire de comuniste. Eu preconizam undeva pe la inceputul lui iulie, in plina vara, avind in vedere altitudinea(peste 2100 m). In schimb putem face intoarcerea prin transfagarasean, ca sa punem "capac". Ramane de vazut ce decide grupul! Traseul are in jur de 600 km si este un test pt orice motor cu "sange in vine", asemeni si pt piloti, probabil 30% din drum sunt serpentine, se poate si solo si atas, sunt cateva portiuni (din ce am citit)care sunt mai grele, drumuri pavate, neasfaltate. Nu se pune problema de viteza ci de anduranta pilot/masina, in final o provocare. Regula de baza: plecam impreuna, ne intoarcem impreuna!

Ma "manaca" rau... si ma tot gandesc la Transalpina. Am citit destule, dar n-am vazut nimic! Ar fi o chestie de cateva zile, corturi, tupeu, etc. Se spune ca-ti trebe un motor puternic, si pastile de dor de duca... le am pe toate(asa cred). Oare mai este cineva interesat?

..asta da, mai simplu ce-ar putea fii!! ...filete desfiletate, jante cromate si ruginite, ehehe.. revenim pe linia de plutire!

Cred ca ai dreptate in tot ce-ai scris ..una este ce crezi si alta ce stii!! Importatorul care este totusi un specialist (am ajuns la acesta concluzie stand de vorba cu el), spune tocmai invers fata de afirmatia ta! Mi-a explicat cu lux de amanunte modul in care se poate executa lipirea cu acest aliaj si toate conditiile ce trebuiesc indeplinite. Eu am cumparat acest produs si am lipit o conducta retezata din aluminiu, de la instalatia AC al unui auto. Lipitura tine si acum, cu toate ca presiunea in conducta ajunge si la 17 bari si au trecut 2-3 luni. Mai bine scrie mai multe detalii la pasta acea si ce tip de aliaj folosesti la lipire, de unde se poate procura, etc. lipirea in sine(eu nu o consider sudura), este asemanatoare lipirii cu cositor, doar ca temperaturile de lucru sunt mai mari. Este dificil aproape imposibil sa executi o lipire verticala, totusi un "meserias doxa" cu "mana buna" poate incerca. "secret industrial" nu este, dar orice producator i-si protejaza oarecum retele!

D-le niprist, atunci cand i-mi spun parerea, nu iseamna ca “dau in cap”... Nu am jignit pe nimeni si nici nu o sa o fac. Raspund cand cred ca-i cazul din punctual meu de vedere, daca merita, in ideea de a ajuta "motoare bolnave" sa ajunga iar pe sosele. Altfel de ce crezi c-as pierde timpul? Raspunsurile sunt mai tot timpul tehnice, lucruri cunoscute, lucruri testate... E drept ca poate uneori sunt mai "acide", reactii de moment, replici la ineptii. Accept mai greu aberatiile, inducerea in eroare, hai sa scriem ca sa scriem, afirmatii netestate, etc . Apoi cand am gresit, o neintelegere sau in alta situatie mi-am cerut scuze. Sunt si cazuri in care initial primesti la inceput informatii gresite, apar erori, interpretari confuze… Daca tu ai inteles si ti-au fost de folos cele scrise, (zic eu ca) este bine, n-au fost scrise degeaba, poate au fost utile si altora. Si ca venii vorba: cate “lovituri in cap” ai primit? ..si daca totusi ai primit(eu nu cred), erau nemeritate? Spui ca citesti ce scriu? Ok!!! …mai citeste o data, poate n-ai citit tot! Am explicat deja ce am avut de zis in cazul lui Lolo_ID, considera-l inchis. Sa faci din rahat bici, sa si trosneasca este visul omenirii, care pana in prezent a ramas in acelasi stadiu… de mii de ani. Respectele mele...

Asa-i, dar eu m-am referit la aportul compresiei ca frana, de aceea am scris ca nu exista! In realitate exista ceva dar neglijabil, in comparatie cu frana data de frecarile ce au loc in tot lantul propusiei. Nu degeaba am facut referire la motorul diesel!

Asa este! ..care-i motivul? ..lumea doar crede, nu este nevoie de explicatie! Amestecul este aproape acelasi, si la ralanti si la sarcina(stoichiometric) se refera la proportia de aer/benzina(nu mai stiu precis, cam intre 14-16/l), sub sau peste aceasta valoare aprinderea nu mai are loc. ...eu cred ca ungerea este aproape identica(nu stiu nici un motor crapat, ce-a mers la vale). E adevarat ca amestecul intra in motor cantitativ mai mic, dar nu mai sarac, insa nici nu iese... mai mult decat intra. Apoi inainte de a ajunge in cilindrii, unge, unge si iar unge. Apoi la turatie mare depresiunea in carter este 0,15-0,2 bari, in camera de ardere de cele mai multe ori presiunea la sfarsitul compresiei este chiar mai mica decat cea atmosferica, nu au loc nici aprinderi, nici arderi si nici opozitia compresiei(care nu exista). Amestec sarac/bogat nu mai conteaza, in frana de motor cilindrii nu primesc aer, punct. Pt a simula o frana de motor la 2T, ar trebuii sa pui un contactor gen sonerie care sa scurtcircuiteze platina. Cand vrei frana de motor deschizi aceleratia la max si apesi butonul(tai aprinderea). Icearca, apoi comentam fenomenul.

...fundament tehnic zici? ..ce-i aia? Pai trebe sa scriu 7 pagini in 3 ore pt o logica de 3 minute. Pe scurt: cu clapeta de acceleratie inchisa, in galeria de admisie am in jur de 180-250 mbari(presiune absoluta). Presiunea atmosferica fiind de 1 bar. Asta inseamna ca la sfarsitul compresiei vei avea cca 1bar. Adica "vax albina", la care se adauga frecarea din CV, roti, ambielaj, piston, alternator, etc. Toate la un loc inseamna frana de motor. Motorul diesel care nu are clapeta la admisie, face minim 30 bari in compresie. Acolo da "frana"! De tobe ce sa mai vorbim, alea's si mai coplicate... Sefu' nu te supara, aici ai dreptate: tu n-ai timp sa gandesti dar sa mai cauti...

esti sigur ca axul ambielajului are bataie? Daca nu are, verifica daca bataia nu provine de la o asezare incorecta a rotorului pe ax. Scoate pana rotorului si verifica fara ea(poate fii o cauza). Celelalte intrebari acum nu mai conteaza! Daca axul bate, trebe desfacut motorul si centrat ambielajul, operatia nu este usoara dar nici foarte grea. Altfel ori ce-ai face vei avea mereu necazuri cu alternatorul, inelele rotorului se vor uza inegal, in final se va strica.

Acum nu inteleg nimic! Mai stai o zi(sa te linistesti) si explicate mai clar, fara alte detalii care nu sunt legate de functionare motor. Apoi daca vrei sa faci ceva, procedeaza pe rand: 1. umbla la avans mare/mic pana obtii un maxim: 2. apoi umbli la carburatie pana obtii un maxim; 3. daca lucrezi cu amandoua simultan, nu vei intelege mare lucru si nici noi. Sa inteleg ca problema nu-i de toba?

Procesul de vulcanizare este facut in mare viteza si incomplet, facut de dierse cooperative.. normal ca va ceda rapid. In astfel de situatii iei flansa si o pui intr-un cuptor (150-200 grade C, pentru cca 20-30 min), inainte faci doua flanse de metal rotunde cu o gaura la misloc, prinzi cu un surub flansa ta intre cele doua metalice. In gauril se pun 4 bucse. Toate acestea se fac pt ca sa nu apara deformari. Dupa acest tratament, trebe lasata cca 2 saptamani in aer liber, la soare pt "inbatranire". Nu se va mai rupe! Teoretic ar trebui pusa intr-o matrita sa stea sub presiune in momentul coacerii, insa din lipsa de misloace... probabil ramanem doar la stadiul de "vorbe".

..si dupa, ce se v-a intampla? .. ca vine recesiunea! De carburatoare n-ai scris inca nimic!! ..ai, nai..?!!

...cele doua inele elasice pozitioneaza axul si flansa cardanica. Ambele sunt fixate pe axa cardanica. Primul inel are pozitie fixa(catre CV), al doilea poate fii asezat in mai multe pozitii(catre grup). La montajul anterior nu am dat importanta, zicandu-mi ca "mere si asa". Nu a mers! Aveam un joc de cca 6-8 mm, joc ce a condus in final la distrugerea flansei elastice(din cauciuc).

Cu ce viteza rulati? Ramanem noapte undeva sau ne intoarcem in aceiasi zi?

N-a fos asa rau, a batut vantul. Dupa prima bere inca studiam, apoi am reusit sa scot axul si cuplajul cardanic, am reusit sa pun si noua cupla de cauciuc... si punct. Dupa a doua bere am demontat roata, grupul si am treminat treaba. Am reglat si pozitia opritorului pe axul cardanic(acolo a fost cauza distrugerii vechei cuple). Asta este, chestia aia cu "merge si asa" la mine n-a mers

..i-l completez pe Victor: intradevar toba conteaza foarte mult la 2T, ea face parte din sistemul de admisie/evacuare si are un rol foarte important in functionarea motorului. De multe ori performantele sunt obtinute si de constructia tobei. Ea ajuta prin inertia gazelor de evacuare, la primenirea si alimentarea camerei de ardere. Pilotii motociclismului de performanta stiu bine acest lucru si acorda o mare importanta acestui amanunt. Daca la motoarele 4T toba este o "frana", la 2T este necesara. Curatarea se face prin ardre, este suficent sa o pui rezemata in pozitie verticala cu cotul in jos. Torni benzina(100-150 gr) in cot si-i dai foc, dupa putin timp ve-i auzi zgomotul tirajului ce se formeaza. Pe timp ce se ard depunerile, zgomotul produs v-a fii tot mai puternic, iar tirajul tot mai bun. Repeti operatia daca este cazul, dar atentie!!! daca toba este fierbinte se pot declansa explozii in momentul aprinderii. Mai bine pui cate putina benzina inainte de a se termina arderea. Cind se raceste scuturi zgura ramasa, operatia fiind terminata.

E cald, mi-e lene, mai bine intreb decat sa ma chinui... Se poate inlocui flansa cardanica de la cutie fara a demonta roata spate, grup?

..cam tot asa? ..nu exista decat: la fel, mai bine sau mai prost! Daca ajungi mai usor la 6000 inseamna ca este mai bine(eu asta inteleg). Daca zgomotul este de 4T, la turatie mare, inseamna ca au loc arderi din din 2 in 2. Acest fenomen poate fii generat de: 1. bujie, platina, condensator sau bobina de inductie(scanteie foarte slaba). Atunci cand acceleratia este deschisa la maxim densitatea aerului creste, iar scanteia nu poate invinge rezistenta aerului, devine foarte slaba si nu mai are loc aprinderea amestecului. Verificale pe toate. Ce culoare are scanteia? (daca-i albastra catre alb este prea rece, rosie arata o tensiune mica, ea trebe sa fie luminoasa albastru-violet). 2. Amrestec sarac, lipsa benzina, poate si avans mic(la avans mic, exploziile se aud mai puternic in tobe, in gol raspunde mai greu la accelerare, cotul tobei se incalzeste mai tare. 3. toba infundata partial, inearca sa desfaci holenderul tobei si vezi de se schimba ceva, porneste motorul, accelereaza si vezi daca refuleaza volum mare de gaze. Data viitoare pune o cantitate precisa de benzina in rezervor, dupa probe verifica consumul, este important si acest lucru! Eu cred(dupa cele scrise) ca ai un amestec prea sarac, inearca sa maresti nivelul cu 2-3mm. Sau ceva infundat sau obturat in canalizatiile de la carburator. Daca poti fa urmatoarea operatie: dupa ce mergi cu motorul, o opresti si inchizi robinetul benzinei, apoi scoti filtrul aer, capacul si subarul(motorul sa stea vertical, pe cric). Te uiti cu o oglinda de (stomatolog si un led de bricheta), pe gaura(tubul) acului de dozaj. Pun pariu ca nu vei vedea nimic! Normal acolo trebe sa fie benzina intre 3-6 mm mai jos de marginea superioara a tubului. Sunt curios sa scrii ce-ai facut!