mony

Nu o mai tura asa mult, ca poti sa arzi garnitura de chiuloasa. Foloseste motorul la sub 7000 rpm.

Am inteles ca vor da si la Povestiri Adevarate pe AcasaTV...

Ia vezi sa nu fie bateria slaba. Daca era electromotorul nu facea niciun click. Ia curent de la o masina sau incarca bine bateria. Mai inainte verifica-i nivelul acidului daca nu este cu gel.

Da, si eu folosesc un alimentator de router, care este de 12V si 0.5A, iar in gol genereaza cam 15V. Mai am un redresor auto dar ma feresc sa il folosesc. Acumulatorii tind sa "suga" atata curent cat au nevoie (nu cat le dai). Mai exact este posibil ca un acumulator de 10A sa suga 0,0002A sau 10A si chiar mai mult, dupa cum are nevoie la momentul respectiv, din curentul livrat, daca are de unde sa faca asta. Daca redresorul tau poate sa ii dea 20A, este posibil ca acumulatorul sa ii accepte pe toti 20A pentru o perioada de timp. El va fierbe, se va incalzi dar se va incarca. Problema este ca se va si strica mult mai repede decat unul incarcat cu maxim 10% din capacitate. Mai mult ca sigur ca vei putea face cateva incarcari de acest fel. Si in regimul de incarcare de pe motocicleta, el se incarca tot asa, cu curent mare, pentru ca va "trage" curent din instalatie atata cat are nevoie. Insa, atentie, regimul de lucru al motorului nu seamana cu regimul constant de incarcare de la redresor. Vei vedea ca toti producatorii recomanda incarcarea cu maxim 10% din capacitatea acumulatorului... si ei stiu exact de ce. Cel mai bun tip de incarcare este cel facut lent, "batraneste". Poti sa incarci cu 1% din capacitate, dar timpul necesar incarcarii va fi de cel putin 10 mai mare decat daca incarci cu 10% din capacitate. Diferenta este cum se transfera in interiorul acumulatorului ionii din acidul sulfuric in placi si din placi in acidul sulfuric... si mai ales cat de stabila ramane "pasta" la incarcare mica fata de o incarcare "fortata" Din aceste motive, o sa poti vedea acelasi tip de acumulator care a tinut un an sau cinci ani si mai avea inca putere.

Este foarte posibil ca pinul ala de sub radiator sa fie exact ce imi trebuie, chiar daca modelul tau de radiator este diferit de al meu. Daca nu voi gasi altul identic cu ce am eu, voi apela cu incredere si recunostinta la tine. Multumesc mult pentru ajutor si te rog, nu te supara daca mai astept putin, poate apare un radiator exact ca al meu. Sa auzim numai de bine si asfalt uscat !

Din nefericire nu e mai simplu sa "atasez" un filet pentru termocupla. Asa am vrut initial sa fac, dar... 1. trebuie sa o construiesc si e mult mai complicata decat pinul de prindere. 2. trebuie gaurit radiatorul - rezulta span si e destul de migaloasa curatarea interiorului. 3. trebuie facuta o sudura etansa. Iti multumesc frumos pentru ajutor si pentru schimbarea numelui topicului. Sa auzim numai de bine.

Ba da, merge sa il fabric. E un fel de surub fara filet, din aluminiu. Cred ca un surub de 8 mm si lungime de vreo 2 cm. Problema este ca in capul surubului, acolo unde pui cheia ca sa strangi mai are o bucata mica de material (care reprezinta nitul). Pe mine nu ma streseaza problema. Am deja radiatorul schimbat cu unul de f650 inca de anul trecut. Vreau doar sa il repar pe cel original ca sa scap de o improvizatie la termocupla. Pintenul respectiv, daca imi pun ambitia, intr-o jumatate de zi il fac la pila dintr-o bucata de aluminiu (pe care nu o am). Stiu insa ca sunt multi colegi de pe forum care au avut neplaceri (accidente) si au schimbat radiatorul. Posibil sa ii incurce vechiul radiator care nu merita a mai fi reparat. In schimb pe mine m-ar ajuta.

Ba da, merge, dar imi trebuie pintenul mai intai. asta caut. pintenul merge si sudat, si lipit. odata intrat in gaura lui, va sta acolo oricum in momentul montarii pe motocicleta. evident ar fi bine totusi sa fie fixat intr-un fel, iar cel mai rezistent procedeu este sudura. din fabrica este nituit foarte putin, cat sa nu cada.

multumesc frumos, dan, asa am cautat si eu inainte sa postez. am scris aici, poate are totusi cineva un radiator terminat, pe care in loc sa il arunce, ma ajuta pe mine. asfalt uscat tuturor !

cine are un radiator defect de aprilia pegaso sau bmw f650 si se poate desparti de el ? am nevoie mai exact de un "pinten", un fel de cui din partea de jos a radiatorului. acolo sunt 2 pinteni care intra in niste bucsi de cauciuc si mie imi lipseste unul dintre ei. momentan am un radiator de bmw pus pe motor. diferenta dintre radiatorul de bmw si cel de aprilia este doar lipsa gaurii pentru termocupla. termocupla am pus-o pe furtunul de intrare (in partea de sus) a radiatorului. as vrea insa sa pun radiatorul original si de aceea am nevoie de acel cui. stiu ca se poate face foarte usor, dar poate gasesc aici, pe forum. va multumesc anticipat.

Asteptam si noi sa auzim daca a rezolvat colegul cu racirea. Intre timp... daca e garnitura de chiuloasa strapunsa (eu exclud din start asta) poti proba in felul urmator: 1. motorul sa fie complet rece. 2. busonul radiatorului scos 3. lichid de racire pana in buza radiatorului (o sa scada putin nivelul pentru ca o sa se duca in vasul de expansiune pana la nivelul gaurii de la buson) 4. pornesti motorul si vezi daca ies bule de aer din lichidul de racire. 5. opresti motorul si rasufli usurat ca nu pare sa fie garnitura arsa. 6. revii la verificatul termocuplei si mai ales a contactelor electrice. In general, defectele necauzate de "forjarea excesiva" a motorului, sunt defecte foarte simple. Din pacate aceste defecte sunt cele mai enervante. Celelate sunt insa mai scumpe.

banuiesc ca problema este in zona contactului. poti verifica asa: pornesti motorul si misti usor de cheie in pozitia in care se afla (usor stanga, dreapta, sus, jos, putin rotit stanga, putin rotit dreapta) fara sa treci contactul pe pozitia zero, evident. miscarile sa fie usoare, nu trebuie sa fortezi nimic. daca defectul este in interiorul contactului, posibil sa se opreasca motorul. daca nu se opreste, misti usor si de firele care vin in contactul general (ala cu cheia, pentru ca e posibil sa nu fie unul strans cum trebuie). in cazul in care se opreste motorul, il pornesti din nou si verifici daca poti sa il opresti repetand ultima operatiune pe care ai facut-o inainte de a se opri. daca din nou se opreste, defectul e depistat.

Foarte posibil sa se fi oxidat contactele termocuplei din cauza umezelii de pe timpul iernii. verifica daca nu cumva trebuie sa cureti contactele. intr-adevar cel mai simplu de verificat daca ventilatorul functioneaza este sa unesti firele care sunt legate pe termocupla (contactul sa fie pus). daca este un singur fir, il pui la masa (oriunde pe cadru unde nu este vopsea eventual pe un surub neizolat si nevopsit) ventilatorul trebuie sa porneasca imediat. daca nu porneste: - cu motorul rece si fara contact pus, misti putin (rotesti) de palele ventilatorului sa nu fie blocate. teoretic nu oxideaza axul ca sa le blocheze... dar nu e imposibil. ventilatorul trebuie sa se roteasca foarte usor. - unesti firele termocuplei si vezi daca porneste ventilatorul. daca nu, pui contactul. daca nici asa, inseamna ca e o problema electrica (posibil sa fie si o siguranta) daca porneste cand pui contactul intre firele termocuplei: - 1. posibil contactele firelor sau termocuplei sa fie oxidate. le cureti. - 2. daca si contactele sunt curate si tot nu porneste cand se incalzeste motorul atunci sigur e termocupla (caz putin probabil)

Cand faci o treaba... e bine sa te gandesti inainte la ce se poate intampla rau. Oricum, toti suntem motociclisti si stim ce riscuri ne asumam... dar asa ceva tine clar de neglijenta si nepricepere.

Problema cea mai mare este condensul in carter (in interiorul motorului). Acest condens va ajunge sa se amestece cu uleiul cat timp motorul este cald, dupa aceea se va depune in 'baia de ulei" si pe tot traseul ce ungere al motorului. Din punctul meu de vedere, asta este cea mai neplacuta problema. Cel mai bine, lasa motorul nepornit, sa ai antigel la concentratie buna, cu punctul de inghet cat mai jos, plinul de benzina pentru rezervoarele de tabla. La rezervoarele din plastic nu conteaza atat de mult nivelul benzinei in rezervor. Bateria o tii in casa si daca e posibil o incarci ca sa nu se sulfateze prematur (asta ar trebui sa fac si eu ca nu am incarcat bateria). Mult tutun si ochii pe vreme pana se incalzeste afara si asfalt curat !

In principiu, trebuie sa bagi in viteza ferm... nu ca la masina, unde cutia de viteze este sincronizata.

da, corect... mai intai, repara ce este 100% stricat: cablul. in felul asta elimini o necunoscuta. pe urma o sa vezi daca merge ca inainte. in caz ca nu o sa iti dai usor seama ce trebuie reparat.

asa este, cu 2 precizari 1. motorul sa fie cald 2. cablul de acceleratie inainte de rupere sa nu fi fost tensionat (sa nu fi stat putin prea intins si sa nu aiba un mic joc). daca nu exista un foarte mic joc a cablului de acceleratie, probabil statea la relanti din cauza aceasta. rupandu-se cablul s-a obturat aerul si nu va mai porni. asta poti verifica usor de tot... mai strangi din surubul care regleaza relantiul si o sa porneasca daca este cum presupun eu (ai grija sa nu umbli la amestecul de aer/benzina). sa ai bateria incarcata si eventual un spray de pornire. asa este, cu 2 precizari 1. motorul sa fie cald 2. cablul de acceleratie inainte de rupere sa nu fi fost tensionat (sa nu fi stat putin prea intins si sa nu aiba un mic joc). daca nu exista un foarte mic joc a cablului de acceleratie, probabil statea la relanti din cauza aceasta. rupandu-se cablul s-a obturat aerul si nu va mai porni. asta poti verifica usor de tot... mai strangi din surubul care regleaza relantiul si o sa porneasca daca este cum presupun eu (ai grija sa nu umbli la amestecul de aer/benzina). sa ai bateria incarcata si eventual un spray de pornire.

poc-ul s-a produs atunci cand s-a rupt cablul de acceleratie si carburatorul s-a inchis brusc, nu ca din maneta. poc-ul a fost un rateu pe evacuare. pune un cablu nou si totul va fi ok

@baiatu tony cele mai pline de satisfactie reparatii astea sunt... cand nu e nicio piesa stricata. ar fi bine, cand ai timp sa te uiti si sa vezi de ce nu mai face masa piesa 2 (probabil si piesa 3 se afla in aceeasi situatie).

din fiecare iese doar un fir... pentru ca se face contactul cu masa. piesa 3 iti va aprinde becul in bord. nu are legatura cu electroventilatorul.

@motoristu viroq ne bucuram ca ai reusit... si mai ales ca a fost varianta cea mai simpla (reparatia nu te costa nimic... mai bei o bere cat lucrezi...) @baiatu tony 2 este teromocontactul... sau termocupla... sau monocontactul (este fix acelasi lucru) care da drumul la ventilator 3 este rezistorul termic care prin variatia sa in functie de temperatura face sa iti indice temperatura in bord. Probabil denumirea sa nu este coolant temperature switch... mai exact nu cred ca are in denumire ceva cu switch... decat daca ai vreun bec in bord care se aprinde cand depaseti 100 - 110 grade, caz in care piesa 3 cu asta se ocupa... aprinde becul la atingerea unei temperaturi periculoase pentru motor. parerea mea este sa nu scoti piesa 3. nu ai ce vedea la ea... refa legaturile la piesa 2 pentru ca asa au fost facute din fabrica.

pai... mai sus scria ca lasa curent in ea... si de aceea i-am scris...

@logan nu mai lasa cheia in contact cu contactul pus. risti sa arzi bobina (bobinele) de inductie. in lipsa producerii scanteiei, bobina este alimentata si se incinge foarte tare in timp (dupa nici 5 minute frige). in timpul mersului motorului, din cauza regimului de functionare in care produce inalta tensiune ce se descarca prin bujie, bobina nu se incalzeste decat foarte putin.

termocupla = prescurtare de la termocuplaj - cuplaj electric determinat de temperatura este acelasi lucru cu termocontact.