binox

In concediul din 2011 am facut o tura pana in Germania si inapoi, pe ocolite, vreo 5000-5500km cu un VFR rc24 recuperat de la fier vechi. Ceea ce vreti voi se poate, mai ales daca va orientati la o mobra mica , sa consume putin. La urma urmei daca se strica mobra sau nu mai aveti bani de benzina o schimbati pe o bicla sau un moped pe drum

Eu nu inteleg cum ai putut sa-ti risti viata/sanatatea pe prezumtia ca poate se uita, nici macar nu erai cu vreun camion.... Reflexul corect in aceasta situatie este sa-i dai un claxon , asta o data cu reducerea vitezei.

Ba exista tratament de suprafata, astfel materialul e mai dur la suprafata decat in interior. La pastilele astea mai mici de la motoarele moto mai noi n-am fost atent dar la motoarele mai vechi cu pastile mai mari daca te uiti pe cantul pastilelor se observa ca materialul nu e uniform (inele cu culori diferite). La fel se observa si la pastilele de la motoare auto, acolo chiar mai clar. Un astfel de tratament este cementarea, probabil mai sunt si altele. Le poti slefui, si motorul va merge bine , cel putin un timp, cat anume, ramane de vazut......(conteaza si cat de mult trebuie slefuit)

Multumesc pentru raspunsuri! Intre timp mi-a raspuns si bavaria, Ei pot face cheia la un pret de aproximativ 60-65E . Conditia este sa fie motorul pe numele meu si sa-l duc la ei.

Stie cineva daca pentru aceasta motoreta se poate obtine de la reprezentanta sau nu numai, o cheie in situatia in care nu mai exista nici o cheie originala? Ma intereseaza si partea mecanica si cea electronica a cheii, eventual si un cost aproximativ.

WTF? Tu esti normal? Te-ai gandit macar o clipa ca poate se gaseste un pustan mai nepriceput care sa incerce "metoda" ta?

Pai de la 954 ai trecut la o "suma rezonabila" ? Sau 954 este o suma rezonabila pentru tine?

954 imi place mult dar din pacate sunt la vreo 3000km distanta ca altfel nu te-as refuza. Si dupa cate ti-am observat stilul decat sa-mi dai motorul promis vei inventa cel putin 100 de motive ca sa-mi dovedesti ca ai dreptate. Si nu, nu m-am referit la primenit lichidul, ma refeream la aerisirea unei pompe care a luat deja aer. Eu stiu ce spui tu, cum faci tu fac si eu (pt ca mi s-a parut mai simplu/ieftin) dar asta nu inseamna ca e cea mai buna metoda sau ca e singura metoda. Dea lungul timpului am invatat ca daca eu nu stiu sau n-am vazut ceva asta nu inseamna ca nu exista....multi inca nu au invatat chestia asta si au impresia ca stiu tot sau cel putin aproape tot despre un lucru, domeniu, fenomen etc.

Eu m-am prins la ce s-a gandit el, si s-a gandit asa pt ca nu a citit atent textul lui nerv care a fost destul de clar. Vezi ca iar te grabesti si nu te gandesti la toate posibilitatile si poate ramai fara moto, asta daca esti om serios Eu nu inteleg de ce faceti circul asta aici cand ati fi putut discuta civilizat. Daca va cunoasteti si/sau sunteti prieteni si asta-i modul vostru de a va "alinta" nu inteleg de nu faceti asta pe privat? Mie cel putin nu mi se pare o idee buna de marketing genul asta de discutie, chiar dimpotriva.....

Cel mai probabil problema este de la canalele etrierului in care se aseaza garniturile de etansare. Acolo in timp de la apa (ploaie , spalat etc) se depune un oxid ( piatra, calcar?) din cauza caruia garniturile nu se mai aseaza cum trebuie si strang prea tare pe piston ingreunandu-i revenirea. De multe ori stratul ala e asa de uniform depus in cat daca nu esti atent nu-l observi. Pentru curatare trebuie racait cu grija canalul ala. ( s-ar putea sa mearga mult mai usor cu un detartrant pt wc-uri dar n-am incercat). Daca s-a mers mult timp asa e posibil sa trebuiasca schimbate si garniturile de etansare. Din ce am vazut eu pana acum cam toti etrierii cu pistonase pe o singura parte (parca etrieri flotanti le zice) au un fel de burduf de cauciuc peste bolturile pe care culiseaza. Acolo normal se pune vasilina siliconica. ( cel putin prin manualele de honda asa am vazut).

Daca vrei unu de calitate iti recomand sa cumperi de la firma Ignitech din Cehia. Costa 100E cu tva dar daca poti sa-l iei pe firma il iei fara TVA adica cu 83.3E Releu de GS500 ai putea folosi dar probabil nu se potriveste exact la prinderi si la mufa, dar merge adaptat, cum defapt ar merge adaptat cam ori ce releu de japoneza ( care are alternator cu magneti , cu putere cel putin egala cu puterea alternatorului tau).

Daca ti-ai completa profilul ai avea mai multe sanse sa te ajute cineva, ca asa degeaba te trimit in targu la Vitan sau la Galati in piata la Ruslan daca tu esti din Arad. Oricum mai multe informatii ai fi primit daca postai la "Coltul comunistelor".

Daca ai ambele bucati nu ar trebui sa desfaci butucul, cam la orice atelier de chei ar trebui sa te rezolve. Daca e cu chip atunci trebuie sa apelezi la cineva mai specializat, dar in mod normal nu trebuie demontat nimic.

Chiar in titlul linkurilor pe care le-ai postat tu scrie valoarea termistorilor respectivi. Litera "k" arata cati kilo-ohmi are fiecare termistor. Din aia pe care i-ai pus tu nu e nici unul bun, toti avand rezistenta prea mare, de ordinul kilo-ohmilor. Uite de aici de ex poti cumpara online: http://www.conexelectronic.ro/search.php?word=termistor Pe tine te intereseaza cei a caror valoare nu este urmata de litera "k" , respectiv cel cu 100 sau cel cu 470. Daca cumperi online iti recomand sa cumperi cel putin cate 2 din fiecare si vezi pe care-l potrivesti (pilesti) , asta ca sa nu te trezesti ca ai stricat vreunul sau ca nu se potriveste valoarea, oricum costa mai mult transportul decat termistorii. Daca esti din Timisoara cum reiese din profilul tau , eu zic sa cauti mai bine, nu-mi vine sa cred ca nu exista magazin de componente electronice acolo....

Cel mai bun pt ce?

Mda, pai se pare ca e ok contactul, altceva nu ai ce-i face, ar trebui sa functioneze. Dar sa nu te mire ca la bornele releului de cric o sa ai o tensiune cu minim 0.7V mai mica decat cea de pe baterie. As spune chiar ca pana la 1V mai jos e OK. Poti sa faci o masuratoare asa de curiozitate , sa masori direct pe bornele fiolei, nu conteaza sensul, cand apropii un magnet ar trebui sa indice 000, sau pe acolo. Oricum din ce ai masurat pana acum pare 100% functional. Eu in manualul ala original am gasit o greseala.

Mda, ciudata treaba, fa o poza si pe cealalta parte a placutei. Prima explicatie care-mi trece in cap ar fi cam asa: releul de cric a fost gandit sa mearga la o anumita tensiune, probabil 12V. In medie in timpul mersului tensiunea e mai mare. Ca sa nu forteze bobina releului de cric au mai inseriat cu contactul de cric acea dioda pe care se mai pierd 0.7V. Defapt si in celalalt mod de functionare, cu cricul lasat (contact intrerupt) si cutia pe neutru bobina releului de cric este inseriata cu o dioda, numai ca aia apare pe schema.... Si mai ciudat e ca la verificare contactului de cric indica 0 ohmi ceea ce nu vei obtine niciodata cu dioda aia inseriata.Dar am mai observat si alta greseala in manualul ala asa ca nu ar fi prima... Referitor la valoarea de 700, probabil nu sunt ohmi, sunt exact 700mV adica caderea de tensiune pe dioda respectiva(presupun ca ai pus multimetrul pe semnul dioda) Daca dioda aia e chiar inseriata cu contactele (cam asa pare, tar trebuie vazut si pe partea cealalta sa fim siguri) si pe multimetru(pus pe dioda) iti indica intr-o pozitie a cricului 1 si in cealalta 700, ar trebui sa fie OK contactul; Numai sa ai grija sa pui sondele mereu in acelasi fel, pt ca aici conteaza, daca le pui invers vei obtine 1 in ambele pozitii. Oricum f ciudata constructia, deobicei releele reed au contactele intr-o fiola de sticla.

Nu are rost sa faci asta , nu ca ar fi gresit, dar daca a fost gandita sa mearga asa, si a mai si mers inseamna ca tot asa trebuie sa mearga. Asigura-te ca acel cablu de masa e bun si face contact cum trebuie, eventual poti sa-l dublezi, sa mai pui unu in paralel cu el daca suspectezi ca nu ar fi original.

Ce sa faca la strungarie cu el? Poate la un atelier de lacatuserie, daca o mai fi existand asa ceva....

E absolut normal ca excitatia alternatorului sa consume si cu motorul oprit, ea consuma din momentul in care ai pus contactul. Cat anume consuma nu stiu sa-ti spun, n-am avut pana acum japoneza cu excitatie si la care am mai mesterit nu a fost nevoie sa masor chestia asta. Consumul ei scade pe masura ce motorul se invarte iar bateria se incarca. Totusi din cate tin minte la IJ excitatia consuma aproximativ 1A la un alternator cu putere foarte mica, gen 100W. Alternatorul tau da minim 300-350W deci si excitatia ar trebui sa consume mai mult decat cea de IJ. Pe langa excitatie cred ca mai ai cateva becuri , alea din bord , ala de numar si probabil cele de pozitie care nu-s chiar de neglijat, mai ales daca se aprind si cele din semnalizare cu filamentul mic. Oricum, ideea e ca chiar cu acest consum nu se explica pierderea celor 2V de la baterie decat printr-un contact imperfect, probabil cel gasit de tine la mufa contactului sau poate si altul in afara de ala. Eu zic sa nu demontezi inca alternatorul, mai bine pui instalatia la loc si faci din nou probe, poate acum merge totul OK.

Eu as spune ca mai importanta decat uzura cauzata de ajungerea benzinei in ulei(care oricum nu ar trebui sa ajunga in cantitate mare daca segmentii sunt in stare buna) este uzura cauzata de mersul dezechilibrat al motorului. Si as mai zice ca este mult mai probabil ca problema sa nu fie din carburatoare (asta daca nu ai mai avut antecedente cu astfel de problema pe acest cilindru) ; e mult mai probabil sa fie bujia cu probleme, supape care nu inchid etc.

Daca vrei neaparat sa-ti verifici contactul cel mai bine o faci cu firele deconectate pt ca altfel te poti pacali usor. Eu nu cred ca are vreo problema, dar nu strica sa verifici. De verificat e simplu, in pozitia P doar borna 1 trebuie sa conduca doar cu borna 4 , iar in pozitia ON borna 1 trebuie sa conduca doar cu borna 2 iar borna 3 doar cu borna 4. In pozitia OFF nu trebuie sa conduca nimic. (numerotarea am considerat-o 1 sus si 4 jos conform schemei colorate, in practica trebuie sa vezi in functie de culorile firelor). Mai important e sa verifici releul de cric si pe cel de pornire, deconectate, asa cum scrie in manual, astea-s critice pentru pornire. Daca deconectate functioneaza corect trebuie sa verifici si contactul de cric si cel de neutru prin care se comanda releul de cric . Butonul de pornire , cel de oprire si contactul de la ambreiaj ( daca exista) comanda releul de pornire, daca contactele astea nu sunt bune, pe bobina releului de pornire va ajunge o tensiune mai mica sau deloc, ceea ce poate influenta negativ functionarea acestuia .

La tine consumul ala initial de 3.8 A are mai multe surse: - bobina releului de cric care este tot timpu alimentata dupa ce ai pus contactul - modulul de aprindere TCI - posibil primarul unei sau ambelor bobine de inductie ( de asta nu sunt sigur, tine de modul in care a fost gandit TCI-ul) - excitatia alternatorului ( probabil cel mai important consumator); aici s-ar putea adauga eventual si un regulator defect care sa consume suplimentar, trebuie verificat - instrumente de bord+ becuri ( nu stiu daca astea se aprind o data cu faru sau merg si cand e masa farului deconectata) Consumul suplimentar la aprinderea farului este normal, probabil o data cu el se aprind si pozitiile.

M-am uitat pe o schema de katana 1100 de prin 88-89. Nu stiu din ce an este a ta. Pe schema aia n-am gasit nici un releu de faruri,in schimb era un releu pentru comanda parbrizului electric. Ma gandesc ca atunci cand scoti releul de care zici ar trebui sa se stinga farurile , probabil releul ala nu o fi de faruri , habar n-am... Posteaza si tu manualul pe undeva daca il ai , poate observam vreo chestie mai atipica in instalatie la care nu ne-am gandit.

Nu merge cositorit dar in loc de cositor se poate folosi un aliaj special pentru brazarea aluminiului. Au mai fost discutii pe forum despre tehnica asta. Pentru detalii cautati pe google dupa "durafix". Totusi s-ar putea sa fie mai ieftina sudura clasica in mediu de argon, asta daca nu o fi materialul prea subtire...