binox

Daca discutam de "senzorul" termistor care aprinde becul de benzina , ar trebui sa mearga de la orice masina sau motocicleta, cu conditia ca puterea becurilor indicatoare sa fie aceeasi.(daca becul din bord are de ex 1.2W senzorul de benzina trebuie sa provina de la o motocicleta/masina care are in bord tot un bec de 1.2W, altfel nu va functiona prea bine). Asta e valabila pentru sistemele simple intalnite la majoritatea vehiculelor(termistor si bec), la unele masini mai sofisticate poate si la unele moto mai apar niste circuite electronice in schema si atunci probabil nu se potrivesc senzorii. Cantitatea de benzina ramasa nu tine decat de pozitia in care este montat senzorul in rezervor.

Cu un multimetru ar trebui sa poti identifica plusul si minusul. Pui multimetrul pe pozitia dioda, firul negru il pui pe una din faze iar cel rosu il pui pe una din bornele plus sau minus. Daca pe multimetru iti apare o valoare cuprinsa intre 400 si 700 atunci borna pe care ai pus firul rosu este plusul. Daca pe multimetru iti apare valoarea 1 atunci muta firul rosu pe cealalta borna. Ca sa fii sigur, dupa ce crezi ca ai identificat corect + si - , pui firul rosu de la multimetru pe + si cel negru pe -, daca totul e OK ar trebui sa citesti o valoare aproximativ dubla decat cea din prima verificare. O alta metoda, pe care o poti aplica si fara multimetru presupune folosirea unor sigurante fuzibile de valori f mici, gen 0,5A sau mai mici. Daca alimentezi releul din baterie printr-o siguranta, aceasta se va arde daca ai inversat bornele.

Din cate stiu eu exista si aditivi pe care-i bagi in rezervor in cazul in care ai apa in benzina. Parca sunt pe baza de metanol, nu mai stiu sigur.Eu n-am folosit dar cineva mi-a spus ca ar fi folosit la masina si ar fi avut efect. Referitor la motoarele cu senzor de detonatie, e normal ca alea sa mearga ok si cu benzina cu cifra octanica mai mica pentru ca-si pot ajusta automat avansul in cazul in care benzina detoneaza. Probleme pot aparea la motoarele cu raport de compresie foarte mare(deobicei supersporturile) , fara senzor , dar presupun ca nu e cazul aici. Dupa logica mea un motor pe injectie ar trebui sa fie mai putin sensibil la apa din benzina decat un motor pe carburatie.(totusi s-ar putea sa ma insel la treaba asta )

Din cate spui pare bateria terminata. Cand releul de pornire incepe sa caraie (pocneasca cum spui tu) inseamna ca bateria nu are curent suficient pt electromotor. Asta se poate intampla din 2 motive: ori e bateria slaba ori are electromotorul ceva. Ar fi bine sa masori tensiunea pe baterie in timp ce actionezi electromotorul, dar mai mult ca sigur scade foarte mult. Eu as incerca cu o alta baterie , eventual una auto, dar conectata ferm cu cabluri groase ca altfel te pacalesti.

Topicul asta imi aduce aminte de perioada mea de inceput ca motociclist. Aveam IJ si tot citeam aici pe forum cum se plang bucurestenii de apa alunecoasa cu care se spala strazile si nu pricepeam cum dracu poate sa fie asa rau ca eu cand mergeam pe ploaie nu aveam nici o problema.... asta pana intr-o zi cand am ajuns cu IJ-ul in Bucuresti si am reusit sa fac "burnout" involuntar la plecarea de pe loc de la un semafor unde era proaspat udat. Putin mai incolo am vazut ca si ghetele imi alunecau groaznic pe apa aia. De atunci am retinut problema si chiar si acum dupa multi ani sunt foarte atent cand dau de udatura asta alunecoasa. O alta dilema o aveam cu liniile de tramvai, tot aici pe forum citeam cum multi cadeau pe linia de tramvai, si iar nu intelegeam de ce, eu cu IJ-ul nu aveam nici o problema cu liniile de tramvai , si treceam destule. Am inteles si treaba cu liniile cand mi-am luat prima japoneza si era sa cad urat la trecerea peste o linie pe care o trecusem de mii de ori fara probleme. Se pare ca diferenta era la cauciucuri, cele de IJ se impacau f bine cu liniile in schimb cele de japoneza din cauza formei aveau tendinta sa se agatze un pic. Ceea ce am vrut sa spun e ca sunt multe situatii de genul asta pe care la prima vedere nu le putem intelege si tindem sa credem ca motociclistul in cauza a gresit intr-un fel in care noi nu am fi gresit dar nu e in totdeauna asa.

Daca ai carbunii OK monteaza-l la loc si vezi daca in gol se invarte cum trebuie. Alimenteaza-l de mai multe ori, de fiecare data ar trebui sa plece fara ezitare. Daca in anumite pozitii are ezitari cel mai brobabil ai probleme cu rotorul electromotorului ( da nu prea cred sa fie cazul). Daca electromotorul in gol merge bine cel mai probabil ai probleme cu starter-clutch-ul care cumva se blocheaza.

La unele motociclete de dinaintea celor cu afisaje LCD indicarea erorilor se facea cu ajutorul turometrului. Nu stiu daca si la a ta este asa, dar ar trebui sa consulti manualul si sa vezi ( daca este cazul) ce eroare iti indica turometrul. Cand ai testat electromotorul pe direct era montat pe motocicleta sau demontat? Daca era demontat problema e destul de clara, daca era montat s-ar putea sa ai o problema mecanica, care nu permite electromotorului sa se invarta si de aici restul comportamentului e perfect normal.

Ceva asemanator a patit fratemiu la un VFR, la el dupa 4500-5000 ture ii taia scanteia iar dupa ce scadea sub turatia asta isi revenea. Problema era la mufa senzorului de aprindere (pickup coil)pe care nu o infipsese calumea.

Prima se numeste valva Presta, a doua nu stiu cum ii zice, e model mai vechi si nu prea se mai foloseste. In Dechatlon gasesti o pompa mica, usoara, din plastic pe la 12-13 lei, care merge la valve Presta dar si la valve Schrader(valva auto). Pompa e super OK , o am de vreo 2-3 ani si inca merge bine. Nu mai stiu exact dar aproape sigur pompa pentru valve Presta merge si pentru valva din a doua poza. Pompa asta de care-ti zic eu e OK pentru biciclete de tip mtb sau oras, pentru cursiere trebuie o pompa mai serioasa (deobicei sunt subtiri metalice si mai scumpe) ca sa poti umfla la presiuni mari cum necesita pneurile de cursiera.

O alta problema ar putea fi joc inexistent la vreo supapa care ramane un pic deschisa. O data cu incalzirea motorului jocul termic al supapelor se mareste si supapa inchide , iar cilindrul incepe sa mearga.

Ai incercat si fara acel filtru de dacie sa vezi daca mai face? Verifica sa vezi daca furtunul care alimenteaza carburatorul nu face vreo burta pe care sa apara bule de aer care pana la amorsarea circuitului pot creea probleme de debit.

Unele moto din perioada anterioara introducerii imobilizatoarelor si a cheilor cu chip au un sistem rudimentar ce nu permite pornirea prin suntarea contactului. Nu stiu daca Suzuki a folosit asa ceva dar Honda are sigur. Partea naspa e ca nu se mentioneaza nimic de acest sistem in manualul e service. Cel mai bine legi firele de la contact exact cum erau si ar trebui sa mearga. Daca le-ai legat aiurea e posibil sa fi stricat deja "sistemul antifurt" din contact si deaia nu mai ai scanteie.

Eu zic sa nu pleci prea departe cu o chinezarie deaia ca s-ar putea sa ramai in drum. Iti zic din experienta , la mine nu a rezistat mai mult de 30 de minute cu motoru pornit. In cele mai multe cazuri ce gasesti in bazar e pt scutere si atv-uri mici care au alternatoare cu putere mica. Exista si chinezarii mai bune,pt motociclete dar nici alea nu-s grozave, ajung la noi la vanzare la pret de aproximativ 30E , dar tin cam in jur de 1 an. La releele de pe japoneze, al 6-lea fir atunci cand exista este defapt un + primit prin contact care alimenteaza partea de comanda din releu, si e trecut prin contact ca sa nu-ti consume bateria. La versiunile cu 5 fire schema interna e un pic diferita si nu mai e nevoie de acel fir. La chinezarie nu stiu ce rol are , s-ar putea sa fie pur si simplu in plus ca sa nu se streseze cei care aveau releu original cu 6 fire.

Nu e suficient pt ca aparatele de masura normale nu pot masura cu precizie rezistente asa mici. Ar mai trebui sa masori si rezistenta intre fiecare faza si masa, trebuie sa fie f mare ( infinita). Daca si asta e ok, mai ramane masurarea tensiunilor intre faze, pt asta trebuie sa ai motoru pornit si multimetrul pus pe tensiune alternativa. Masori intre 2 faze, toate combinatiile, trebuie sa ai valori de genul 30-75Vca in functie de turatie. La aceiasi turatie (cel mai simplu la relanti) trebuie sa ai tensiuni egale in orice combinatie.

N-ar strica sa verifici si alternatorul ca nu se stie.....

Ca sa faca cineva misto de tine presupune sa lase un consumator in priza, ceea ce inseamna ca cheltuie ceva si mai trebuie sa se si pregateasca.Cu o simpla sarma poate doar sa-ti arda siguranta, bateria nu va pati nimic. Unu atat de hotarat iti face rau chiar daca ti-ai pus priza prin contact, gaseste el altceva. Eu nu cred ca in cazul asta se justifica complicarea instalatiei cu releu, ca sa nu mai spun ca e aiurea sa-ti lasi contactul pus in camping ca sa-ti incarci telefonul, sau alte chestii de genu asta.

Greu de diagnosticat pe net, dar in primul rand trebuie sa vezi daca sufa nu este blocata sau daca schimbatorul propriuzis, cel de la pinioane nu este blocat. Dupa ce verifici asta poti trece la verificatul manetei. Acum cateva luni am resuscitat unu deasta de generatie mai veche . Problema a fost arcul de la clicketul din maneta care era cam slab iar clicketul se misca mai greu din cauza unsorii vechi intarita acolo + ceva mizerie care se acumulase. L-am curatat cu un spray de curatat frane ca asta am avut la indemana si l-am uns cu un spray de lant cu ulei, nu deala de tip drylube. Cand faci probe cu maneta ai grija sa tensionezi sufa cu mana,altfel nu functioneaza corect. Daca nu si-a mai bagat cineva nasul pe acolo si nu lipseste nici o piesa sunt sanse mari sa-l poti resuscita , mai ales ca cele din generatie mai veche sunt mai solide, facute cu componente metalice spre deosebire de cele mai noi care au mult plastic.

We asta care a trecut am bagat o tura de 202km de la Bucuresti pana la Braila pe ruta Urziceni - Pogoanele- Cilibia. Am fost 2, cu biciclete de oras, a mea e un dechatlon Tonic vechi iar a lu Vishe ceva nemtesc tot veche. Ma batea gandul sa merg cu mtb-ul cu cauciucuri slick dar m-am gandit ca m-ar avantaja mai mult rotile ca de cursiera de pe Tonic. In total cu tot cu pauze am facut un pic sub 12 ore. Viteza mea medie a fost de 23km/h , a lu Vishe ceva mai mica din cauza biclei mai grele , a cauciucurilor mai late si a pozitiei mai putin sportiva. Am avut parte de vreme excelenta, nu foarte cald, fara ploaie si vant aproape inexistent. La intoarcere am luat trenul. Cu ocazia asta am realizat ca bunicu nu ma pacalise cand imi povestea ca in perioada copilariei lui se practica calatoria cu bicicleta de la Braila la Bucuresti desi mie la vremea aia (aveam vreo 6-7 ani) mi se parea imposibil.

DA Absolut Evacuarea se construieste in functie de efectul pe care-l doresti si mai ales de tipul de motor (2T sau 4T), in principiu jucandu-te cu evacuarea poti modela in anumite limite curbele de cuplu si putere a motorului. La motoarele in 2T in principiu sunt doar doua trunchiuri de con cu bazele mari unite. Acum, in functie de motor , efect dorit, noi inventii , etc, poate mai contine si altceva cum poti vedea in poza de mai sus. La motoare 2T evacuarea cu rezonator ( cele doua conuri ) este extrem de importanta si poate chiar dubla puterea unui motor ( fata de acelasi motor fara rezonator). La motoarele in 4T efectul este mult mai slab insa exista, totusi nu te astepta la minuni, adica la cresteri mari de putere. N-am mai auzit de megabomb pana acum, nici nu stiu cat costa , dar daca arata ca cel din poza de mai sus , cred ca s-ar simti un pic un cuplu mai bun la turatii joase, si probabil o scadere mica de putere la turatii f mari. ( aceasta este o parere bazata doar pe instinct, n-am facut nici un calcul, nici nu stiu sa fac si e posibil sa ma insel) Eu m-am jucat o data, nevoit de imprejurari , cu evacuarea la VFR-ul meu, in sensul ca am mers o perioada( scurta) doar cu galeriile, fara toba , si ca sa nu disper lumea am prelungit galeriile cu 2 bucati de teava umpute cu bureti de sarma. Sunetul era chiar misto si s-a simtit imediat o crestere importanta de cuplu la turatii joase, urmata inevitabil si de o scadere la fel de importanta de putere la turatii mai mari. La fenomenul asta ma asteptam insa nu ma asteptam la consum care a fost mai mic decat cu toba. ( masurat de mai multe ori in aproximativ 1000km cat am mers asa).

Daca stiam ce ai in cap cand ne-am salutat vineri ( eram cu bicla) mergeam si eu .

In faza asta as verifica jocul la supape si etanseitatea supapelor ( daca nu s-a facut deja) . Niste supape de admisie care nu inchid bine pot genera probleme de carburatie.

Pe langa garnitura de chiulasa si cele de la pompa de apa, presupunand ca au fost montate corect ar mai putea fi blocul motor sau chiulasa fisurate. Nu cumva ai avut antigel slab sau apa in motor si ti-a inghetat iarna?

Din ce am mai citit eu se pare ca nu e trasa de par deloc ideea,fenomenul se observa si in cazul motoarelor care ard si HHO rezultand si ceva apa. Referitor la bujii, dupa cum s-a spus aparent e simplu te uiti in manual si vezi ce trebuie , de multe ori in manuale is date 3 tipuri de bujii una standard, una mai rece si una mai calda in functie de modul si mediul in care folosesti motorul.

Priza aia de pe louis nu e cum trebuie sa fie, nu e izolata bine si intra apa in ea, multi se plang de acest lucru in reviewurile de pe site. La bani mai putini gasiti prin targuri gen Autovit, sau direct in Dragonu Rosu niste chinezarii mult mai bine facute, simple sau duble , turnate in cauciuc (au si capac la fel ca cea de pe louis). Singurul dezavantaj e ca firele sunt scurte rau si trebuiesc prelungite, dar cel putin sunt groase. Tot pe acolo se gasesc si socluri pentru sigurante cu capac de cauciuc, numai bune de montat pe motor.

Am inteles despre ce e vorba, nu stiam ca se bagase canbus si la motoare.