binox

Asta-i simptom clasic de contact slab. Nu stiu exact explicatia dar am patit-o de mai multe ori si la masina si la moto, la mine defiecare data fiind vorba de vreo borna de la baterie. Explicatia mea ar fi ceva de genul : cand un contact e slab si incerci sa tragi curent mare prin el apare arc electric iar in urma acestui arc suprafetele care sunt in contact slab se acopera cu un strat de ... oxid? care le izoleaza. Chestia cu releul de faruri e anormala, acolo la pinii 1 si 2 ( cu 3 si 4 decuplati) ar trebui sa ajunga aproximativ tensiunea de pe baterie. Totusi cam orice releu care are bobina la 12V functioneaza si la 10V deci cand pui contactul (primesti alimentare pe pinii 1 si 2) intre pinii 3 si 4 ar trebui sa ai contact perfect (cu multimetrul pus pe continuitate, semnul de dioda, ar trebui sa arate 000 ). E posibil ca din cauza tensiunii mici de comanda (10V in loc de 12V) contactele din acel releu sa se fi uzat prematur. La capitolul asta mai e o chestie pe care n-am inteles-o: ai spus la un moment dat ca farul sta aprins chiar si fara acel releu montat? Am inteles eu bine? Daca e asa, atunci mi se pare ceva aiurea... ori nu e ala releul de faruri, ori e doar pt faza mare, altfel nu inteleg de ce nu se stinge farul cand scoti releul.... Prima data as fi pariat toti banii pe electromotor, acum cand ai povestit si istoricul ma gandesc ca e posibil sa fie si o problema de contacte imperfecte , borne oxidate, etc. Ar fi bine sa cumperi si un spray special de contacte (NU ceva universal gen wd40) si sa dai prin toate mufele si pe toate bornele inclusiv pe la butonul de pornire si la cel de oprire. Vaselina aia pe care ai gasit-o acolo , nu cred ca are ce cauta, cum nu stii sigur ce e mai bine cureti bine mufa respectiva si o dai cu spray de contacte. Chiar si acum primul test pe care l-as face ar fi cel cu clestii si acumulatorul auto ca sa elimin sigur electromotorul din ecuatie.

M-am uitat mai cu atentie la al doilea filmulet. Din cate am inteles eu , bateria in gol arata 12,75V apoi pui contactul , se cupleaza automat farurile si scade tensiunea la 12.2V, dupa care alimentezi pe direct electromotorul, face ceva scantei dar din cate vad pe voltmetru tensiunea pe baterie nu scade , cel putin nu foarte mult. Am inteles bine? Daca da, din asta rezulta ca e o problema cu electromotorul, nu suge curent aproape deloc si automat nici nu se invarte. Bine nici tu nu ai facut contactul calumea, ai atins practic doar tamburusul ala de la papuc, nu tot papucu, dar chiar si asa, eu zic ca daca electromotorul si firele ar fi fost ok, ar fi dat sa se invarta, sau cel putin ar fi scazut semnificativ tensiunea pe baterie. Cel mai rapid diagnostichezi problema cu testul pe care ti l-am descris, un set de clesti si un acumulator auto bun.

Din cate am vazut eu in primul film releul de pornire pare ca nu functioneaza cum trebuie, dar nu sunt sigur, se reflecta lumina din ecranul multimetrului si e greu de urmarit in plus nu stiu exact momentul cand apesi pe buton si cat il tii apasat. Ce mi-a sarit prima data in ochi ar fi firele alea din zona bateriei si releului de pornire, mie mi se par mult mai subtiri decat ar trebui sa fie. Au fost cumva schimbate?

Da, dar ca sa se intample asta ar insemna ca tot acel curent sa treaca prin releul de incarcare, si asta se poate intampla doar daca cel putin 2 diode din releu (si nu oricare 2) sunt in scurt. Un asemenea curent trecut prin releu l-ar incinge imdeiat, ar scoate fum si flacari. (eu am patit doar cu fum dar stiu pe cineva caruia i-a luat foc topindu-i o bucata de carena, si asta doar cu acumulatorul de pe moto nu cu unu auto). Presupunand prin absurd ca releul nu ar fumega, infasurarea din alternator prin care ar trece un asemenea curent s-ar praji repede si apoi n-ar mai fura curent, ar merge electromotorul doar ca nu ai mai avea incarcare. Tu spuneai ca incarcare aveai, doar ca era prea mare, asta inseamna ca diodele din releu sunt ok,la fel si alternatorul, problema releului fiind tiristorii sau circuitul lor de comanda.

Orice ar fi acel 'ceva' care poate fura tot curentul pe care-l poate furniza un acumulator auto in stare buna, s-ar incalzi foarte tare si foarte repede si ar fi usor de detectat. Daca as fi in locul tau as proceda asa: - as alimenta direct electromotorul(montat la locul lui pe motocicleta) dintr-un acumulator auto de care sunt sigur ca e bun, eventual folosind un set de clesti de pornire ca sa elimin si cablurile de pe motocicleta din ecuatie - as repeta experimentul pana cand nu mai porneste , iar atunci cand electromotorul e alimentat dar nu misca as masura cu atentie tensiunea pe acumulator; daca tensiunea e mare gen 12,xxV atunci clar electromotorul e de vina(rotor ars partial, placute colectoare uzate, sau carbuni uzati, arcuri slabe la carbuni etc) - daca tensiunea in schimb e mult mai mica, probabil nici nu vei apuca sa o masori pt ca ceva va incepe sa scoata fum, cel mai probabil electromotorul; in acest caz inseamna ca e o problema mecanica, ceva blocheaza electromotorul,probabil ambreiajul de pornire Daca in configuratia asta totul functioneaza ok de fiecare data, problema e in alta parte, adica la cablurile care alimenteaza electromotorul . Un cablu poate arata ok la inspectia vizuala dar sa aiba conductorul rupt in interior, am intalnit situatia asta, e drept e mai putin probabil sa se intample la un cablu gros, dar nu poti sti niciodata.... Un lucru foarte important este sa fii foarte atent atunci cand realizezi legaturile, sa te asiguri ca sunt facute ferm pentru ca la curenti asa mari conteaza foarte mult si te poti pacali foarte usor. La fel si in cazul masuratorilor, trebuie sa te asiguri ca sondele aparatului au contact bun in punctele de masura . ( insist cu chestia asta pentru ca plumbul de la bornele acumulatorului si aluminiul cadrului motocicletei oxideaza foarte repede, iar oxidul ala nu conduce prea bine curentul, deaia trebuie zgariat un pic cu varful sondei ca sa te asiguri de un contact bun; poate tu stii deja chestiile astea dar sunt sigur ca multi nu le stiu...)

Daca voltmetrul cu care ai masurat 12,9V arata bine , eu nu m-as baza prea tare pe releul ala (sau poate o fi generatorul de vina), daca mergi mult prin oras la un moment dat o sa te trezesti ca nu mai porneste. Ca sa fie ok , tensiunea de incarcare trebuie sa fie ceva mai mare, undeva la un minim 13.4V

Undeva in testele tale sigur ai gresit ceva. Cel mai ciudat mi se pare chestia asta: O baterie OK de masina poate debita un curent foarte mare, daca tu ai masurat corect 0V la bornele acumulatorului in timp ce actionai electromotorul motocicletei inseamna ca prin circuit treceau cateva sute de amperi ceea ce ar fi dus intr-un timp foarte scurt la degajari puternice de caldura ce s-ar fi lasat cu fum, cabluri topite, chiar foc. Inclin sa cred ca nu ai masurat corect. Excluzand acest comportament ciudat eu as miza pe electromotor. E posibil ca rotorul sa aiba probleme (spire intrerupte, placutele colectorului uzate, sau poate doar carbunii)si sa porneasca doar in anumite pozitii. Asta ar explica faptul ca uneori functioneaza. In manualele de service deobicei se explica modalitatea de testare a rotorului ( cu multimetrul sau cu o baterie si o lampa cu bec)

Daca discutam de "senzorul" termistor care aprinde becul de benzina , ar trebui sa mearga de la orice masina sau motocicleta, cu conditia ca puterea becurilor indicatoare sa fie aceeasi.(daca becul din bord are de ex 1.2W senzorul de benzina trebuie sa provina de la o motocicleta/masina care are in bord tot un bec de 1.2W, altfel nu va functiona prea bine). Asta e valabila pentru sistemele simple intalnite la majoritatea vehiculelor(termistor si bec), la unele masini mai sofisticate poate si la unele moto mai apar niste circuite electronice in schema si atunci probabil nu se potrivesc senzorii. Cantitatea de benzina ramasa nu tine decat de pozitia in care este montat senzorul in rezervor.

Cu un multimetru ar trebui sa poti identifica plusul si minusul. Pui multimetrul pe pozitia dioda, firul negru il pui pe una din faze iar cel rosu il pui pe una din bornele plus sau minus. Daca pe multimetru iti apare o valoare cuprinsa intre 400 si 700 atunci borna pe care ai pus firul rosu este plusul. Daca pe multimetru iti apare valoarea 1 atunci muta firul rosu pe cealalta borna. Ca sa fii sigur, dupa ce crezi ca ai identificat corect + si - , pui firul rosu de la multimetru pe + si cel negru pe -, daca totul e OK ar trebui sa citesti o valoare aproximativ dubla decat cea din prima verificare. O alta metoda, pe care o poti aplica si fara multimetru presupune folosirea unor sigurante fuzibile de valori f mici, gen 0,5A sau mai mici. Daca alimentezi releul din baterie printr-o siguranta, aceasta se va arde daca ai inversat bornele.

Din cate stiu eu exista si aditivi pe care-i bagi in rezervor in cazul in care ai apa in benzina. Parca sunt pe baza de metanol, nu mai stiu sigur.Eu n-am folosit dar cineva mi-a spus ca ar fi folosit la masina si ar fi avut efect. Referitor la motoarele cu senzor de detonatie, e normal ca alea sa mearga ok si cu benzina cu cifra octanica mai mica pentru ca-si pot ajusta automat avansul in cazul in care benzina detoneaza. Probleme pot aparea la motoarele cu raport de compresie foarte mare(deobicei supersporturile) , fara senzor , dar presupun ca nu e cazul aici. Dupa logica mea un motor pe injectie ar trebui sa fie mai putin sensibil la apa din benzina decat un motor pe carburatie.(totusi s-ar putea sa ma insel la treaba asta )

Din cate spui pare bateria terminata. Cand releul de pornire incepe sa caraie (pocneasca cum spui tu) inseamna ca bateria nu are curent suficient pt electromotor. Asta se poate intampla din 2 motive: ori e bateria slaba ori are electromotorul ceva. Ar fi bine sa masori tensiunea pe baterie in timp ce actionezi electromotorul, dar mai mult ca sigur scade foarte mult. Eu as incerca cu o alta baterie , eventual una auto, dar conectata ferm cu cabluri groase ca altfel te pacalesti.

Topicul asta imi aduce aminte de perioada mea de inceput ca motociclist. Aveam IJ si tot citeam aici pe forum cum se plang bucurestenii de apa alunecoasa cu care se spala strazile si nu pricepeam cum dracu poate sa fie asa rau ca eu cand mergeam pe ploaie nu aveam nici o problema.... asta pana intr-o zi cand am ajuns cu IJ-ul in Bucuresti si am reusit sa fac "burnout" involuntar la plecarea de pe loc de la un semafor unde era proaspat udat. Putin mai incolo am vazut ca si ghetele imi alunecau groaznic pe apa aia. De atunci am retinut problema si chiar si acum dupa multi ani sunt foarte atent cand dau de udatura asta alunecoasa. O alta dilema o aveam cu liniile de tramvai, tot aici pe forum citeam cum multi cadeau pe linia de tramvai, si iar nu intelegeam de ce, eu cu IJ-ul nu aveam nici o problema cu liniile de tramvai , si treceam destule. Am inteles si treaba cu liniile cand mi-am luat prima japoneza si era sa cad urat la trecerea peste o linie pe care o trecusem de mii de ori fara probleme. Se pare ca diferenta era la cauciucuri, cele de IJ se impacau f bine cu liniile in schimb cele de japoneza din cauza formei aveau tendinta sa se agatze un pic. Ceea ce am vrut sa spun e ca sunt multe situatii de genul asta pe care la prima vedere nu le putem intelege si tindem sa credem ca motociclistul in cauza a gresit intr-un fel in care noi nu am fi gresit dar nu e in totdeauna asa.

Daca ai carbunii OK monteaza-l la loc si vezi daca in gol se invarte cum trebuie. Alimenteaza-l de mai multe ori, de fiecare data ar trebui sa plece fara ezitare. Daca in anumite pozitii are ezitari cel mai brobabil ai probleme cu rotorul electromotorului ( da nu prea cred sa fie cazul). Daca electromotorul in gol merge bine cel mai probabil ai probleme cu starter-clutch-ul care cumva se blocheaza.

La unele motociclete de dinaintea celor cu afisaje LCD indicarea erorilor se facea cu ajutorul turometrului. Nu stiu daca si la a ta este asa, dar ar trebui sa consulti manualul si sa vezi ( daca este cazul) ce eroare iti indica turometrul. Cand ai testat electromotorul pe direct era montat pe motocicleta sau demontat? Daca era demontat problema e destul de clara, daca era montat s-ar putea sa ai o problema mecanica, care nu permite electromotorului sa se invarta si de aici restul comportamentului e perfect normal.

Ceva asemanator a patit fratemiu la un VFR, la el dupa 4500-5000 ture ii taia scanteia iar dupa ce scadea sub turatia asta isi revenea. Problema era la mufa senzorului de aprindere (pickup coil)pe care nu o infipsese calumea.

Prima se numeste valva Presta, a doua nu stiu cum ii zice, e model mai vechi si nu prea se mai foloseste. In Dechatlon gasesti o pompa mica, usoara, din plastic pe la 12-13 lei, care merge la valve Presta dar si la valve Schrader(valva auto). Pompa e super OK , o am de vreo 2-3 ani si inca merge bine. Nu mai stiu exact dar aproape sigur pompa pentru valve Presta merge si pentru valva din a doua poza. Pompa asta de care-ti zic eu e OK pentru biciclete de tip mtb sau oras, pentru cursiere trebuie o pompa mai serioasa (deobicei sunt subtiri metalice si mai scumpe) ca sa poti umfla la presiuni mari cum necesita pneurile de cursiera.

O alta problema ar putea fi joc inexistent la vreo supapa care ramane un pic deschisa. O data cu incalzirea motorului jocul termic al supapelor se mareste si supapa inchide , iar cilindrul incepe sa mearga.

Ai incercat si fara acel filtru de dacie sa vezi daca mai face? Verifica sa vezi daca furtunul care alimenteaza carburatorul nu face vreo burta pe care sa apara bule de aer care pana la amorsarea circuitului pot creea probleme de debit.

Unele moto din perioada anterioara introducerii imobilizatoarelor si a cheilor cu chip au un sistem rudimentar ce nu permite pornirea prin suntarea contactului. Nu stiu daca Suzuki a folosit asa ceva dar Honda are sigur. Partea naspa e ca nu se mentioneaza nimic de acest sistem in manualul e service. Cel mai bine legi firele de la contact exact cum erau si ar trebui sa mearga. Daca le-ai legat aiurea e posibil sa fi stricat deja "sistemul antifurt" din contact si deaia nu mai ai scanteie.

Eu zic sa nu pleci prea departe cu o chinezarie deaia ca s-ar putea sa ramai in drum. Iti zic din experienta , la mine nu a rezistat mai mult de 30 de minute cu motoru pornit. In cele mai multe cazuri ce gasesti in bazar e pt scutere si atv-uri mici care au alternatoare cu putere mica. Exista si chinezarii mai bune,pt motociclete dar nici alea nu-s grozave, ajung la noi la vanzare la pret de aproximativ 30E , dar tin cam in jur de 1 an. La releele de pe japoneze, al 6-lea fir atunci cand exista este defapt un + primit prin contact care alimenteaza partea de comanda din releu, si e trecut prin contact ca sa nu-ti consume bateria. La versiunile cu 5 fire schema interna e un pic diferita si nu mai e nevoie de acel fir. La chinezarie nu stiu ce rol are , s-ar putea sa fie pur si simplu in plus ca sa nu se streseze cei care aveau releu original cu 6 fire.

Nu e suficient pt ca aparatele de masura normale nu pot masura cu precizie rezistente asa mici. Ar mai trebui sa masori si rezistenta intre fiecare faza si masa, trebuie sa fie f mare ( infinita). Daca si asta e ok, mai ramane masurarea tensiunilor intre faze, pt asta trebuie sa ai motoru pornit si multimetrul pus pe tensiune alternativa. Masori intre 2 faze, toate combinatiile, trebuie sa ai valori de genul 30-75Vca in functie de turatie. La aceiasi turatie (cel mai simplu la relanti) trebuie sa ai tensiuni egale in orice combinatie.

N-ar strica sa verifici si alternatorul ca nu se stie.....

Ca sa faca cineva misto de tine presupune sa lase un consumator in priza, ceea ce inseamna ca cheltuie ceva si mai trebuie sa se si pregateasca.Cu o simpla sarma poate doar sa-ti arda siguranta, bateria nu va pati nimic. Unu atat de hotarat iti face rau chiar daca ti-ai pus priza prin contact, gaseste el altceva. Eu nu cred ca in cazul asta se justifica complicarea instalatiei cu releu, ca sa nu mai spun ca e aiurea sa-ti lasi contactul pus in camping ca sa-ti incarci telefonul, sau alte chestii de genu asta.

Greu de diagnosticat pe net, dar in primul rand trebuie sa vezi daca sufa nu este blocata sau daca schimbatorul propriuzis, cel de la pinioane nu este blocat. Dupa ce verifici asta poti trece la verificatul manetei. Acum cateva luni am resuscitat unu deasta de generatie mai veche . Problema a fost arcul de la clicketul din maneta care era cam slab iar clicketul se misca mai greu din cauza unsorii vechi intarita acolo + ceva mizerie care se acumulase. L-am curatat cu un spray de curatat frane ca asta am avut la indemana si l-am uns cu un spray de lant cu ulei, nu deala de tip drylube. Cand faci probe cu maneta ai grija sa tensionezi sufa cu mana,altfel nu functioneaza corect. Daca nu si-a mai bagat cineva nasul pe acolo si nu lipseste nici o piesa sunt sanse mari sa-l poti resuscita , mai ales ca cele din generatie mai veche sunt mai solide, facute cu componente metalice spre deosebire de cele mai noi care au mult plastic.

We asta care a trecut am bagat o tura de 202km de la Bucuresti pana la Braila pe ruta Urziceni - Pogoanele- Cilibia. Am fost 2, cu biciclete de oras, a mea e un dechatlon Tonic vechi iar a lu Vishe ceva nemtesc tot veche. Ma batea gandul sa merg cu mtb-ul cu cauciucuri slick dar m-am gandit ca m-ar avantaja mai mult rotile ca de cursiera de pe Tonic. In total cu tot cu pauze am facut un pic sub 12 ore. Viteza mea medie a fost de 23km/h , a lu Vishe ceva mai mica din cauza biclei mai grele , a cauciucurilor mai late si a pozitiei mai putin sportiva. Am avut parte de vreme excelenta, nu foarte cald, fara ploaie si vant aproape inexistent. La intoarcere am luat trenul. Cu ocazia asta am realizat ca bunicu nu ma pacalise cand imi povestea ca in perioada copilariei lui se practica calatoria cu bicicleta de la Braila la Bucuresti desi mie la vremea aia (aveam vreo 6-7 ani) mi se parea imposibil.