binox

Asa o fi,poate la astea mai noi, or fi bagat chestia asta sa mai vanda si ei o vaselina . Si eu am un mercedes mai vechi, i-am schinbat bujiile de vreo 2 ori si n-am pus vaselina, nici pe cele vechi n-am observat sa fi avut.

Ce diferenta poate sa faca vaselina cand strangi ca ghiolbanu? Eu pana acum n-am folosit niciodata vreo vaselina la bujie, nici la moto si nici la auto si nici nu-mi amintesc sa fi gasit indicatia asta prin vre-un manual de service. E drept ca nici nu citesc cu foarte mare atentie capitolul cu bujiile din manual . Pana acum n-am reusit sa rup nici o bujie Totusi se pare ca e o problema destul de frecventa la SV, eu personal am mai auzit de cel putin 2 cazuri. Ma gandesc ca poate intra apa pe langa bujie si ramane pe acolo din diferite motive (gaurele de scurgere infundate sau poate lipsa) si rugineste bujia.

Acum am inteles cum ai calculat , e ok ca aproximatie, in realitate procentul e un pic mai mare ca intra si spitele discului.

Acum ca ai pus cifrele exacte m-am prins de unde le-ai scos, doar ca nu se calculeaza asa. Daca nu ma crezi cauta formula pt aria cercului si refa calculele

Eu sunt curios, de unde ai scos valoarea aia de 10% ? Presupunand design similar la toate discurile, diferind doar diametrul dupa calculele mele mi-a iesit o diferenta de aproximativ 27%.

Pai depinde de calitate. Eu am acelasi butuc pe conuri de cativa ani, probabil e cel original, a vazut destule ture offroad si nu e deloc varza, i-am schimbat o singura data bilele. Ma gandesc ca daca ar fi musai rulmentii pe offroad i-ar produce si shimano , iar din cate stiu eu nu s-au grabit sa-i faca deocamdata.(e posibil sa ma insel)

Asta e valabila pana incep sa se uzeze rulmentii.... Oricum si la butucii cu conuri daca-s reglati corect jocul e suficient de mic in cat sa nu afecteze discul care oricum are o anumita elasticitate.

Pana acum am cumparat doar 2 chei specifice: cea pt pinoanele pe caseta de pinioane(care merge si la discurile shimano ) si presa pt pedalele pe patrat. Deocamdata m-am desccurcat fara altele speciale, doar cu scule "universale". Probabil o sa cumpar si una pt butuci hallowtech cand voi avea nevoie sa umblu acolo. Cheie cu lant mi-am improvizat rapid, si am facut chiar 2in1, capatul de jos al cheii l-am prelucrat ca sa-l pot folosi impreuna cu o cheie franceza pt a demonta caseta de pinioane, pentru a putea fi curatata si unsa.(stiu ca exista si un device special cu care se face operatia asta fara demontare , dar pe langa faptul ca-i scump si nu prea s e gaseste la noi, nu cred ca iese treaba la fel de bine ca atunci cand e demontata). Pt conuri imi polizasem o cheie normala sau mai foloseam chei speciale din trusele bicicletelor vechi, romanesti sau rusesti. Pinioanele pe filet se pot demonta si fara cheie speciala, pe bucati, dar pt a scoate ultima piesa, cea care este infiletata pe butuc trebuie un cleste mare de instalator, sau o menghina (cateodata e nevoie si de un flex ) In mod normal cica nu ar trebui sa-ti lipseascca nici o presa de lant , dar m-am descurcat intotdeauna si fara, ca sa scot un lant vechi folosesc flexul iar cand il montez pe cel nou folosesc mereu powerlink.

Cu cazarea nu pot sa te ajut, nu prea folosesc, deobicei merg cu cortul.

Nu ai nevoie de pasaport, avem o intelegere cu ei si poti circula lejer cu buletinul. Chiar si in Bosnia am mers cu buletinul. Nu stiu insa ce acte iti trebuie pt copil.....

Viamichelin calculeaza cu un consum mediu mare(parca in jur de 10% estimasem ), eu am masina veche care consuma mult si totusi consum mai putin decat spune el. Din ce am vazut pana acum la taxe calculeaza precis. Referitor la riscuri nu cred ca-s mai mari sau mai mici decat pe alte rute. Eu am facut traseul asta aproximativ, cu motorul si a fost OK. In serbia exista riscul sa te aresteze daca depasesti viteza cu mult, gen cu peste 50km/h parca,dar pt mine asta nu e o problema.

Asta e ca si cum ai spune ca nu poti merge incet cu o vitezana ca risti sa te dai peste cap cand pui frana . Riscurile sunt mai mari doar pana te acomodezi, dar la fel poti spune si la trecerea de la o frana slaba pe saboti la un disc hidraulic de 160, as zice ca-i mai mare "riscul" in cazul asta. La o coborare mai lunga si pe teren mai denivelat efortul suplimentar in cazul franarii cu un disc mic e important, si ori ce ai spune pe o coborare mai serioasa nu-ti ajunge 1 deget , nu neaparat pt ca nu ai avea forta necesara ci pur si simplu pt ca-ti oboseste. Nu vreau sa fac apologia discurilor mari sau a discurilor in general , dar nu mi se pare corect sa consideri ca un disc mare e total inutil pt ca sunt situatii in care discul mare, probabil si sistemele cu 2 discuri isi au rostul. Totul depinde de modul in care folosesti bicicleta. Desi nu fac DH am ajuns destul de repede sa simt nevoia unui disc mai mare chiar daca la inceput nu-mi imaginam la ce o fi bun....A fost o intamplare ca altfel nu as fi dat banii pe el.

Asa ziceam si eu dupa ce mi-am luat prima bicicleta cu disc hidraulic de 180. Chiar ma gandeam la ce o fi nevoie de un disc mai mare sau chiar dublu disc cum am vazut ca au aparut mai recent. Totusi dupa ce am facut niste coborari mai lungi , si unele mai abrupte, forestier/poteca, nu le-as categorisi ca DH , mi-am dat seama ca nu ar strica niste discuri mai mari. Intamplator am gasit pe net unu care vroia sa schimbe un disc de 203 cu unul de 160, i-am dat discul meu de spate de 160 , pe cel de 203 l-am montat pe fata iar pe al meu de 180 pe spate. Pana acum n-am regretat deloc miscarea. Si eu m-am dat peste cap de 3 ori pana acum cu discul de 180, dar de fiecare data pe drum drept si cand nu eram atent. Defapt motivul principal cred ca era faptul ca mergeam zilnic cu alta bicicleta cu frane slabe iar cu mtb-ul cu discuri mergeam doar in we , si nu ma acomodasem cu franele. Saptamana trecuta am facut o coborare la care am avut cele mai mari emotii de pana acum, culmea a fost una foarte scurta , in oras, pe asfalt. O panta cu inclinatia 17%(conform indicatorului) , o straduta de 200m lungime care se termina intr-o intersectie cu un STOP iar apoi un perete. Am inceput coborarea cu o viteza de maxim 10km/h si fara sa dau din pedale in 170m am atins 68km/h,apoi am inceput franarea care nu a fost deloc usoara, si in aia 25-30m pana la STOP ma tot gandeam daca reusesc sa opresc la timp, sau macar pana sa ma fac afis de zid. Am reusit cu greu si zic eu ca discul ala mai mare pe fata chiar a contat. Cel de pe spate nu pot sa zic ca m-a ajutat prea mult(in comparatie cu unul mai mic) pt ca oricum pierdeam aderenta imediat , asta si pt ca am slick-uri.

Capacul ala poti sa-l strangi fara probleme si la mana , doar sa ai grija sa nu-l strangi prea tare sa strici vreun filet. Nu stiu cum arata fisura aia si unde e exact dar in locul tau as incerca (daca se poate) cu o freza de mana(tip dremel) sa o largesc un pic , frezat un sant ceva mai lat decat fisura pe care apoi l-as umple cu o solutie de gen "metal lichid" . Daca fisura e asa fina cum zici fara acel sant in jurul ei ori ce lipici vei pune nu va tine prea mult. Bineinteles, inainte de aplicarea lipiciului trebuie curatat f bine de ulei, eventual scurs uleiul din motor inainte. Bujiile cu iridiu merg f bine pe motoarele cu carburatie atata timp cat carburatoarele si motorul in sine sunt in stare buna de functionare. Eu am aproape 40.000km cu acelasi set de bujii iridiu pe un motor vechi cu carburatie. Nu am avut nici o problema pana acum, nu s-a inecat niciodata. In tot intervalul asta le-am curatat finut de 2-3 ori cand am reglat jocul la culbutori. Cei care nu recomanda bujii iridiu pe carburatie au avut probabil experiente neplacute cu motoare cu carburatie dereglata, sau care consumau ulei. Se pare ca bujiile astea cu iridiu sunt mai sensibile decat cele clasice in astfel de cazuri.

Eu as merge prin Serbia-Croatia-Slovenia-Italia. Nu stiu daca-i cel mai ieftin dar ar trebui sa fie cel mai rapid. In general ca sa mergi repede trebuie sa platesti autostrazile. Dezavantajul acestui traseu e ca daca vrei sa mergi ieftin adica sa eviti autostrada nu prea ai variante ok, mai ales prin Croatia. Ca sa-ti estimezi costurile poti folosi cu incredere viamichelin.com

Cand apesi butonu si se aude zgomotul releului becurilor din bord le scade intensitatea? Daca da, atunci e foarte posibil sa ai electromotorul blocat de catre ambreiajul de pornire cum ti-a zis TNG sau poate chiar tot motorul blocat din cauza ansamblului de pinioane de la ambreiajul de pornire ( am intalnit la un F3 parca , tot in urma unei cazaturi) Daca nu, atunci ai probleme la electromotor (probabil carbuni uzati) sau la releul de pornire. Dar inainte de toate asigura-te ca bateria e OK.

Daca nu scade intensitatea eu as incepe verificarile cu releul de pornire ca-i mai usor de verificat , conexiunile de putere(cablurile groase dintre releu si baterie, releu-electromotor, baterie-masa, desi in cazul tau e mai putin probabil) si apoi electromotorul. Dupa cate ai spus pana acum eu as miza pe carbunii de la electromotor dar e mai usor sa verifici celelalte chestii mai intai.

Cand dai la buton se observa si o scadere de intensitate a becurilor din bord?

Cazul asta imi aminteste de o intamplare de la batrana dacie. Dupa ce i-am refacut motorul complet (arbore,cilindri, pistoane, segmenti ,cuzineti)l-am pornit, mergea ok. Dupa un timp din senin a aparut o bataie urata de tot la motor. I-am dat baia jos, am verificat capacele de la biele,le-am demontat , cuzinetii aratau perfect normal, le-am strans la loc cu cheia dinamometrica, ca si prima data. Am dat jos si chiulasa, m-am uitat si la pistoane si cilindri (cat se poate vedea fara demontare), totul ok. Am remontat totul la loc, nici o schimbare, tot groaznic batea. Am mai mers un pic cu ea si si-a revenit singura.... Ce o fi avut habar n-am nu-mi dau seama ce putea bate in halul ala , ca apoi sa dispara si sa mearga perfect normal..... Singura explicatie la care m-am gandit atunci : poate o tija impingatoare era un pic stramba si intr-o anumita pozitie lovea ceva....desi ochiometric nu se observa nici o tija stramba plus ca am fost atent cand le-am scos si le-am notat sa le bag pe fiecare de unde le-am scos sa nu le inversez pozitiile ( nu ca asta ar conta in mod normal...) Intre timp mi-a mai venit o idee care ar putea fi valabila si in cazul motocicletelor: poate o mizerie obtureaza din cand in cand vreun traseu pe circuitul de ungere si in unele locuri nu mai ajunge ulei cum ar trebui......nu stiu cat de plauzibil e (la dacie totusi aveam parca 2 sonde de presiune, una pt ceas si una pt bec si astea functionau normal inclusiv cand batea motoru)

Ca sa-ti faca ce?

Dupa ce i-ati spus ca guma nu mai are aderenta de loc ca-i veche acum radeti de el ca nu s-a inclinat suficient

O sa-si dea seama singur dupa prima tura de 10-20km de pedalat. Poate si mai devreme mai ales daca lasa saua asa jos

Eu mi-am luat mai demult de pe Louis un set deasta cu lame multe. In Braila mai poti gasi in piata de "rusi"(Apolo) , sub podul care duce in Chercea.

Cred ca e posibil sa fi uitat sa stranga vreun surub(sau mai multe) de la lagarele axelor cu came sau poate l-a strans prea tare si a stricat filetul.

Ceea ce vrei tu sa faci nu cred ca o sa functioneze, mai ales partea de calculare a vitezei de rotatie a rotii spate. Din ce ai spus tu n-am vazut sa fi luat in calcul si ambreiajul. Un sistem de traction control e foarte util mai ales la plecarile de pe loc cand ambreiajul e actionat partial. Ca sa determini daca roata spate patineaza trebuie sa-i compari turatia cu cea a rotii fata, asta e principiul la auto, numai ca la moto e mai complicat, roata fata putand fi un pic ridicata de la sol. Cred ca asta-i principalul motiv pt care aparitia pe scara larga a sistemelor de traction control moto inca intarzie. Oricum motorul pe care vrei sa experimentezi nu e deloc cel mai potrivit, ideal ar fi unul pe injectie si cu abs ca sa nu te chinui cu improvizatul traductorilor de turatie. ( un bmw k75 sau k100 gasesti incepand de la cateva sute de euro) Spun asta pt ca oricum procesul de stabilire a algoritmului de functionare e unu lent ce necesita mult timp si multe teste , nu ar avea sens sa te mai chinui si cu improvizatiile mecanice.