binox

Cel mai probabil problema este de la canalele etrierului in care se aseaza garniturile de etansare. Acolo in timp de la apa (ploaie , spalat etc) se depune un oxid ( piatra, calcar?) din cauza caruia garniturile nu se mai aseaza cum trebuie si strang prea tare pe piston ingreunandu-i revenirea. De multe ori stratul ala e asa de uniform depus in cat daca nu esti atent nu-l observi. Pentru curatare trebuie racait cu grija canalul ala. ( s-ar putea sa mearga mult mai usor cu un detartrant pt wc-uri dar n-am incercat). Daca s-a mers mult timp asa e posibil sa trebuiasca schimbate si garniturile de etansare. Din ce am vazut eu pana acum cam toti etrierii cu pistonase pe o singura parte (parca etrieri flotanti le zice) au un fel de burduf de cauciuc peste bolturile pe care culiseaza. Acolo normal se pune vasilina siliconica. ( cel putin prin manualele de honda asa am vazut).

Daca vrei unu de calitate iti recomand sa cumperi de la firma Ignitech din Cehia. Costa 100E cu tva dar daca poti sa-l iei pe firma il iei fara TVA adica cu 83.3E Releu de GS500 ai putea folosi dar probabil nu se potriveste exact la prinderi si la mufa, dar merge adaptat, cum defapt ar merge adaptat cam ori ce releu de japoneza ( care are alternator cu magneti , cu putere cel putin egala cu puterea alternatorului tau).

Daca ti-ai completa profilul ai avea mai multe sanse sa te ajute cineva, ca asa degeaba te trimit in targu la Vitan sau la Galati in piata la Ruslan daca tu esti din Arad. Oricum mai multe informatii ai fi primit daca postai la "Coltul comunistelor".

Daca ai ambele bucati nu ar trebui sa desfaci butucul, cam la orice atelier de chei ar trebui sa te rezolve. Daca e cu chip atunci trebuie sa apelezi la cineva mai specializat, dar in mod normal nu trebuie demontat nimic.

Chiar in titlul linkurilor pe care le-ai postat tu scrie valoarea termistorilor respectivi. Litera "k" arata cati kilo-ohmi are fiecare termistor. Din aia pe care i-ai pus tu nu e nici unul bun, toti avand rezistenta prea mare, de ordinul kilo-ohmilor. Uite de aici de ex poti cumpara online: http://www.conexelectronic.ro/search.php?word=termistor Pe tine te intereseaza cei a caror valoare nu este urmata de litera "k" , respectiv cel cu 100 sau cel cu 470. Daca cumperi online iti recomand sa cumperi cel putin cate 2 din fiecare si vezi pe care-l potrivesti (pilesti) , asta ca sa nu te trezesti ca ai stricat vreunul sau ca nu se potriveste valoarea, oricum costa mai mult transportul decat termistorii. Daca esti din Timisoara cum reiese din profilul tau , eu zic sa cauti mai bine, nu-mi vine sa cred ca nu exista magazin de componente electronice acolo....

Cel mai bun pt ce?

Mda, pai se pare ca e ok contactul, altceva nu ai ce-i face, ar trebui sa functioneze. Dar sa nu te mire ca la bornele releului de cric o sa ai o tensiune cu minim 0.7V mai mica decat cea de pe baterie. As spune chiar ca pana la 1V mai jos e OK. Poti sa faci o masuratoare asa de curiozitate , sa masori direct pe bornele fiolei, nu conteaza sensul, cand apropii un magnet ar trebui sa indice 000, sau pe acolo. Oricum din ce ai masurat pana acum pare 100% functional. Eu in manualul ala original am gasit o greseala.

Mda, ciudata treaba, fa o poza si pe cealalta parte a placutei. Prima explicatie care-mi trece in cap ar fi cam asa: releul de cric a fost gandit sa mearga la o anumita tensiune, probabil 12V. In medie in timpul mersului tensiunea e mai mare. Ca sa nu forteze bobina releului de cric au mai inseriat cu contactul de cric acea dioda pe care se mai pierd 0.7V. Defapt si in celalalt mod de functionare, cu cricul lasat (contact intrerupt) si cutia pe neutru bobina releului de cric este inseriata cu o dioda, numai ca aia apare pe schema.... Si mai ciudat e ca la verificare contactului de cric indica 0 ohmi ceea ce nu vei obtine niciodata cu dioda aia inseriata.Dar am mai observat si alta greseala in manualul ala asa ca nu ar fi prima... Referitor la valoarea de 700, probabil nu sunt ohmi, sunt exact 700mV adica caderea de tensiune pe dioda respectiva(presupun ca ai pus multimetrul pe semnul dioda) Daca dioda aia e chiar inseriata cu contactele (cam asa pare, tar trebuie vazut si pe partea cealalta sa fim siguri) si pe multimetru(pus pe dioda) iti indica intr-o pozitie a cricului 1 si in cealalta 700, ar trebui sa fie OK contactul; Numai sa ai grija sa pui sondele mereu in acelasi fel, pt ca aici conteaza, daca le pui invers vei obtine 1 in ambele pozitii. Oricum f ciudata constructia, deobicei releele reed au contactele intr-o fiola de sticla.

Nu are rost sa faci asta , nu ca ar fi gresit, dar daca a fost gandita sa mearga asa, si a mai si mers inseamna ca tot asa trebuie sa mearga. Asigura-te ca acel cablu de masa e bun si face contact cum trebuie, eventual poti sa-l dublezi, sa mai pui unu in paralel cu el daca suspectezi ca nu ar fi original.

Ce sa faca la strungarie cu el? Poate la un atelier de lacatuserie, daca o mai fi existand asa ceva....

E absolut normal ca excitatia alternatorului sa consume si cu motorul oprit, ea consuma din momentul in care ai pus contactul. Cat anume consuma nu stiu sa-ti spun, n-am avut pana acum japoneza cu excitatie si la care am mai mesterit nu a fost nevoie sa masor chestia asta. Consumul ei scade pe masura ce motorul se invarte iar bateria se incarca. Totusi din cate tin minte la IJ excitatia consuma aproximativ 1A la un alternator cu putere foarte mica, gen 100W. Alternatorul tau da minim 300-350W deci si excitatia ar trebui sa consume mai mult decat cea de IJ. Pe langa excitatie cred ca mai ai cateva becuri , alea din bord , ala de numar si probabil cele de pozitie care nu-s chiar de neglijat, mai ales daca se aprind si cele din semnalizare cu filamentul mic. Oricum, ideea e ca chiar cu acest consum nu se explica pierderea celor 2V de la baterie decat printr-un contact imperfect, probabil cel gasit de tine la mufa contactului sau poate si altul in afara de ala. Eu zic sa nu demontezi inca alternatorul, mai bine pui instalatia la loc si faci din nou probe, poate acum merge totul OK.

Eu as spune ca mai importanta decat uzura cauzata de ajungerea benzinei in ulei(care oricum nu ar trebui sa ajunga in cantitate mare daca segmentii sunt in stare buna) este uzura cauzata de mersul dezechilibrat al motorului. Si as mai zice ca este mult mai probabil ca problema sa nu fie din carburatoare (asta daca nu ai mai avut antecedente cu astfel de problema pe acest cilindru) ; e mult mai probabil sa fie bujia cu probleme, supape care nu inchid etc.

Daca vrei neaparat sa-ti verifici contactul cel mai bine o faci cu firele deconectate pt ca altfel te poti pacali usor. Eu nu cred ca are vreo problema, dar nu strica sa verifici. De verificat e simplu, in pozitia P doar borna 1 trebuie sa conduca doar cu borna 4 , iar in pozitia ON borna 1 trebuie sa conduca doar cu borna 2 iar borna 3 doar cu borna 4. In pozitia OFF nu trebuie sa conduca nimic. (numerotarea am considerat-o 1 sus si 4 jos conform schemei colorate, in practica trebuie sa vezi in functie de culorile firelor). Mai important e sa verifici releul de cric si pe cel de pornire, deconectate, asa cum scrie in manual, astea-s critice pentru pornire. Daca deconectate functioneaza corect trebuie sa verifici si contactul de cric si cel de neutru prin care se comanda releul de cric . Butonul de pornire , cel de oprire si contactul de la ambreiaj ( daca exista) comanda releul de pornire, daca contactele astea nu sunt bune, pe bobina releului de pornire va ajunge o tensiune mai mica sau deloc, ceea ce poate influenta negativ functionarea acestuia .

La tine consumul ala initial de 3.8 A are mai multe surse: - bobina releului de cric care este tot timpu alimentata dupa ce ai pus contactul - modulul de aprindere TCI - posibil primarul unei sau ambelor bobine de inductie ( de asta nu sunt sigur, tine de modul in care a fost gandit TCI-ul) - excitatia alternatorului ( probabil cel mai important consumator); aici s-ar putea adauga eventual si un regulator defect care sa consume suplimentar, trebuie verificat - instrumente de bord+ becuri ( nu stiu daca astea se aprind o data cu faru sau merg si cand e masa farului deconectata) Consumul suplimentar la aprinderea farului este normal, probabil o data cu el se aprind si pozitiile.

M-am uitat pe o schema de katana 1100 de prin 88-89. Nu stiu din ce an este a ta. Pe schema aia n-am gasit nici un releu de faruri,in schimb era un releu pentru comanda parbrizului electric. Ma gandesc ca atunci cand scoti releul de care zici ar trebui sa se stinga farurile , probabil releul ala nu o fi de faruri , habar n-am... Posteaza si tu manualul pe undeva daca il ai , poate observam vreo chestie mai atipica in instalatie la care nu ne-am gandit.

Nu merge cositorit dar in loc de cositor se poate folosi un aliaj special pentru brazarea aluminiului. Au mai fost discutii pe forum despre tehnica asta. Pentru detalii cautati pe google dupa "durafix". Totusi s-ar putea sa fie mai ieftina sudura clasica in mediu de argon, asta daca nu o fi materialul prea subtire...

Vin si eu cu o intrebare de habarnist: in prima poza aia cu masina in care nu se vede macaraua, ai modificat-o in PS ca sa scoti macaraua sau cum?

Asta-i simptom clasic de contact slab. Nu stiu exact explicatia dar am patit-o de mai multe ori si la masina si la moto, la mine defiecare data fiind vorba de vreo borna de la baterie. Explicatia mea ar fi ceva de genul : cand un contact e slab si incerci sa tragi curent mare prin el apare arc electric iar in urma acestui arc suprafetele care sunt in contact slab se acopera cu un strat de ... oxid? care le izoleaza. Chestia cu releul de faruri e anormala, acolo la pinii 1 si 2 ( cu 3 si 4 decuplati) ar trebui sa ajunga aproximativ tensiunea de pe baterie. Totusi cam orice releu care are bobina la 12V functioneaza si la 10V deci cand pui contactul (primesti alimentare pe pinii 1 si 2) intre pinii 3 si 4 ar trebui sa ai contact perfect (cu multimetrul pus pe continuitate, semnul de dioda, ar trebui sa arate 000 ). E posibil ca din cauza tensiunii mici de comanda (10V in loc de 12V) contactele din acel releu sa se fi uzat prematur. La capitolul asta mai e o chestie pe care n-am inteles-o: ai spus la un moment dat ca farul sta aprins chiar si fara acel releu montat? Am inteles eu bine? Daca e asa, atunci mi se pare ceva aiurea... ori nu e ala releul de faruri, ori e doar pt faza mare, altfel nu inteleg de ce nu se stinge farul cand scoti releul.... Prima data as fi pariat toti banii pe electromotor, acum cand ai povestit si istoricul ma gandesc ca e posibil sa fie si o problema de contacte imperfecte , borne oxidate, etc. Ar fi bine sa cumperi si un spray special de contacte (NU ceva universal gen wd40) si sa dai prin toate mufele si pe toate bornele inclusiv pe la butonul de pornire si la cel de oprire. Vaselina aia pe care ai gasit-o acolo , nu cred ca are ce cauta, cum nu stii sigur ce e mai bine cureti bine mufa respectiva si o dai cu spray de contacte. Chiar si acum primul test pe care l-as face ar fi cel cu clestii si acumulatorul auto ca sa elimin sigur electromotorul din ecuatie.

M-am uitat mai cu atentie la al doilea filmulet. Din cate am inteles eu , bateria in gol arata 12,75V apoi pui contactul , se cupleaza automat farurile si scade tensiunea la 12.2V, dupa care alimentezi pe direct electromotorul, face ceva scantei dar din cate vad pe voltmetru tensiunea pe baterie nu scade , cel putin nu foarte mult. Am inteles bine? Daca da, din asta rezulta ca e o problema cu electromotorul, nu suge curent aproape deloc si automat nici nu se invarte. Bine nici tu nu ai facut contactul calumea, ai atins practic doar tamburusul ala de la papuc, nu tot papucu, dar chiar si asa, eu zic ca daca electromotorul si firele ar fi fost ok, ar fi dat sa se invarta, sau cel putin ar fi scazut semnificativ tensiunea pe baterie. Cel mai rapid diagnostichezi problema cu testul pe care ti l-am descris, un set de clesti si un acumulator auto bun.

Din cate am vazut eu in primul film releul de pornire pare ca nu functioneaza cum trebuie, dar nu sunt sigur, se reflecta lumina din ecranul multimetrului si e greu de urmarit in plus nu stiu exact momentul cand apesi pe buton si cat il tii apasat. Ce mi-a sarit prima data in ochi ar fi firele alea din zona bateriei si releului de pornire, mie mi se par mult mai subtiri decat ar trebui sa fie. Au fost cumva schimbate?

Da, dar ca sa se intample asta ar insemna ca tot acel curent sa treaca prin releul de incarcare, si asta se poate intampla doar daca cel putin 2 diode din releu (si nu oricare 2) sunt in scurt. Un asemenea curent trecut prin releu l-ar incinge imdeiat, ar scoate fum si flacari. (eu am patit doar cu fum dar stiu pe cineva caruia i-a luat foc topindu-i o bucata de carena, si asta doar cu acumulatorul de pe moto nu cu unu auto). Presupunand prin absurd ca releul nu ar fumega, infasurarea din alternator prin care ar trece un asemenea curent s-ar praji repede si apoi n-ar mai fura curent, ar merge electromotorul doar ca nu ai mai avea incarcare. Tu spuneai ca incarcare aveai, doar ca era prea mare, asta inseamna ca diodele din releu sunt ok,la fel si alternatorul, problema releului fiind tiristorii sau circuitul lor de comanda.

Orice ar fi acel 'ceva' care poate fura tot curentul pe care-l poate furniza un acumulator auto in stare buna, s-ar incalzi foarte tare si foarte repede si ar fi usor de detectat. Daca as fi in locul tau as proceda asa: - as alimenta direct electromotorul(montat la locul lui pe motocicleta) dintr-un acumulator auto de care sunt sigur ca e bun, eventual folosind un set de clesti de pornire ca sa elimin si cablurile de pe motocicleta din ecuatie - as repeta experimentul pana cand nu mai porneste , iar atunci cand electromotorul e alimentat dar nu misca as masura cu atentie tensiunea pe acumulator; daca tensiunea e mare gen 12,xxV atunci clar electromotorul e de vina(rotor ars partial, placute colectoare uzate, sau carbuni uzati, arcuri slabe la carbuni etc) - daca tensiunea in schimb e mult mai mica, probabil nici nu vei apuca sa o masori pt ca ceva va incepe sa scoata fum, cel mai probabil electromotorul; in acest caz inseamna ca e o problema mecanica, ceva blocheaza electromotorul,probabil ambreiajul de pornire Daca in configuratia asta totul functioneaza ok de fiecare data, problema e in alta parte, adica la cablurile care alimenteaza electromotorul . Un cablu poate arata ok la inspectia vizuala dar sa aiba conductorul rupt in interior, am intalnit situatia asta, e drept e mai putin probabil sa se intample la un cablu gros, dar nu poti sti niciodata.... Un lucru foarte important este sa fii foarte atent atunci cand realizezi legaturile, sa te asiguri ca sunt facute ferm pentru ca la curenti asa mari conteaza foarte mult si te poti pacali foarte usor. La fel si in cazul masuratorilor, trebuie sa te asiguri ca sondele aparatului au contact bun in punctele de masura . ( insist cu chestia asta pentru ca plumbul de la bornele acumulatorului si aluminiul cadrului motocicletei oxideaza foarte repede, iar oxidul ala nu conduce prea bine curentul, deaia trebuie zgariat un pic cu varful sondei ca sa te asiguri de un contact bun; poate tu stii deja chestiile astea dar sunt sigur ca multi nu le stiu...)

Daca voltmetrul cu care ai masurat 12,9V arata bine , eu nu m-as baza prea tare pe releul ala (sau poate o fi generatorul de vina), daca mergi mult prin oras la un moment dat o sa te trezesti ca nu mai porneste. Ca sa fie ok , tensiunea de incarcare trebuie sa fie ceva mai mare, undeva la un minim 13.4V

Undeva in testele tale sigur ai gresit ceva. Cel mai ciudat mi se pare chestia asta: O baterie OK de masina poate debita un curent foarte mare, daca tu ai masurat corect 0V la bornele acumulatorului in timp ce actionai electromotorul motocicletei inseamna ca prin circuit treceau cateva sute de amperi ceea ce ar fi dus intr-un timp foarte scurt la degajari puternice de caldura ce s-ar fi lasat cu fum, cabluri topite, chiar foc. Inclin sa cred ca nu ai masurat corect. Excluzand acest comportament ciudat eu as miza pe electromotor. E posibil ca rotorul sa aiba probleme (spire intrerupte, placutele colectorului uzate, sau poate doar carbunii)si sa porneasca doar in anumite pozitii. Asta ar explica faptul ca uneori functioneaza. In manualele de service deobicei se explica modalitatea de testare a rotorului ( cu multimetrul sau cu o baterie si o lampa cu bec)

Amsterdam