binox

Da este posibil sa fie din cauza bujiilor , dar nu e singura cauza posibila. Bujiile cu iridiu sunt f bune cu conditia ca motorul sa functioneze ok, adica sa nu pape ulei si sa aiba carburatia reglata ok in caz contrar sunt mai sensibile decat cele standard si cedeaza mai repede. Da-le jos si vezi cum arata, daca-s afumate incearca in prima faza sa le cureti ( dar nu cu peria de sarma) si vezi daca se simte vreo diferenta(exista si posibilitatea ca chiar dupa curatare tot sa nu functioneze cum trebuie, caz in care ar trebui sa incerci cu altele)

Eu am intalnit astfel de cazuri in tot felul de surse ce au acumulator de backup din asta cu gel, deobicei 12V7Ah. Dupa mai multi ani ( deobicei dupa 4 ani) s-a intamplat sa gasesc acumulatori umflati sau explodati . Am pus altul in loc si totul ok, circuitul de incarcare functiona perfect, suprasarcina nu avea cum pt ca sursele sunt protejate. Probabil ca din cauza timpului se fac punti aiurea intre placi ca alta explicatie n-am gasit......, oricum sursele astea daca simt ca acumulatorul nu mai e in parametri opresc incarcarea si dau semnal de "fault"

Verifica intai sa vezi daca char e discul stramb sa nu-l schimbi degeaba. Un disc stramb ar trebui sa se simta la franare, daca nu se simte verifica-l cu un comparator si vezi daca "bataia" se incadreaza in specificatiile producatorului. Daca la prima apasare tine mai slab iar la a doua tine bine , probabil mai ai aer in instalatie...

Mda, problema asta o am si eu la VFR, dar nu vreau sub nici o forma sa-mi prelungesc oglinzile pt ca mi-ar reduce din posibilitatile de strecurare printre masini. Ca solutie alternativa m-am gandit la schimbarea oglinzii propriuzise cu una deaia care departeaza imaginea imbunatatind astfel unghiul, problema e ca nu stiu unde pot gasi astfel de oglinda, stiu ca-s ateliere specializate dar habar n-am pe unde sunt

Bateriile cu gel care-s umflate au inceput de sfarsit. Am intalnit si baterii umflate(chiar explodate) care nu s-au umflat nici din cauza incarcarii nici din cauza sarcinii si nici din cauza temperaturii , erau doar vechi

In manualele de service nu prea gasesti cotele ca sa-ti dai seama daca se potrivesc, ele pot fi f asemanatoare dar sa aiba o mica chichita care le face incompatibile, pana nu le desfaci ca sa le compari atent slabe sanse sa ajungi la o concluzie corecta....

Da, cu o schema sigur s-ar putea imbunatati problema de liniaritate dar cablajul e destul de imbarligat si mi-a fost lene sa stau sa scot schema ......

Cred ca s-a referit la cazul in care ventilatorul se arde si ramane in scurt, ca daca doar se intrerupe nu te afecteaza cu nimic.

Nu, iti va indica jumatate din turatia reala. Eu am montat candva unul pe IJ monocilindric , i-am modificat o rezistenta si parca si un condensator. N-am avut schema si modificarile le-am facut pur empiric, din cate imi amintesc avea o rezistenta sau vreo 2 in paralel montate pe 2 cose, am presupus ca alea-s pentru calibrare , am montat in locul lor un semireglabil si am inceput tatonarile. Ca etalon am folosit dacia cu turometrul ei, l-am montat si pe cel de olcit in paralel si am modificat valoarea semireglabilului pana cand am obtinut pe turometrul de olcit valoare dubla fata de cea afisata pe cel de pe dacie. In final am avut si o scula profesionala de masurat turatia , cu afisaj , cu care masuram turatia motorului de Ij si astfel am facut calibrarea de "precizie" ( semireglabilul l-am inlocuit cu rez cu toleranta 1%). Ce nu mi-a placut la acest turometru a fost lipsa de liniaritate, adica daca-l setam sa-mi arate corect la 1500rpm la 4000 arata un pic aiurea, daca-l setam sa arate bine la 4000 nu mai era precis la 1500, am ales o solutie de compromis adica sa arate corect pe la 3000. ( chestia asta se observa numai cu scula aia, cand faceam comparataia cu turometrul de dacie nu prea se simtea)

Din cate imi amintesc legam cu sarma de cupru unul din axurile cutiei ( parca unul il nimeream usor) si cu acea sarma il dirijam ca sa-l potrivesc cu capacul, odata potrivit pe pozitie, trageam mai tare de sarma ca sa se desfaca si apoi apropiam capacul. PS la IJ arcul de revenire pentru pedala schimbatorului nu se afla pe partea cu oala de ambreiaj, cum ti s-a spus ma sus, dar cred ca de asta ti-ai dat seama deja

Sau ca majoritatea motociclistilor te apleci mai mult pe stanga decat pe dreapta si probabil pe virajele de stanga tragi mai tare de gaz decat la cele pe dreapta. Si la mine s-a tocit mai mult spatele pe stanga decat pe dreapta si nu am probleme cu rulmentii , totusi trebuie sa verific alinierea rotilor ca sa fiu sigur.....

Pai pana nu stii exact ce piese sunt defecte nu o sa stii ce trebuie comandat! Ori o duci la un service sa-ti zica ce trebuie schimbat ori te apuci tu sa desfaci si sa vezi ce nu e ok. Un site bun pe care gasesti piese de motoare de la bloc motor pana la saibe este bikebandit.com, dar transportul pana in ro costa 150$

Bikebandit trimite in RO, si chiar cu pretul transportului tot iese la jumate de pret fata de nesimtitii de la Honda

Verifica sa nu fie cablul de ambreiaj prea strans . In 4000km un ambreiaj nu se uzeaza asa tare decat daca tii in mod special sa faci asta.

Nu e nici o problema cu xenonul cu conditia sa nu se fi legat ceva aiurea prin instalatie atunci cand a fost montat.

Daca e prea mare sau nu o sa-ti dai seama numai dupa ce montezi roata, altfel e cam greu de apreciat.....

In primul rand verifica daca atunci cand tai contactul si scoti cheia nu-ti ramane vreun consumator ( chestie posibila daca s-a umblat la instalatie , daca contactul e defect sau daca s-a defectat vreo componenta gen releu de incarcare) Pt a verifica asta iti trebuie un ampermetru pe care sa-l inseriezi intre baterie si restul instalatiei. Ideal cu contactul oprit ar trebui sa indice zero dar e posibil sa indice cativa miliamperi , daca ai consum mai mare inseamna ca ai o problema. In al doilea rand verifica incarcarea, ar trebui sa ai intre 12.5V si 14.5-15V la bornele bateriei in functie de turatie si consumatori

Vezi ca daca e mai inalt cauciucul e posibil sa frece de aripa. Eu am patit asa la vfr unde am pus un cauciuc un pic mai lat dar si mai inalt, perii de pe mijloc au frecat de aripa si dupa un drum mai lung mi-a iesit in varful aripii un fel de span format din plastic si cauciuc topit. Am bagat varful degetului sub aripa si se simte un sant. Acum s-au barbierit aproape toti perii aia de pe mijloc si sper sa nu mai frece . La ciclistica s-a schimbat un pic comportamentul in sensul ca necesita mai mult efort pt a schimba directia brusc dar e mai stabila pe viraje.

Ai grija ca atunci cand pui un cauciuc mai lat decat normal dar cu acelasi balon, cauciucul asta va fi mai mare in diametru decat cel original chestie ce se simte la ciclistica ,daca-l pui pe fata si ai vitezometrul pe roata , iti va indica mai putin. Eu am patit asa cand am trecut de la 110 original, la 120, intre aripa si cauciuc au ramas mai putin de 5mm, iar vitezometrul indica cu aproape 10km/h mai putin decat inainte ( la aceiasi turatie in aceiasi treapta) . Ciclistica s-a schimbat si ea in sensul ca e nevoie de mai mult efort pentru o schimbare brusca de directie, in schimb stabilitatea pe viraj mi se pare mai buna.

Eu as incepe verificarile cu bornele de la baterie, daca-s oxidate( pot fi oxidate pe interior fara sa se observe) sau nu-s stranse cum trebuie exact asa se manifesta, ai curent pt consumatori obisnuiti dar nu ai suficient pt demaror. Urmatorul pas ar fi verificarea releului de pornire, e posibil ca acesta sa nu functioneze. Pasul urmator ar fi verificarea demarorului.

In cartile pe care le aveti explica cumva cum se regleaza avansul pt motoarele ce au bujia montata inclinat pe lateral?(Ij 49, Ij56)

Ora 16.00 e sigura? ( Am mai patit sa ajung cam tarziu )

O poti incarca cu un redresor auto, numai sa nu o lasi nesupravegheata, mai masoara din cand in cand tensiunea la borne

E f simplu de adaptat daca mecanic se potriveste, din stator ies 3 fire galbene care prin intermediul unei mufe ajung in releu, nu conteaza ordinea in care sunt legate cele 3 fire galbene, daca ar fi contat le-ar fi colorat diferit. Statorul e alcatuit din 3 bobine identice (defapt sunt mai multe dar sunt legate astfel incat formeaza 3) care au un punct comun izolat de masa, la care nu ai acces, celelalte 3 capete sunt legate la firele galbene care trebuie sa ajunga la puntea redresoare( care se afla in releu)

Problemele astea au inceput cumva sa apara dupa ce ai schimbat toba? La motoarele pe injectie schimbarea tobei deruteaza senzorii sistemului de injectie.