binox

Nu era roman, era bulgar

Un turometru cu cifre nu-si are rostul decat la reglaje. In functionarea normala creierul nu are timp sa proceseze informatia furnizata de afisaj suficient de rapid pentru a mai fi folositoare, turatia motorului variaza mai rapid de cat viteza de aceea producatorii doteaza motoarele numai cu vitezometru cu afisaj numeric in timp ce turometrul (tot electronic) are indicator cu ac. Daca vrei sa faci un turometru fara ac si sa fie totusi util exista varianta cu bargraph ce poate fi realizata ori cu leduri ori cu lcd

Se poate.... uite un exemplu de motor oarecum asemanator cu cel de nipru ( dar de calitate mult mai buna ) modificat home made pt gpl.............

Bateria mai are suficient curent sa invarta motorul? Ar fi bine sa-i dai jos si bujiile sa vezi in ce stare sunt

In prima faza incearca cu una de dacie, trebuie sa mearga!

Bateriile astea cu gel de pe moto sunt de genul "valve-regulated" , daca supapa aia se strica si ramane blocata nu e nevoie de un releu stricat pt ca bateria sa explodeze. In general releele cand se strica nu mai incarca, dar exista si cazuri, mai rare, in care incarca mai mult.

Avansul mare nu determina incalzirea suplimentara a motorului, asta se intampla in cazul avansului prea mic! Deasemenea daca ai avansul mai mare nu inseamna ca se va scurta cursa pistonului. E adevarat ca un avans mare poate dauna ambielajului si bucsei pistonului, dar depinde cat de mare este ( fata de valoarea standard ) si cum se foloseste motorul. La turatii mari un avans mare nu mai dauneaza motorului ba dimpotriva il ajuta si va avea si un plus de putere. Pentru ca la motoarele de genul celui in discutie avansul standard este un compromis,(merge binisor in toate regimurile de turatie dar niciodata optim) un avans un pic mai mare nu dauneaza mai ales daca mergi un pic mai turat. Eu de exemplu la IJ intotdeauna am mers cu avans mai mare decat standard iar la drumuri lungi foloseam un avans chiar mult mai mare decat cel recomandat, mie asa mi se parea ca motorul merge mai bine.

Alte cauze posibile : - -cauciuc uzat neuniform , am patit eu -joc in bucse la furca -diferenta marisoara de nivel lichid in amortizoare fata

Ce treaba are pedala de frana cu pozitia etrierului? El poate sa se miste oricum si tu nu simti nimic in pedala,simti doar atunci cand discul e stramb si iti impinge placutele inapoi mai mult decat trebuie

Si mie mi s-a intamplat la multe motociclete cu care am mers sa se auda un fel trosnituri atunci cand franez tare cu spatele, si roata e la limita blocarii ( dar eu cand franez asa tare trag si ambreiajul) Concluzia la care am ajuns a fost aceea ca de vina ar fi sistemul de prindere al etrierului spate care are o anumita libertate de miscare limitata de un opritor. La franari bruste cred ca sistemul de prindere al etrierului loveste in opritor si de acolo se aud sunetele.

Face si cu ambreiajul tras sau numai cand e in viteza si franezi fara sa apesi pe ambreiaj?

Nu stiu sigur daca mufele sunt la fel sau nu, asta trebuie sa vezi singur, dar chiar daca nu sunt nu e o tragedie, se pot face adaptari. Cam orice "regulator" are 3 fire galbene, astea se leaga la alternator si inca un fir pt+ si unul pt -. La unele regulatoare mai exista un fir care se leaga tot la + dar prin intermediul contactului. Daca nu stii care fir e + si care - exista o posibilitate prin care poti sa-ti dai seama : legi doar cele 3 fire galbene, pornesti mototrul si cu un aparat de masura conectat la celelalte fire vezi imediat care e + si care e - , asta-i valabil pt regulatoarele cu 5 fire, la cele cu 6 fire eu un pic mai complicat Tu de care ai?

Pai acum spui cam ce am spus eu in primul post. Dar aici spuneai altceva, o chestie neadevarata E clar ca si tiristorii se incalzesc o data cu diodele, dar nu crezi ca e mai daunatoare incalzirea directa a tiristoarelor in cazul in care trebuie sa "scurtcircuiteze" curent catre masa in cazul in care sunt consumatori mai putini? In interiorul capsulei piesele sunt separate intre ele de o rasina care nu are un transfer termic prea mare asa ca nu cred ca se incalzesc prea tare tiristorii din cauza diodelor(desi folosesc acelasi radiator) si se incalzesc considerabil mai mult atunci cand disipa putere. Asta e o parere personala, nu o pot dovedi decat empiric in urma mai multor teste care ar presupune distrugerea unor regulatoare pe care nu le am . Eu am patit o chestie din care am dedus afirmatia mea, si anume regulatorul meu de la vfr cand a cedat nu a cedat deodata, ci treptat, adica avea momente cand functiona si apoi dupa ce se incalzea nu mai functiona. Montasem si un voltmetru pt a-i supraveghea permanent functionarea, astfel am obs ca daca uitam si plecam cu farul stins regulatorul incepea sa faca figuri mai repede decat in cazurile in care plecam cu farul aprins. PS Daca o luam stiintific nici denumirea de "regulator" nu e corecta pt ca regulatorul in limba romana tehnica/automatizari inseamna altceva. Cred ca mai potrivit ar fi termenul de limitator pt ca defapt asta face, iar termenul de releu nu se refera neaparat la contact mecanic si bobina de comanda, mai nou exista termenul de releu "solid state"care nu are nici o legatura cu releul clasic, e alcatuit numai din componente electronice, fara piese in miscare

Sau mai exista posibilitatea ca sa nu fie aerisita bine, sa fi ramas pe undeva inca aer.....

Pai cu dobitoceniile ai inceput tu cand ai spus chestia citata mai sus, apoi te-ai razgandit un pic dar tot nu renunti la ideea ta ca daca pompa e antrenata prin intermediul cutiei nu se invarte suficient de repede cand motorul sta pe loc. Te-ai gandit un pic ca proiectantii aia or fi calculat pompa asta de apa, actionata prin intermediul cutiei, astfel incat sa aiba debitul suficient si atunci cand motorul merge la relanti? Referitor la produsul asta "engineice" m-am uitat la ei pe site si in afara de faptul ca zic ce nu contine, si ca-i produs ecologic, nu dau nici un fel de argument care sa sustina afirmatia lor precum ca ar fi mai bun decat celelalte produse de pe piata. N-am testat produsul nu stiu daca o fi sau nu bun dar sunt aproape sigur ca nu poate reduce temperatura motorului cu pana la 20 grade celsius cum se lauda ei, fata de un antigel clasic ( motorul functionand in aceleasi conditii). In stilul in care au ei siteul ala pot sa fac si eu unul in care sa vand o lotiune speciala care reduce uzura cauciucurilor fara a pierde din aderenta , si sunt f sigur ca daca as da la mai multi sa testeze lotiunea magica gasesc destui care sa-mi confirme afirmatia, e un fel de efect placebo. PS nu contest faptul ca produsul respectiv nu ar avea un coeficient de transfer termic mai bun decat alte solutii antigel, asta pt ca nu l-am incercat

Inainte sa jignesti si sa faci afirmatii aiurea mai bine te documentezi asupra principiului prin care se face reglarea tensiunii in cazul alternatoarelor cu magnet permanent. Nu stiu ce pregatire ai tu dar in domeniul electricitatii nu sunt minitehnicus ci sunt chiar inginer electronist, la fel ca si bogdanawo. Daca esti chiar asa sigur pe tine eu sunt dispus sa pariez pe afirmatia mea, anume: solicitarea tiristoarelor din regulator este mai mica in cazul in care sunt cuplati mai multi consumatori. Tu ai curaj sa-ti sustii afirmatia intr-un pariu? PS. Stiu ca nu mai exista un releu de incarcare, denumirea a ramas asa din trecut cand reglarea tensiunii se facea prin intermediul unor relee.

Poate ca tu stii bine fizica de liceu dar asta nu prea are legatura cu sistemele de incarcare de pe moto, si cand vine vorba de electricitate nu cred ca are rost sa-l trimiti pe bogdanawo sa citeasca manualele de liceu In primul rand conteaza tipul alternatorului daca e cu magneti permanenti sau daca e cu excitatie. La cel cu excitatie consumatori mai multi inseamna solicitare mai mare a releului, insa la majoritatea motocicletelor japoneze ( nu la toate) alternatorul e cu magneti permanenti caz in care consumatori mai multi inseamna solicitare mai mica a releului. Totusi la majoritatea celor cu magneti permanenti releul si puntea redresoare se afla in aceiasi capsula, in acest caz ( cel mai des intalnit) consumatori mai multi inseamna solicitare mai mica a releului dar solicitare mai mare a puntii redresoare. Cum sunt amandoua in aceiasi capsula prea putin conteaza care cedeaza prima , dar tiristoarele sunt mai sensibile decat diodele asa ca mai bine solicit mai mult diodele din punte decat tiristoarii din releu.....

Daca tot am voie, te mai contrazic odata Senzorul ala de abs masoara turatia rotii, nu numai daca se invarte sau nu, pentru ca algoritmul dupa care se elibereaza automat frana este f important in reducerea distantei de franare, si pt a fi cat mai eficient are nevoie si de informatia de turatie a rotii. La sistemele performante ABS, pe langa turatia rotii calculatorul de ABS primeste info si de la senzori de acceleratie, asta la auto, nu stiu daca s-a implementat si la moto. La moto cu ABS pe care le-am vazut eu senzorul parea sa fie unul optic pt ca in butucul rotii era integrat un disc cu fante, gen mouse clasic.

De unde stii asa de sigur valorile astea? Alternatorul de fzr sigur are mai mult de 144W

In general tipul becului este scris pe sticla farului, asa ca nu e necesar sa demontezi becul ca sa vezi de ce tip e. Tin sa te contrazic , sunt multe panarame in comert care se apropie mai mult de notiunea de lumanare decat de cea de bec. Am patit si eu cu unul pe care am dat 7ron acum cativa ani, deci nu din cele mai ieftine , becul pur si simplu s-a topit , si nu, nu am lasat amprente pe el, stiu cum se manevreaza un bec cu halogen, si nici de supratensiuni nu a fost cazul , tinand cont ca becul a functionat pe un IJ... Inca o chestie...becurile care nu se ard dupa un anumit timp pierd mult din luminozitate, chestia asta am observat-o la vfr-ul meu , cand l-am luat avea o lumina slaba de tot, si ij-ul lumina mai mult, cand i-am schimbat becul s-a schimbat situatia radical, mai ales ca i-am pus un bec motovision de la philips, un bec excelent pe care-l recomand. Becul vechi de pe vfr, dupa aspect si inscriptii cred ca era cel original, deci avea peste 15 ani. Apropo in Bucuresti am gasit bec motovision la 26.5ron

In general cand motorul e cald ajuta sa tragi un pic de gaz cand incerci sa-l pornesti ( la mine la vfr scrie chestia asta chiar in manual), am observat asta chiar la un DR350

Ai curaj sa pariezi bani pe afirmatia asta? Sunt f multi producatori care ofera servicii OEM , adica produc produsele lor dar cu denumirea pe care o vrea clientul. Brevetul nu-i o problema atata timp cat tot el produce, nu-i fura nimeni tehnologia , doar ca-si marcheaza produsele cum vrea el. In cazul certificarilor obtiunute de la diverse instituturi pentru un produs X producatorul trimite o cerere catre institut si acesta in certificat adauga faptul ca produsul X se mai gaseste si sub denumirea Y comercializat si de firma Z. Aceste lucruri costa si in cele mai multe cazuri serviciile OEM necesita costuri suplimentare. Caz concret pentru o centrala de detectie incendiu cu certificare LPCB obtinuta de la institut britanic, producatorul cere 10000E pentru a scrie pe ea ce denumire vreau eu.(pretul asta se cere o singura data, apoi toate centralele de acel tip pe care le cumpar se vand la pret normal, dar cu denumirea ceruta de mine)

Incearca totusi sa o turezi si fara toba, chiar daca iese fum aparent normal pe toba asta nu inseamna ca nu-i infundata. La 2T infundarea tobei si chiar micsorarea diametrului interior al cotului de evacuare din cauza depunerilor sunt probleme destul de des intalnite

Pentru diagnosticare este f important sa observi cum arata bujiile cu iridiu pe care le scoti, daca arata normal exista o mare sansa ca si cu cele noi sa faca la fel. Ar fi si varianta cu carburi dereglate dar totusi simptomele descrise de tine indica mai degraba lipsa de scanteie care poate fi datorata bujiilor, fiselor, bobinelor sau cdi-ului. La ture mari energia transferata catre bobina ( energie ce produce scanteia) este mai mica decat la ture mici deci scanteia va fi mai slaba, daca bujiile sunt pe moarte exact asa se comporta merg la ture mici dar la ture mari nu mai fac fata. Defectarea bujiilor se poate datora carburatiei sau consumului mare de ulei.

Daca te-ai fi uitat mai atent intr-un catalog de rulmenti ai fi vazut de ex ca pt codul 6204 exista mai multe modele, adica dupa 6204 mai sunt trecute niste litere care fiecare inseamna ceva. Fiecare rulment 6204 are aceleasi dimensiuni dar in functie de literele care urmeaza rulmentul poate avea diferite destinatii. In denumirea rulmentilor romanesti cei cu destinatie auto au un "A" la sfarsitul codului. Rulmentii sunt o categorie de produse pe care Romania le-a facut si inca le face f bine, ca dovada fabricile romanesti de rulmenti au fost preluate de 2 lideri mondiali in productia de rulmenti KOYO si SKF. A povestit aici pe forum cineva cum si-a comandat rulmenti din UK ca sa nu-si ia romanesti si cand i-au venit a avut surpriza ca scria pe ei " made in Romania" , si pretul cu transport cu tot a fost de vreo 4 ori mai mare decat gasise aici. Honda, Suzuki etc nu-si fac rulmenti, ii comanda la producatori specializati , si pt ca-s clienti importanti pot cere sa fie marcati cum vor ei. Si eu daca as vrea 100.000 de rulmenti de ex imediat gasesc un producator care sa mi-i marcheze cum vreau eu. In concluzie daca gasesti rulmenti romanesti ( aproape sigur gasesti) auto ia-i fara frica sunt buni. Sfatul cu desfacutul capacelor la rulmenti si bagat vaselina in plus este o prostie, producatorul a calculat cantitatea necesara de vaselina , daca bagi mai mult ii faci mai mult rau decat bine.