binox

Vezi ca releele de incarcare au prostul obicei de a functiona cu intermitente inainte de a deceda complet si de obicei functioneaza ok cand sunt reci iar dupa un timp de mers (care va deveni din ce in ce maiscurt) nu mai functioneaza

Nu mai speriati omul degeaba, nu are cum sa aiba cilindrul spart si carpit cu silicon si sa mai si mearga. Presupunand prin absurd ca ar fi carpit cilindrul lipiciul respectiv nu ar fi elastic precum cauciucul ci ar fi ceva rigid si dur gen poxipol, si chiar asa nu ar rezista prea mult. La tipul asta de motor (racire cu aer) daca se sparge blocul (acolo unde este indicat in poza) presupune spargerea cilindrului, si asta nu merge carpit cu rasini, nu e acelasi lucru ca la blocurile motoarelor racite cu apa unde se poate sparge si carpi numai blocul nu si camasa cilindrului

Stai linistit, bucatile alea de cauciuc sunt puse acolo de fabricant pt a amortiza eventualele vibratii ale aripioarelor de aluminiu.

Problema mare nu e atunci cand tiristoarele se strapung punand alterntorul in scurt, pt ca acesta rezista in cele mai multe cazuri suficient de mult ca sa-ti dai seama ca ai o problema cu alternatorul ( asta e cazul tipic de defectare al releelor originale, cateodata iau si foc ). Mai nasol e atunci cand ele se defecteaza int-un fel in care nu se mai pot deschide, sau se defecteaza circuitul care comanda deschiderea, in cazul asta sunt sanse mari de a praji restul electronicii de pe moto( un cdi costa o gramada) Un alternator de japo la turatii mari , in gol scoate 70-80V ca intre 2 faze si sunt sanse mari sa prajeasca multe chestii incepand cu becurile si terminand cu cdi-ul

Pt un indicator fiabil al treptei de viteze trebuie construit si montat un intrerupator cu mai multe trepte sau un reostat pe axul cutiei de viteze care muta furcile, nu pe axul schimbatorului de viteza, asta presupune demontarea cutiei. Am asa ceva pe un gs550 din 78, da e dotare de fabrica si inca functioneaza , regret ca nu am si pe vfr asa ceva pt ca-i util

Releul regulator nu-l poti folosi pe post de cdi sub nici o forma, trebuie neaparat sa-ti iei cdi de rs125 si nu de altceva(nu e neaparat sa fie cdi original de rs125, poate fi unul produs si de alta firma cu conditia sa fie pt rs125 )

Din cate am gasit eu pe net si dupa descrierea firelor SH532B-12 nu este cdi , este releu regulator si nu are nici o treaba cu cdi-ul. Daca tu ai nevoie de cdi trebuie sa cauti unul exact de la motorul tau, eventual de la un model mai vechi sau mai nou pe care sa-l adaptezi un pic. Daca pui de la un alt tip de motor ( chiar daca are tot 1 cil si e in 2 timpi) ori nu o sa-ti mearga deloc ori va merge prost.

De obicei cei doi senzori de la aprinderile japonezelor mai vechi se foloseau pe rand, adica la turatii mici cdi-ul folosea informatii de la un senzor iar la turatii mai mari pe cele de la celalalt senzor. La japonezele moderne ( o data cu dezvoltarea electronicii digitale si a microcontrolerelor ) se foloseste un singur senzor. Prima schema pe care ai atasat-o e probabil de la o motocicleta cu magnetou, care pe langa bobinele alternatorului mai are o bobina de inalta tensiune care incarca condensatorul din cdi. Tu la MZ nu ai o astfel de bobina deci pentru a obtine aceasta tensiune trebuie sa construiesti un ridicator de tensiune ( oscilator + transformator ridicator) Daca vrei sa obtii si un avans reglabil in functie de turatie mai trebuie sa folosesti un microcontroler pe care sa-l programezi astfel in cat sa citeasca turatia motorului si sa declanseze scanteia cu anumite intarzieri in functie de turatia motorului si pozitia arborelui. Un astfel de montaj a mai fost realizat de unii uzeri de pe forum , dar din cate imi amintesc mosulik avea un topic in care descria pas cu pas incercarile si rezultatele pe care le obtinea . Acest sistem nu e o chestie chiar simpla de realizat mai ales daca tii neaparat la avans variabil si aprindere de tip cdi. O varianta mai simpla ar fi avans fix ( nu presupune programare) si tci in loc de cdi ( scapi de bobinat transformator , castigi spatiu, simplitate si rezultatele sunt aproape la fel de bune ca in cazul cdi) Primul pas ar fi inlocuirea platinei cu un senzor optic sau magnetic ce comanda o aprindere de tip tci, daca-ti iese chestia asta bine ( mai ales partea mecanica de prindere a senzorului) si se dovedeste fiabila poti trece mai departe la avans variabil

Pai daca e legat asa NU e OK b+ nu are ce cauta la rotor, acolo trebuie sa ajunga doar DF b+ asa cu s-a mai spus trebuie legat la baterie prin intermediul contactului; un loc convenabil unde se poate lega b+ este la borna + a bobinei care primeste + numai cand e contactul pus

Fa-i si un test de compresie ca sa mai poti elmina niste posibile cauze. Pe langa carburatie ar mai putea fi si o problema de aprindere. Am inteles ca ar avea ceva fir la carb? Incearca sa-ti dai seama ce rol au acele fire, ce "citesc" ele si unde transmit informatia .De obicei firele care ajung pe la carb au ori rol de a comanda socul (se pare ca nu e cazul tau) ori transmit ceva informatii catre cdi cu rolul de a modifica avansul la aprindere. PS M-am mai documentat un pic si am vazut ca ai un carburator dotat cu TPS(http://en.wikipedia.org/wiki/Throttle_position_sensor), daca asta nu functioneaza cum trebuie e posibil sa trimita informatii gresite la cdi care modifica avansul aiurea

Nu stiu ce fel de ambreiaj ai tu , dar daca e multidisc in baie de ulei ( ca la majoritatea motocicletelor) fenomenul e oarecum normal, cand motorul e rece uleiul e mai vascos si discurile de ambreiaj raman lipite intre ele, totusi daca insisti sa o impingi un pic pelicula de ulei se va rupe si ambreiajul va functiona normal. Faptul ca nu poti schimba vitezele cu motorul oprit e deasemenea normal; daca vrei neaparat sa le schimbi muta un pic motocicleta fata-spate ca sa se invarta un pic pinoanele in cutie si atunci vei reusi sa schimbi vitezele.

Daca mai faci asta pregateste-te si cu niste diode pentru puntea redresoare ( in cazul in care se pot schimba individual), un alt releu , si poate chiar o aprindere daca este electronica pt ca una din astea va ceda ( deobicei primele cedeaza diodele din punte)In orice manual de electrica auto/moto se spune clar SA NU SE DECUPLEZE BATERIA IN TIMP CE FUNCTIONEAZA MOTORUL ( bineinteles chestia asta e valabila pt motoarele cu aprindere de la baterie nu si pt cele cu magnetou)

Cateva cauze posibile: Intre timp s-a mai incalzit afara , e normal sa se incalzeasca motorul mai repede mai ales daca mergi in trafic aglomerat. E posibil ca ambreiajul tau sa fie uzat si a inceput sa patineze, chestia asta se observa mai bine mai ales dupa ce schimbi uleiul pentru ca uleiul nou e mai bun lubrifiant decat cel vechi si cum ambreiajul sta in ulei.....O alta cauza ar putea fi reglajul prost al cablului/manetei de ambreiaj, verifica sa ai cursa libera la maneta suficienta ( macar 3-5mm) Daca iti patineaza cauciucul ar fi trebuit sa-ti dai seama repede de asta....

Un tranzistor excelent pentru aprinderi este BUX37 ( dar este bipolar nu MOSFET). IRF640 rezista doar la 200V iar in primarul bobinei de inductie pot aparea supratensiuni cu valori mai mari.(din cauza acestor supratensiuni nu se recomanda functionarea motoarelor fara acumulator, care are rol de filtru in acest caz, in caz contrar se ard diodele din puntea alternatorului si/sau alte componente electronice daca exista). Daca vrei neaparat sa pui MOSFET incearca unul care rezista la tensiuni mai mari.( si nu uita de radiator) In paralel cu tranzistorul ar trebui montat si un condensator de aprox 0.22uF care rezista la 400V( merge pus condensatorul care in mod normal este legat in paralel cu platina) In singura aprindere din comert pe care am demontat-o am gasit un BUxyz ieftin (tot bipolar) cu Uce_sat mare => scanteie slabuta

Daca mai are baterie e posibil sa fie descarcata si sistemul de incarcare sa nu functioneze normal. Mai e posibil sa nu-ti ajunga benzina suficienta in carburator sau nivelul din camera de nivel constant e mult prea mic.

Bujiile care s-au topit erau cele care trebuiau sa fie la motorul tau? Daca da, atunci motorul tau se supraincinge f tare , probabil din cauza unui amestec prea sarac

In primul rand trebuie sa identifici din manual tipul alternatorului, la boxere cel putin, BMW utiliza varianta de alternator cu excitatie electrica ( ca la cele mai multe alternatoare auto) , daca si la modelul tau e la fel atunci fara releu e normal sa ai tensiuni f mici intre faze. Daca totusi ai varianta de alternator cu excitatie permanenta ( cu magneti), fara releu si automat fara punte redresoare intre faze trebuie sa ai tensiuni mari de ordinul zecilor de volti (30-80V in fct de turatie).In acest caz cand masori trebuie sa pui aparatul pe tensiuni alternative. La ultima problema e posibil sa se fi ars vreo siguranta, incepe verificarile cu ele.

La cele mai multe moto poti da jos roata spate cu o cheie reglabila. Mai dificil e de scos roata fata pt ca trebuie demontate etrierele de pe furca si la astea difera suruburile cu care sunt prinse la unele-ti trebuie tubulare la altele imbusuri, la unele merge si cu cheie fixa, etc..

Tci-ul este modulul electronic ce gestioneaza sistemul de aprindere ( comanda bobinele de inductie pt ca acestea sa dea scanteia atunci cand trebuie). La motocicletele mai noi acest modul se numeste cdi( pentru ca s-a schimbat principiul de functionare)

Weekendul trecut m-am uitat si eu la motor si nu am reusit sa-i dau de cap... Am incercat sa-l pornim cu baterie de masina legata in paralel, dar degeaba.... Dupa mai multe incercari am dat bujiile jos si am observat ca cil 1 era extrem de inecat , cand am dat la buton cu bujiile scoase a scuipat o gramada de benzina, si ceilalti cilindri erau inecati, deci benzina ii vine. ( la cil 1 era mai multa benzina deoarece avea ceva probleme la cuiul pontou care nu inchidea, probabil s-au agatat plutitoarele, sau nu se asezase cuiul calumea) Am curatat bujiile si le-am incalzit bine pe aragaz iar dupa ce le-am remontat cat erau inca fierbinti, a incercat un pic sa porneasca dar anemic. Piesa rotitoare care da semnalul pt aprindere nu cred ca are cum sa fie miscata pt ca altfel nu mai corespundeau semnele de la distributie( care sunt pe acea piesa). Mie mi s-a parut ca scanteia e slaba spre f slaba dar nu pot sa fiu f sigur de asta pt ca am verificat-o afara unde era soare destul de puternic si e mai greu de apreciat scanteia in lumina puternica. Daca asta e cauza pt care nu porneste inseamna ca problema e la modulul de aprindere pt ca bobinele nu aveau cum sa se strice amandoua simultan( scanteia e cam la fel la toate bujiile) Daca mai are si altcineva idei.......

Pai imi spui si mie cum poti sa amplifici un "semnal" indiferent de tipul lui fara o sursa de energie? La sistemele servo de la auto pt a invarti mai usor de volan se foloseste o pompa hidraulica actionata de motor ( cand nu merge motorul nu ai nici servo, tot greu tragi de volan) iar pt servofrane se foloseste deobicei vacuum creat tot de motor. Mecanismull din poza este pasiv, nu primeste energie din exterior deci ca sa-ti micsoreze forta cu care apesi maneta trebuie sa-ti micsoreze si cursa cablului

Pai daca da sa o ia s-ar putea sa fie totusi o problema de alimentare dar e ciudat sa se intample asa deodata....mai ales la 4 carburi... Ce i-as face eu: i-as da jos bujiile si i-as turna putina benzina cu o seringa in fiecare cilindru sa vad daca da sa o ia....( la japo nu am facut asta niciodata dar la ij functiona chestia , chiar si la trabant am incercat) O alta chestie pe care ai mai putea sa o faci este sa te asiguri ca vasele de nivel constant ale carburilor au benzina in ele ( pt asta desurubezi un pic surubul de purjare de pe fundul fiecarui carb si vezi daca curge ceva pe acolo) Dar rateuri in toba da? Se simte miros de benzina in tobe dupa mai multe incercari de pornire? Un motor cu probleme la aprindere dar cu alimentare buna are obiceiul sa dea rateuri pe toba

Nu mi se pare o idee buna folosirea unui astfel de dispozitiv pentru ca micsoreaza cursa reala a cablului de ambreiaj si astfel nu se mai obtine o debraiere completa chestie ce duce la uzura prematura a discurilor si in cazurile mai extreme chiar a cutiei de viteze

Pai atunci explicatiile care-mi vin in cap la momentul asta sunt: - aprindere dereglata - s-a rupt ceva, sau si-a schimbat pozitia - exact ceea ce spunea si alexm - distributie sarita de la punct- cauza f. putin probabila Verifica daca comenzile bobinelor sunt conectate cum trebuie ca daca au fost inversate nu-ti merge Ai mai putea sa scoti bujiile si sa tii degetul apasat puternic pe gaura sa vezi daca-ti "da compresia" pe langa deget , daca nu o da e cam naspa inseamna ca nu ai compresie( putin probabil pt ca asta nu are cum sa dispara brusc la toti cilindrii decat in cazul unei dereglari grave ale distributiei) Bateria ai incarcat-o?

Surubul de golire trebuie sa fie pe fundul carburatorului, in partea lui cea mai de jos. Filtrul de aer nu stiu unde este la tine dar are rost sa-l desfaci numai daca ai spray din ala de pornire. Totusi inainte sa te apuci de surubarit incearca intai sa o pornesti dupa ce-i incarci bateria ( mai verifica sa ai benzina in rezervor si ca robinetul este deschis iar daca ai si pozitia PRI la robinet pune-l pe acea pozitie si astepta un pic pana sa-i dai la buton). Da-i la buton cu socul tras si fara sa actionezi maneta de acceleratie.