switch

Crash-bar e raspunsul la problema ta. Un design bun coroborat cu un ghidon decent (care nu se indoaie instantaneu) iti va tine rezervorul departe de asfalt. Rezervorul din plastic trebuie turnat. Intr-o forma. Care e de obicei dintr-un inox special (isi mentine proprietatile la temperaturile de turnare). Nu-i ca la carenele de fibra. Daca nu gasesti vreun furnizor de rezervoare de plastic pt mobra ta, nu prea ai optiuni in acest sens.

Pai si ce ti se pare anormal? Face un Domi ce face un EXC200? Comparam cirese cu pepeni? Ori mergem cuminti cu un EXC200 de parca ar fi domi, ori tinem in rosu un Domi pe poteci. In primu caz fiabilitatea e in favoarea domi-ului. In al doilea caz in favoarea KTMului. Clar.

Se putea mai rau... Macar asa nu zici ca e aragaz cu 2 ochiuri din fatza! Mesaj completat

Telefon la magazinu de silicoane: "Buna ziua, vreau si eu un strat fin de silicon pe aceasta foaie de calendar... Pe ambele fete, da... Nu, il voi aplica eu... Da, va rog sa il ambalati.... LA TUB, E OK.... Multumesc!"

Plus un tub de silicon pt ganturi de motor.

Putem trimite astfel de oferte pe PM pentru a nu spam-a topicul?

Cam arunci banii daca iei doar arcurile. Da, arcurile progresive ajuta daca sunt achizitionate pentru conditiile de drum/incarcare in care va fi folosita motocicleta. Insa pe niste suspensii vechi de 10-15 ani... nu stiu cat de mult isi vor scoate banii.

Hai c'au animat cocosheii atmosfera. Cum ati bagat mobrele la caldura, cum ati aprins lumina p'acilea

Parbriz pentru modelele vechi gasesti la dillypoint.ro. De la MRA. Oglinzi tot la el. E din Bucuresti baiatu dar are dealeri si lucreaza si cu curieri.

Mda. Eu am avut anu trecut un accident si de atunci m-am urcat de trei ori pe mobra fara Asterisk-uri. Pana acum si-au scos banii pentru ca mi-au salvat genunchiul de la o torsionare grava (picior blocat sub mobra si eu tinzand sa fac tumbe prin aer). Oricum a facut un poc de m-a durut 2 zile, dar jumate a fost apasarea ortezei in lungul piciorului. Tare mi-e ca ramaneam fara ceva ligamente daca nu le aveam. Eu mi le-am luat. Am iesit cu 40 de lei (din vreo 24 milioane cat sunt ele) sub pretul la care le aduce Cristi din Zarnesti. Nu merita osteneala sa te chinui cu combinatii. Apelati cu incredere la distribuitorul nostru ca e baiat de nota 20.

Nu gasesti decat OEM. 60-70e parca.

Intra praf, umezeala, cand stai pe loc. Si daca intra apa, iar nu-i bine. Daca vrei sa tii motocicleta si nu te omoara prea rau costul, merita s-o iei noua. Daca schimbi des motocicletele, nu se justifica investita.

Farul ala, asa mare cum e, e urat doar cand il incadrezi intr-un bord de 1900 toamna, cum ziceam mai sus. Nu mi se pare chiar asa de negru dracul dupa modificare. Nu vreau sa-l schimb. Lumineaza mult prea bine pe faza scurta.

Mda, tulumba de fas Nu e epuratorul de gaze despre care am vorbit luna trecuta, ci filtrul de particule. Scopul lui e de a filtra ventilarea carterului pentru a mentine airboxul curat. Fara el, ai putea gasi urme de ulei de motor in airbox dupa reprize de mers in fortza. Nu e o piesa servisabila si isi face treaba atat timp cat este acolo. Nu castigi nimic daca il scoti. Intr-un caz nefericit umplii airboxu de ulei, daca nu stai un minut sa te gandesti cum sa-l inlaturi. Poti sa si faci praf motorul, daca astupi de tot ventilarea carterului sau o lasi libera in armosfera.

R 1100 GS -- 6.5% in Bucuresti.

Cand e frig consumul e mai mare. Daca vrei consum mic, treci pe injectie si nu pune tobe sparte.

Cate functionale, maestre? PS: Unde erai cand cautam eu furca, juguri, roata si frana fatza de africana?

Pai daca ai motocicleta deja, poti cu 1000 s-o faci belea. Dar la fel de bine poti da si 4000. Conteaza doar cum te descruci cu achizitia componentelor Calculul de sus e pentru piese aftermarket luate de noi de la un producator oarecare. Exemplu: evacuari full arrow = 600e. 2 tobe de la Vick = 200e si gleria de evacuare facuta la comadna inca 150e = 350. Oleaca peste jumate. Altul: Un carburator duce intre 50 si 300e. La fel de bine te poti descurca si cu 10e, daca stii sa ti-l faci pe ala standard. ABSul e optional; frane bune costa doar 250e. Frane cu ABS mai costa inca 1200. Suspensiile belea sunt optionale. Poti sa le lasi cum sunt sau doar sa le pui niste arcuri progresive (90e, 70e daca prinzi reducere pe louis). Una peste alta, o motocicleta echivalenta cu ceva 2008 costa aproape cat motocicleta respectiva. Insa nu esti obligat sa pui totul pe ea. Poti sa umblii doar unde consideri necesar. Dominator72 ar prefera sa bage banii in suspensii, aparent. Eu unul as opta pt ABS. Phreak_or ar vrea mai multa putere. Bine, nici mie nu mi-ar displacea mai multi cai, dar ABSul ar fi cel mai important. Poti sa-ti construiesti motocicleta ideala pt tine, pornind de la ceea ce ai deja. Iesi clar mai ieftin decat vanzand pe nimic un domi si cumparand ceva nou.

Nu cred ca asa ceva costa 500 euro. Mai degraba 1200 euro setul. Si vreo 1000e amortizorul spate. Si e hidraulic nu pneumatic, dar nu conteaza. Intr-un domi merita sa bagi bani daca vrei mai mult de la el. De ce? Pai oricum nu iei nimic pe el daca il vinzi, asa ca mai bine investesti ca sa-l aduci la standardele pe care le doresti. Ai de unde. Un radiator de ulei cu 6 elementi lung de ~30cm il raceste chiar prea bine. Cuplat cu un termostat, poti tine uleiul in 105 grade extrem de usor, chiar daca ii maresti mult compresia. As face un test de fiabilitate: domi nx 680, compresie 10.5:1, radiator, carb cu pompa si tobe goale vs un LC4. Sunt convins ca ar fi aproximativ aceleasi costuri de mentenanta. Adica in cel mai rau caz, va trebui sa schimb uleiul mai des (1800-2000km) si sa folosesc 10w-50 de calitate (adica exclus mineral). Poate si o bujie iridiu sa faca diferenta. Ce s-ar putea strica daca am destul ulei? Mai nimic. Cutia de viteze e bullet proof daca ai ulei in motocicleta si folosesti din cand in cand ambreiajul. PS: Cu ~1400e poti pune frane cu ABS de la un 650GS Dakar. Deci: - Domi oarecare: 1500e - Revizie achizitie: 200e - Kit cilindru: 600e - Carburator: 200e - Suspensii: 2200e - Tobe + galerii: 600e - Frane ABS: 1500e ---------------------------- TOTAL: 6800euro (TVA inclus ) E ca si cum ai lua un XT 660z ABS 2011 (~8000e fara tva) in rate, doar ca e cu vreo 30% mai ieftin. Rezultatul final e aproximativ acelasi.

Turbo? De unde sufletu? - Cilindru big-bore de 720 - Piston Wiseco de 11:1 - Carburator flat-side pumper de 41 (parca) - Hotcams stage 2 - Airbox modificat - Galerii primare + mediane mari - Tobe sport Practic nebuniile astea fac din motor unul asemanator cu cel al XR650R-ului. In total, 70HP pe dyno. Si vreo 69NM. Adica mai mult decat un LC4 si mai mult decat un XR650R. Ah, si e vorba la origine de un XR650L, adica varianta fara radiatoare, la care s-a pus un radiator de ulei. Atat. Nu pot sa ma pronunt asupra fiabilitatii. Oricum, mare parte din probleme sunt datorate camshaft-ului schmbat. Daca il lasi pe ala stock si pui un piston ceva mai mic (reglabil si pt carb-ul de domi normal) - adica un 10 sau 10.5, ajungi lejer la 50-53 cai, adica un sfert peste ce are in mod normal un domi. Un XR650R e alta poveste. Ala din standard vine cu 65 cai, datorati mai ales carburatorului si camshaftului. Pistonul saracu e de 10:1.

Practic tot castigul vine de la piston (cu fusta si segmentii aferenti). Restul sunt doar accesorii pentru a avea o functionare optima (evacuare nerestrictiva, racire adecvata, carburatie reglata) - in sinea lor nu aduc performanta cand sunt aplicate pe pistonul stock. Poate doar sa castigi 2-3 caluti cu evacuare goala (da goala nene), admisie largita la airbox si re-jetting. Insa nu se justifica o prostie din asta. Frana fatza nu este excelenta deloc. Nu iti dai seama decat daca ai mers ceva mai mult si pe alta motocicleta care, prin comparatie, are frane. Pentru curiosi, nu ma refer la BMW care are frane de camion, ci la alte motociclete cu discuri ne-subdimensionate. Conducta metalica (100 ron de la thunderbikes.ro -- iti trebuie 114cm daca nu ma insel, cu un cap la 90' si unul la 45') ajuta. La fel si garnituri noi pe cilindrii etrierului (65-75 lei setul complet de la dillypoint.ro). Ceea ce vei imbunatati va fi feel-ul manetei si raspunsul instantaneu. Coroborat cu un ulei mai gros in furca (15w) vei frana initial mai bine. Problema e cand deja ai fatza incarcata, franezi cu maneta la maxim (nu in maner ca atunci inseamna ca e prost reglata) si simti ca incetinesti prea lent -- sa dea mnezeu sa nu fie chiar nevoie sa opresti atunci. Am patati de cateva ori cu domi-ul. Ce-i drept, erau frane de la 120+ cu motorul incarcat (eu+pasager+topcase full). Nu vreau sa ma gandesc cum ar fi fost sa fi avut bagaj a' la' Oradea Probabil m-as fi simtit ca la patinuar.

Nu ma intelege gresit: fie tobe, fie filtru, fie piston nou, fie rejetting... nu fac absolut nimic luate unul cate unul. Daca schimbi doar pistonul, nu faci nimic ca ai carburatie neadecvata si evacuare prea restrictiva. Daca pui doar filtru K&N, nu faci decat sa saracesti amestecul de carburant. Daca pui tobe goale, nu obtii decat un sunet mai puternic si o gaura de putere pana in 3000 ture. Daca umblii la carburatie, umblii degeaba ca din fabrica vine cu jet-urile care trebe. Daca pui doar radiator de ulei, obtii zero beneficii daca nu mergi non-stop prin oras. Insa: un cilindru de 680cc cu piston de compresie geometrica 10 sau 10.5, inpreuna cu toba goala, filtru sport si re-tuning la carburator vor creste puterea cu ~20% fara sa afecteze drastic consumul. Cum asa? Pai pistonul va fi cam cu 25% mai eficient si daca admisia si evacuarea sunt ajustate corect, motocicleta va urca mai repede in ture chiar si in sarcina si va consuma mai putin ca sa mentina turatia constanta. Nu vorbesc prostii acilea, cauta pe net sa vezi cum sta treaba. Singurul dezavantaj e temperatura inalta; asta o rezolvi cu un radiator de ulei si o carburatie usor bogata de-a lungul intregii plaje de ture. Ah, da, posibil sa fie nevoie de-o bujie cu temperatura de lucru mai inalta -- DPR9EA9 in loc de DPR8EA9.

Pentru operatiuni din astea eu folosesc cauciuc de camera. Am vreo doua camere stricate pe acasa si cauciucu ala de 2mm e numai bun. Taiat la ochi, crestat ici-colo cat sa bag un zip-tie serios si fixat cu zip-tie-urile respective.

Nu poti umbla la viteza a 5a in mod eficient. E foarte inghesuita cutia la domi. Singurul lucru la care poti umbla e raportul final. Tu ai, daca nu ma insel, raportul 15-48. Care e un raport enduro. Poti merge lejer in 15-45 sau 16-48 - cele doua rapoarte sunt identice. Raportul standard ar fi 15-46, deci mai lung decat ai tu acum (cca 5km/h). Nu te infige la un raport prea lung (pinion mai mic pe spate sau pinion mai mare pe fatza). Asa am avut eu cand am fost in Apuseni si doar in viteza a5a era util; in rest am injurat mobra si cutia in draci. M-am intors rapid la un raport standard (14-43, echivalent 15-46) si l-as trage mai in sus (echivalent cu ce ai tu acum). In principiu daca vrei mai multa viteza, tre sa bagi 500e in motocicleta. Cum? Radiator ulei (asta e ieftin rau), cilindru mai mare si piston de compresie 10 sau 10.5 (astea sunt scumpe). Impreuna cu un re-jetting la carb, toba (mai) goala si K&N, scoti vreo 10-12 cai (25%) in plus. Daca mergi peste 120 recomand frane. Alea standard la domi sunt praf.