vlad58

@ suzukirf 600 "Eu unu am fost la 2 mecanici,dintre care unu chiar e "ridicat" in slavi pe aici pe forum cum ca le stie pe toate,si tot nu a rezolvat nimic.Asa ca m-am apucat singur sa imi rezolv problema.Nu mai zic ca l-am platit cu vreo 500 ron,degeaba...." Nomineaza sa stim si noi cine da rasol. @Falkenberg Inainte de schimbare era ok?

La ce te referi cand zici ca frana nu tine? Tragi cu efort prea mare sau e elastica.La mobrele care le-am avut cu frana fata pe disc efortul facut ca sa franez mi se pare foarte mic si imi este mereu teama sa nu cumva sa-mi blochez roata fata (si amandoaua sun chinezesti). Oricum o franare eficienta se obtine si cu fata si cu spatele, din cate inteleg la tine sunt cuplate (habar nu aveam ca la Moto Guzii sunt asa) sa nu fie nevoie de umblat pe la vreun repartitor. Ok intre timp ai postat si mai am o remarca.Daca discul e vechi placutele trebuie sa se aseze cu timpul o sa-ti creasca eficienta tin minte ca mai demult inainte de Cluj m-au lasat placutele de frana, le-am gasit la un PECO si le-am schimbat.A urmat Feleacul de coborat si afost un chin, aveam masina plina si frane aproape zero.Cu timpul s-au asezat si nu am mai avut probleme.

@WildRider Ai un vocabular limitat.Cuvantul diafragma este des folosit si in tehnica si in medicina.Sa stii ca chestia aia cu o gaura calibrata chiar asa se cheama si exista in hidraulica si mecanica fluidelor un capitol destinat calculului. Flansa este un element de imbinare si nu se calculeaza pentru limitarea unui debit, daca-i faci o gaura calibrata pentru un anume debit atunci devine si diafragma. Calculul respectiv l-am facut pentru limitarea puterii absorbite de niste pompe centrifugale. @kvs Ok de gusturi nu se discuta dar era mai util un termos de inox, la care adaptai o prindere

Cea mai la indemana limitare de putere este diafragma pe cotul de pe chiulasa pentru ca nu modifica raportul aer benzina limitand amestecul gata format practic acelasi efect l-am obtine limitand cursa de deschidere a clapetei. Jiglere principale si cuiele dozatoare trebuiesc cuplate si cu un alt filtru de aer altfel duc la saracirea amestecului.De bucsile calibrate pe evacuare am citit si se folosesc si la echilibrarea cilindrilor (asta am citit-o la unul care isi punea un singur carburator)dar cred ca deruteaza circuitul de evacuare si schimba rezonanta. La 25Kw viteza teoretica maxima ar fi de 174km/h acuma depinde si de raportul de transmisie adica la turatia de putere maxima sa ai viteza maxima. Din cate am observat se lasa o rezerva de 25-30 km probabil pentru situatiile de vant moderat si rampa usoara . De exemplu la a mea la 8000 ture am maxim de 22kw cu viteza teoretica de 164 km/h dar din raportul de transmisie am 140km/h. Eu fata de 535 am un raport de transmisie mai mare in raport de 1,16 deci 535 la 8000 ture are cam 163 km/h.

Cari asa ceva pe mobra? Atunci ca sa fii legal ia-ti trusa medicala si doua triunghiuri reflectorizante.

Nu stiu cum se face limitarea la 535 dar la mopedurile de 50cc cu motor orizontal limitarea se face introducand o gatuitura intre cotul admisiei si chiulasa adica o diafragma (saiba gaurita) cu diametrul mai mic decat al galeriei de admisie.

Da sunt foarte comode dar chinezesti la cel din stanga au inceput sa se duca rizurile de pe cauciuc.

Crede-ma nu-i face mai rau dar nici bine doar galagie asa cum zicea si cristi 57.Cred ca @morometre se referea la poluarea fonica (sper) ca in speta de fata nu e vorba de toba cu catalizator.

Galeata de suruburi eu o am cu el netras, probabil ca zdrangane oala de ambreiaj, la tine sa nu fie rulmentul de presiune daca ai asa ceva (la cea de 125 am la asta de 400 parca e o bila) Uite si pozele cu parbrizul meu si inca odata iti spun, protejeaza-te cat poti ca sa nu te ia vantul ca altfel o sa patesti ca mine ca mai tarziu sa ai dureri reumatice la incheieturi. PS daca se aude numai in mers suspend-o pe niste butuci si testeaz-o invartind roata din spate ori cu mana ori cu motorul in vit a-V-a si tragand de ambreiaj las-o sa ruleze libera.

Taticu fa-ti rost de parbriz ca azi ma-am plimbat si eu si nu am avut nicio jena si am mers cu 130. Sfatul meu ar fi sa o iei mai usor cu fortarea motorului ca dupa atata timp de nefunctionare ar trebui sa-i faci un mic rodaj pentru ca pe toate piesele, mai ales in cilindrii s-au depus niscaiva oxizi.Apropo ralantiul ti l-ai reglat? Si daca da din ce era buba? PS Cauta un parbriz de scuter ca alea sunt foarte mari si taie-l in asa fel incat partea de jos sa-ti vina in dreptul genunchilor iar partea de sus o tai la nivelul unei orizontale dusa din varful nasului astfel o sa poti vedea peste el iar curentul de aer iti trece pe deasupra capului, poti sa mergi si cu viziera ridicata iar depresiunea creata in spatele parbrizului parca te impinge din spate ce sa mai zic, e o placere, practic daca nu mi-e frig afara asa cum sunt imbracat pot sa merg cu mobra.Unghiul de inclinatie al parbrizului este putin mai drept decat linia amortizoarelor fata. O sa-ti postez o poza cu al meu care cred ca e de Piaggio

@Geo Nu ma contrazici deloc este exact ce am spus si eu, in cilindru la evacuare ramne o presiune reziduala in camera de ardere. Cu cat este mai restrictionata toba cu atata presiunea este mai mare practic daca acest motor l-am considera compresor presiunea maxima ar fi, daca de exemplu am avea raport de compresie 10/1, 10 atm.Cuplu nu se pierde si nici putere pentru ca presiunea reziduala este mai mica decat cu toba intermediara ce ar creste probabil ar fi consumul (dar nesemnificativ pentru ca nemaiavand presiune reziduala cilindrii se umplu mai bine, oricum la 4T modificarile la toba nu sunt chiar asa de importante ca la 2T . @cristi 57 Cand am reglat jocul la supape nu am sezizat o intrepatrundere a deschiderii dar data viitoare o sa fiu mai atent deci pana nu testez nu am argumente la cea de 125 (motor honda cg 125 ) mai mult ca sigur nu aveam intrepatrundere supapa de evacuare fiind inchisa cand se deschidea supapa de admisie, deci izolare totala.

Ati pus si sissy... Bujia ati incercat-o in ambele fise ca sa fiti siguri ca scanteia anemica e vina ei? Se mai paoarta mamaliga? Nu prea am mai vazut la nicio mobra.

Procedura in mod normal acum este similara ca la auto sau moto cel putin in Bucuresti unde trebuie sa o declari si la fisc.Acum e considereata autovehicul. Inainte nu se cerea nici asiguare nici dovada ca ai declarat-o la fisc avea regim de bicicleta.La RAR s-ar putea sa te trimita pentru identificare.Mai sapa sau informeaza-te la primaria din Floresti ce-ti trebuie.

Ni ar avea de ce sa influienteze negativ, la 4T admisia e practic separata de evacuare (doar atunci cand restrictionezi toba ramane o presiune reziduala in cilindru care ar putea sa incurce admisia) nu ca la 2T la care admisia se intrepatrunde cu evacuarea, dar sa nu ai probleme cu politia si cand faci ITPul.

Din cate vad eu ai surubul 31 care tine parghia 27 si care presupun ca e accesibil dand jos capacul din stanga.Mai cred ca trebuie sa scoti si impingatorul 32 care se face numai dand jos si capacul din dreapta ca sa ai acces la ambreiaj.Spray nu stiu eu folosesc lemn sa curat astfel de mizerii. Garnitura respectiva o poti face din prespan sau carton de dosar.

Nu se poate inregistra fara ITP , CIV si asigurare iar la inregistrare se elibereaza talon (sau or fi eliberat adeverinta?) oricum e dubios deci risti asa : -punere in circulatie cu numar fals (nu cred ca e inregistrata daca nu are talon) =infractiune adicatelea puscarie -circulatie fara asigurare = amenda 1000 lei fara plata 1/2 la 48 ore -circulatie fara ITP = amenda care nu mai stiu cat e

Iar te ia gura pe dinainte, te rog sa scrii concret ce nu-ti convine sa-mi zici si mie clar (daca vrei si la o bere) ca sa pot sa te lamuresc personal .Mosfet daca vrei cauta pe ebay (sau cauta de exemplu mosfet FH016AA) si o sa gasesti si regulatoarele si recenzii. Legea lui Ohm care o aplici tu e valabila pentru contacte nu si pentru regulator. Cauza arderii am explicat-o foarte clar si este o constatare unanim impartasita si pe alte forumuri. Cat despre sfaturi te contrazici singur nu stau sa-ti caut postul (am spus ca am citit inainte de acizitionarea mobrei tot topicul), dar dadeai sfaturi de achizitie a oricarui regulator chinezesc ca merge daca-l racesti cu un cooler de calculator cum ai facut si merge brici (ai pus si o poza cu mareata realizare) dar acum dupa ce zici ca s-a ars te-ai razgandit si ca o ventilatie suplimentara e frectie la picior de lemn. Imi retrag cuvintele si te rog sa ma ierti ca te-am jignit facandu-te semidoct, nu sunt genul care sa ma cert dar nu sunt dispus sa fiu luat in balon pe un domeniu in care am si experienta si expertiza. Iti respect experienta si pasiunea dar sa stii ca nu esti singurul si nu detii adevarul absolut. In conseciinta te rog sa avem un schimb de idei, nu de mistouri, din care pot sa castige toti cei de pe acest forum. Poti sa-mi raspunzi sau nu, sa-mi ceri lamuriri sau nu faci ce vrei. Poti sa incepi prin a-mi spune prin ce influenteaza curatarea contactelor buna functionare a regulatorului cand acesta ar trebui sa raspunda la sarcina maxima asa cum o definisem eu si care ar fi trebuit sa fie luata in calcul la dimensionarea lui si a magnetoului adica lipsa consumatorilor conditii foarte probabile in viata mobrei, pentru ca un proiectant serios asa face. Poate specifici interpretarile gresite si confuziile sunt receptiv la alte puncte de vedere

Orice vaselina e buna ca acopera si nu mai ajunge aerul si umezeala, la acumulatori chiar se recomanda sa-ti ungi cu vaselina bornele si conectorii ca sa nu se inverzeasca de la vaporii degajati, foloseam vaselina normala.Vaselina de contact presupun ca se foloseste in special pentru intrerupatoare comutatoare etc., care au parti in miscare si la care arcul electric produs ar putea afecta compozitia chimica a vaselinei.

Daca membranele sunt fisurate apar disfunctionalitati la accelerare mobra nu mai raspunde bine si parca nu are putere deoarece sibarele actionate de membrana nu se mai pot ridica din cauza pierderii potentei vacuumului.

Nu are legatura sincronizarea cu cuiul si camera de nivel adica pot fi facute si separat.

Incearca sa desurubezi suruburile de amestec cate 1/4 ture fiecare si daca-ti creste relantiul este de la ele.Daca nu trage aer fals.Eu m-am jucat foarte mult cu ele si le-am reglat dupa pasii de aici/index.php?/topic/226019-yamaha-virago-zone/page-420&do=findComment&comment=3725599 Reglajul e foarte fin un relanti foarte stabil care l-am obtinut nu-mi prea placea pentru ca dupa o acceleratie brusca motorul la revenire turatia scadea brusc se poticnea (sau chiar se oprea daca aveam relanti mai mic de 1200) iar pe urma intra in relanti normal si stabil.Daca mai saraceam amestecul adica insurubam 1/4 ture relantiul devenea mai instabil si trebuia sa-l ridic un pic mai sus din surubul lui la revenirea din acceleratia brusca se manifesta ca a ta. Am ales prima varianta cu relantiul stabil . Pe drum chiar daca deceleram in forta nu mi se oprea motorul si poticnirea nu-mi apare la ciupiri normale de acceleratie. In primul clip relantiul mi s-a parut cam mare oricum mai mare ca al meu, la al doilea nota 10 PS AIS am si eu dar nu influenteaza relantiul din ce am observat se deschid peste o anumita turatie si probabil la decelerari.

Multam pentru info. Acum doi ani si eu am patit la fel dar pe cel de la RAR nu l-au interesat decat seriile, toba si anvelopele sa fie cele din carte.

Cat mai costa un ITP la moto ?Acum doi ani l-am facut (la cea de 125) la Fundeni sub pod si era 70 de lei.

Pentru ca s-a tot discutat si iar discutat vrea sa lamuresc odata pentru todeauna ca regulatoarele se ard pentru ca sunt proaste! Contactele imperfecte, bateria, si incarcarea nu au nicio legatura. Pur si simplu sunt cu racire subdimensionata iar magnetoul furnizeaza mai mult curent decat trebuie.Se pare ca la ultimele tipuri s-a facut un balans mai bun magnetou/regulator. Pentru cei care vor sa scape de stresul arderii regulatorului sa caute pe internet regulatoare cu mosfet, explicatia de ce, o gasiti tot pe net nu mai stau eu sa detaliez.Bineinteles ca nici cu aceste regulatoare nu dispare stresul ca intr-o buna zi sa se prajeasca bobinele statorului. Acuma pentru a explica afirmatiile de mai sus o sa le iau pe rand, dar mai intai putina fizica. Magnetoul este un generator electric.Tensiunea produsa este proprotionala cu viteza de variatie a campului respectiv RPM iar curentul de flux(sau intensitatea campului).Fluxul este limitat de magnetii permanenti din rotor si caracteristicilei bobinei recte miez.Ideea este ca avem un curent maxim care este limitat. La 535 iau de baza 25A.Fiind trifazat vectorial cand o bobina are 25A(chiar mai mult dar noi vorbim de medie) celelalte doua impreuna au 25A dar cu minus ca suma sa fie 0. Mai trebuie specificat ca rezistenta unei faze este cam 0.4 ohmi. Si acum explicatia de ce e prost conceput tot sistemul. In mod normal si fara consumatori atat statorul cat si releul ar trebui sa reziste pentru ca aprinderea dupa mine nu consuma mai mult de 40-50W si bateria nu mai ia curent fiind incarcata. La 25A 12v magnetoul ar avea 300W , nu stiu care e cifra exacta dar cine stie poate sa spuna.La acesti parametri regulatorul trebuie sa reziste. Pentru el cea mai grea sarcina este atunci cand sunteaza.La sunt tot curentul trece succesiv cu varfurile fazelor printr-un tiristor si doua diode.Tensiuna pe tiristor in conductie e cam 1,2V si pe diode cam cate 0,8 volti (presupun ca sunt cu siliciu) total 2,8 V puterea UI (ne amintim de curentul limita) 2,8X25=70W. Ganditiva la un bec de 75W cand puneti mana pe regulator sa vedeti daca e cald (au frige). Daca am adauga consumatori incat sa nu mai avem sunt am avea "doar" 40w.(dispare tiristorul) Statorul la sunt absoarbe 25x25x0,4=250w aproape resou bine ca e "racit" cu ulei Contactele imperfecte nu au cum sa realizeze un stres mai mare ca extrema sus mentionata, care daca stam sa ne gandim bine la noi era foarte posibila inainte deoarece nu erai obligat sa mergi cu lumina aprinsa, asta nu inseamna ca trebuie sa le ignoram pentru ca pot conduce la caderii de tensiune si incarcarea defectuoasa a bateriei. Disparitia unei alimentari trifazate din cele trei nu are nicio importanta pentru regulator, nu avem crestere de curent ca nu avem de unde si oricum fiecare faza e cuplata cu grupul ei de diode practic nu se intampla nimic decat scaderea curentului dat de regulator. In concluzie sistemul de generare si reglare dupa parerea mea a fost gandit la limita.Ce o fi fost in mintea lor bolnava mai ales la primele tipuri, la care din cate am auzit aici pe forum, regulatorul era bagat undeva sub sa.Tin minte ca prin '78 parca am citit in ziar ca japonezi proiectasera o masina (nu mai stiu marca) incepusera prototipurile si si-au dat seama ca pentru ca sa shimbi bujile, trebuia sa dai motorul jos. Sper ca nu v-am plictisit, asfalt curat si vreme buna PS Chinezii au invatat lectia, la clona mea si dupa ce am mers cu 120km/h regulatorul avea cam 35 de grade si de incarcat imi incarca bine.

Ok poate nu am fost mai explicit, am folosit sticlute cu furtun intre ele asa ca pa oscilatii, efectiv sezizezi numai diferenta de presiune medie ca asta ma intereseaza la sincronizare .Din punct de vedere al sensibilitatii, asta, tu poti sa spui daca ai intalnit ceva mai sensibil la care sa poti observa sub 0.001 atm Vacuumetrul care-l gasisem era de 0.76 cu o scala de 270grade, la un calcul scurt un grad ar fi cam 0,003 atm, eu zic ca mai bine vezi o colana de 3cm de apa decat 1grad pe un cerc.Tu te-ai intors probabil la vacuumetre pentru ca ti-e mai usor sa faci sincronizarea la 4 cilindrii cu ele, eu la 2... piece of cake. Imi pastrez insa convingerea ca pentru un diagnostic vacuumetrele sunt foarte bune. Nu neaparat sa dam o carca de bani pe o scula fantezista daca una mai simpla ne satisface nevoia eu nici cheie dinamometrica nu am la nevoie o incropesc rapid doar trebuie sa fac un mic calcul.