yo4hgx

Dupa reparatia capitala la motor (vibrochen, cuzineti, lant transmisie primara Hy-Vo, semeringuri supape, segmenti si garnituri noi, curatat supape si chiulasa, pasuit supape si refacut jocuri termice, arcuri supape mai groase de YZF750, ace de dozaj, tuburi emulsoare si membrane vacuumatice noi, jiglere principale o masura mai mare 125-127.5) si 1000km in regim de rodaj (ulei mineral ARAL Basic Elastic 15W40 API/SH) am schimbat filtrul de ulei si uleiul (mineral OMV Bixxol 15W40 API/SJ), weekendul trecut am facut primul test de drum, cca 1500km, combinat autostrada si munte (Constanta-Buc-Pitesti-Rm.Valcea-B.Fier-Transalpina-Sebes-Sibiu-Fagaras-P.Marului- Brasov-Cheia-Buc-Drajna-Harsova-Constanta). Pe autostrada am incercat sa stau "sub radar", undeva la 170Km/h (cca 6500-7000rpm) iar pe serpentine, datorita bagajelor si pasagerului, am mers relativ bland, intr'un regim de 4-5000rpm. Prima mare veste buna este ca nu am folosit nici o picatura din uleiul de rezerva pe care l'am avut in bagaje, becul rosu din bord ramanand stins pe toata perioada. Dupa nivelul uleiului la sosire apreciez ca lipsesc cca 350-400ml, mult sub consumul anterior cand, pentru un asemenea traseu completam aproape 2L. In al doilea rand motorul suna si merge intr'un mare fel, desi nu am verificat viteza maxima cuplul este evident imbunatatit, practic nesimtind nici o clipa nevoia de a recidiva din ultima treapta de viteze, chiar si in depasiri mai in scurt. Costurile reparatiilor au fost destul de mari insa rezultatele sunt pe masura, vechiul meu prieten fiind din nou in mare forma. Ride Safe!

La ce motor?...

Eu am tot stat in cumpana cu "aplicatoarele" astea... personal inca nu m'au convins, am vazut la cativa si oricat s'au chinuit ei sa le regleze, roata spate era mai tot timpul murdara. As trece si peste asta daca nu mi'ar fi groaza ca, chiar si daca in cantitati nepericuloase, o oarecare cantitate de lubrifiant ajunge si pe zona activa a pneului, cel putin pe partea stanga (unde imi place mie sa ma aplec mai mult). In fine, vroiam doar sa spun ca in ultimul weekend am facut o tura ma prelungita prin munti ( inclusiv Transalpina - agonie si extaz ) si am testat spray'ul de lant dedicat de la MOTOREX. Probabil e doar o impresie subiectiva, dar mi s'a parut ca rezista mai mult decat MOTUL-ul pe care l'am folosit pana acum.

Adevarata ironie este faptul ca nu realizati ca publicitatea negativa este de fapt contraproductiva unei afaceri. Lumea afla intr'adevar de voi, dar in mod normal, orice om sanatos la cap va trece pe "black list". Insa asta e spiritul pe litoral, jupoaie'i acum pe "sezonisti" pentru ca la anul vor veni altii... are balta peste! Cu acesta ocazie vreau sa ma delimitez public de conexiunea cu HOBBYMOTO, in sensul ca nu mai aveti acordul meu de a publica pe site'ul vostru, la sectiunea ARTICOLE TEHNICE , materialele semnate de mine (adica toate in afara de unul). V'am rugat in mod repetat sa le scoateti dar v'ati facut ca ploua. Nu am nici timplu nici determinarea necesara sa o fac in mod legal, insa adevaratul motiv pentru care nu am facut'o este dorinta mea de impartasi informatii in mod GRATUIT si DEZINTERESAT cu toata comunitatea de motociclisti. Si daca tot e vorba de incheieri ironice... cand aveti nevoie sa va reparati motoarele, mergeti fratilor la profesionisti, "HOBBY" inseamna amatorism! Ride Safe!

La motoarele cu injectie a caror ECU (standard sau aftermarket) permit reglaje din soft, probabil ca merita... la carburatoare insa treaba nu e la fel de simpla: este nevoie de mai multe masuri/tipuri de jiglere (nu numai cel principal de benzina) si mai ales cunoasterea si identificarea zonelor unde acestea influenteaza AFR, cat si a celorlalte variabile. Cum am mai discutat si cu alta ocazie, in al doilea caz, cel putin mie, mi se pare mai potrivit un analizor AFR portabil care, impreuna cu "feelingul" riderului, sa ofere indicatii asupra comportamentului si reglajelor necesare in anumite zone de rpm si sarcina. Ma refer la cazul in care s'au adus modificari majore la configuratia originala a unui anumit motor la un moment dat. Ride Safe!

Cand singura informatie folosita este puterea(cuplul)/rpm, mai ales dupa modificari majore cum reclami, este foarte greu de restabilit echilibrul AFR, chiar si cu analizor de gaze. Ti'ar trebui o gramada de timp si de rulari pe stand si din cate am inteles pretul per test este destul de piperat. In plus, unui motor nu'i poti creste prea mult puterea doar din amestec (alt carburator si/sau alte jiglere) sau modificari pe traseul de admisie evacuare fara a lua in consideratie si alta harta de avans a aprinderii si/sau compresie, alte unghiuri la distributie... etc. Adevaratul tuning este o tehnica, care pe langa dotare, pregatire de specialitate si experienta, presupune si un dram de arta... Am atasat manualul de "TUNE-UP" pentru YZF750'94, poate te mai inspiri din sectiunea carburator, aprindere si distributie. '94_kit_Manual.pdf Ride Safe! P.S. Ce ai vrut sa spui prin "camera de admisie"... camera de ardere, galeri(i)e de admisie?!

Ca sa ajute la reglarea amestecului carburant, standul dyno trebuie completat cu analizor de gaze care sa'ti indice zona de rpm/sarcina si directia in care sa incepi reglajele (amestec bogat-sarac). Daca ala despre care zici nu are decat aspiratie pe gazele de evacuare (sau noxe, cum le zici tu), nu prea faci mare branza... Ride Safe! Pentru ce anume ai vrea sa folosesti un stand dyno?...

Ai incercat sa faci "by-pass" la releu si sa alimentezi electromotorul pe direct?...

De ce?

"Ala de la service" inseamna ca doar a sincronizat carburatoarele, nu le'a si reglat, macar dupa valorile din manual. La pornire foarte importante sunt nivelul si pozitia suruburilor pilot, dar si integritatea traseelor aer/benzina, soc, jiglerelor... etc., asta daca nu cumva sunt si alte probleme la motor. Descarca manualul de service ca sa stii macar valorile de referinta si apoi cauta pe cineva sa te ajute. Ride Safe!

De cand ai motorul? Este primul tau motor? La o carburatie bine reglata e normal ca motorul sa nu porneasca fara soc la prima pornire din zi, mai ales daca temperatura e o idee scazuta. La fel de normal este sa nu stea la relanti pana se incalzeste lichidul macar la 60C. Daca nu porneste bine cu soc (5-6 tentative) si nu sta la relanti nici dupa ce se incalzeste inseamna ca nu sunt bine reglate carburatoarele (nivel/suruburi pilot). Mecanicul care zici ca ti le'a "reglat" cum a facut'o, a luat valorile din manualul de service, a folosit analizor de gaze... sau cum? Ride Safe!

Depinde ce intelegi prin "vibratii"... si mai ales daca au fost acolo dintotdeauna sau au aparut ulterior. Nu e obligatoriu ca eventualele probleme sa apara doar la cuzinetii de biela... eu la 66mii km am avut neplacuta surpriza sa descopar o pereche de cuzineti de palier ciufuliti care lasasera urme urate si pe lagarul vibrochenului. Din pacate jocul la cuzineti sau chiar si probleme mai grosiere nu se pot verifica decat prin demontarea totala a motorului...

Bineineles ca si eu tot la temperatura lichidului ma refeream... desi, dupa ce am mai studiat problema, se pare ca 74-75C se incadreaza in parametri "normali", cel putin in regim de croaziera. Sunt curios insa daca si in ture/sarcina mari se va mentine tot asa jos. Am pus jiglere mai mari deoarece nu am facut toate "reparatiile" deodata, in prima faza am inlocuit doar tuburile emulsoare si acele de dozaj ale carburatoarelor. In aceste conditii consumul de benzina scazuse dubios de mult, undeva la sub 6L/100km, si asta intr'un regim de ture in care XX'ul unui prieten cu care am mers in paralel sarea la 8.5L/100km. Dupa ce am schimbat si segmentii si toti cuzinetii, am zis ca, macar pe perioada rodajului, cand cel mai mare pericol este supra-incalzirea motorului, sa incerc sa imbogatesc un pic amestecul care, cel putin teoretic, ar fi trebuit sa scada o idee si temperatura. In plus, am inlocuit si toba originala cu una de R1'03 care, desi stock, ar trebui sa fie un pic mai permisiva. Intentionez in continuare sa testez si un filtru de aer mai permisiv de tip K&N asa ca m'am gandit ca traseul mai permisiv de admisie-evacuare va scadea vacuumul din carburatoare si respectiv va saraci amestecul, cel putin in ture/sarcini medii-mari. Fara un stand dyno/analizor e greu de facut un reglaj perfect al carburatoarelor, dupa ureche insa tind sa cred ca nu am gresit prea mult in aprecieri, cuplul parca e mai vartos la 3-4000rpm si parca si motorul e o idee mai nervos la 8-9000rpm unde insa am ajuns doar sporadic. Voi sti insa mai multe dupa primul drum mai lung... Daca nu'mi va place, pot oricand sa revin la setarile anterioare. La asta m'am gandit si eu, insa nu e cazul, garnitura e la locul ei, in stare perfecta. Un rezumat perfect al cumului de factori care, cel putin teoretic, ar explica "fenomenul" si care sper sa se verifice si in timp... Multumesc pentru opinii, voi reveni cu impresii dupa primul drum mai lung. Ride Safe!

Pentru FZR 1000 cam astea au fost preturile la piesele pe care le'am schimbat: Hi-Vo chain - 86 Euros Piston rings - 25 Euros (x 4) Main cyl head gasket - 44 Euros Lower gasket - 28 Euros Upper gasket - 26 Euros Valve stems (Viton) - 60 US Dollars Crank bearing - 8 Euros (x 10) Rod bearing - 12 Euros (x 8) Crankshaft (old but good) - 100Euros Ride Safe!

He! P'asta o uitasem, intr'adevar am curatat aripioarele radiatorului cu o perie... si avea ceva mizerie. Oare asta sa fie explicatia? Cum ramane totusi cu temperatura "optima" de 82-84C de functionare a unui motor? Sa fie al meu "normal" la 72-76C??? Ride Safe!

Am mai facut o tura, cu ochii tot timpul pe temperatura. Sonda nu pare sa fie decalibrata deoarece in oras sau cu motorul mergand pe loc, acul se duce la fel ca inainte, un pic peste 100C dupa care, cand porneste ventilatorul scade o idee sub. Dealtfel am luat si toate contactele la mana si le'am curatat cu spray special. M'am uitat mai atent la termostat si am gasit marcat 82C (nu 84C cum am crezut initial). Motorul nu are aripioare suplimentare de racire si nici radiator de ulei, desi aici ar fi un pic de dezvoltat: exista o forma de racire a uleiului, "un fel de" radiator de ulei, mai precis un circuit separat de lichid de racire care intra si iese pe langa filtrul de ulei. In acest moment cred ca ar trebui clarificat un alt aspect, motoarele, sau cel putin al meu nu are 2 circuite, unul doar prin motor si altul prin radiator, ci doar unul singur principal (in afara de cel care raceste uleiul direct). Termostatul are o gaura relativ mica prin care permite ca un mic debit de lichid de racire sa treaca prin radiator permanent, dupa care, la o anumita temperatura incepe sa deschida, marind debitul de lichid care urca la radiator. Cel putin eu asa am stiut tot timpul si asa pare si din desene... sper sa nu gresesc. In mers, la temperatura ambianta de azi dupa amiaza de 24-26C, pe la 100km/h acul indica cca 80-82C. Pe masura ce cresc viteza, temperatura scade incet, pana pe la 73C la 120-140C, dupa care creste iar pe la 74-76C la 160km/h (valorile sunt aproximative deoarece ceasul de temperatura nu este foarte bine marcat). Nu am avut inca prilejul sa verific la un mers mai in forta, constant la peste 200km/h, dar sper sa o fac cat de curand. Oricum, comportamentul temperaturii s'a schimbat fata de inainte, insa cum am schimbat multe componente, inclusiv tipul de ulei, mi'e greu sa'mi dau seama de cauza. Probabil este vorba de un cumul de factori, dintre care cel mai important ar fi marirea jiglerelor principale. Am rasfoit un pic mai atent manualul de service si la termostat se indica 2 tipuri, unul de 82C (ca al meu) si altul de 84C. Probabil ca, in starea actuala motorului meu i s'ar potrivi mai bine un termostat de 84C, asta daca nu cumva termostatul din prezent s'a "lenevit". O alta variabila pe care nu am luat'o in consideratie, cel putin pana acum, este faptul ca am folosit si un alt tip de lichid de racire decat pana acum. Pana la urma 74-76C la viteze mari nu este chiar de ingrijorat, desi eu stiam ca temperatura optima a unui motor (lichid de racire) este de 82-84C. O sa incerc sa mai studiez "fenomenul" si daca va fi cazul, sa fac niste teste cu un alt termostat, eventual nou, si eventual etalonat la 84C. Multumesc pentru opinii! Ride Safe!

Sa pun buton on-off la termostat ?!?! Cred ca faci confuzie cu termocupla... Segmentii sunt cam 25E/cilindru si ai nevoie obligatoriu de garnitura de chiuloasa si de la blocul de cilindri. Alte piese... depinde de ce gasesti dupa ce desfaci. Ride Safe!

Ma confrunt cu un simptom oarecum ciudat... In cadrul unei reparatii mai generale (segmenti, vibrochen, cuzineti... etc.) la FZR1000EXUP'95, am inlocuit si membranele vacuumatice ale carburatoarelor, tuburile emulsoare si acele de dozaj si... am pus si jiglere principale o masura mai mare (127.5-125 in loc de 125-122.5). Cum era si de asteptat, consumul de benzina a crescut sensibil, de la 6-7L/100km la 7-7.5L/100km. Dupa cca 1000km in care am mers relativ bland, urcand treptat in ture si sarcina am schimbat uleiul si filtrul si am facut o tura in regim "normal", de 140-180kmh. Pe langa alte diferente fata de dinainte, am observat ca acul de temperatura nu mai sare de 80C decat la viteze mici-medii si, desi inca e foarte cald afara, la 140-160kmh acul sta proptit pe la 78C. Stiu ca un amestec mai bogat (jiglere mai mari) presupune motor mai "rece", dar nu tocmai asta e rolul termostatului? Sa faca by-pass la radiator cand temperatura lichidului de racire scade sub cea nominala? Azi am demontat termostatul si l'am testat intr'un ibric cu apa pe care am incalzit'o progresiv pana la 100C. Pare ca functioneaza in regula, pe la 85C incepe sa deschida progresiv pana atinge maximum la 90-95C. Nu inteleg totusi, daca termostatul e in regula (deschide la 85C), de ce la viteze mari lichidul nu trece de 78C? Sunt contrariat deoarece inainte de "reparatii" temperatura motorului statea tot timpul la 80-85C, indiferent de viteza... Ride Safe!

Dupa primii 500km pe care i'am facut in regim foarte bland, am inceput sa urc treptat in ture. Deocamdata am ajuns pe la 8000rpm si, probabil datorita jiglerelor principale mai mari dar si membranelor vacuumatice si tuburilor/acelor noi, se simte clar diferenta fata de inainte, motorul trage ca un marfar. Cu siguranta top-speedul a crescut, abia astept sa verific. Reversul medaliei este ca si consumul a crescut cam la 7.5L/100km fata de cca 6.5L/100km inainte. Desi relantiul este perfect, deoarece la pornirile la cald vrea un pic de acceleratie, am senzatia ca amestecul este un pic bogat pana in 2500-3000rpm. O sa incerc sa mai inchid o idee suruburile pilot desi cred ca cea mai buna miscare ar fi un filtru de aer mai permisiv, gen K&N. Initial am fost tentat sa revin la jiglerele originale insa odata ce sunt sigur ca amestecul s'a imbogatit si deci timpul de expansiune al gazelor a crescut, ma bategandul sa ma joc un pic cu modulul de aprindere programabila si sa cresc o idee si avansul. Nu reusesc insa sa gasesc setarile exacte ale valvei EXUP, grade de deschidere sau "voltage-feedback"-ul servo-motorasului. Am gasit o diagrama insa este mai mult de tip comercial, fara valori exacte. Cred ca voi trage doua fire de la potentiometrul de feedback al servomotorului si voi monta multimeter-ul langa turometru pentru a determina valorile tensiunii cu motorul in sarcina. Am mai incercat metoda insa doar cu motorul pe loc iar rezultatele nu m'au satisfacut, deoarece motorul urca prea brusc in ture fara sarcina nu am putut face un tabel precis mV/rpm. Ride Safe! Are cineva un termostat de FZR1000 sau FZ-YZF750? Se pare ca al meu s'a blocat pe deschis, in mers temperatura nu mai sta la cca 85gr. C ci coboara sub 80... Multumesc anticipat!

/index.php?/topic/45524-detinatori-de-yamaha-fzr/page__view__findpost__p__2927485

De ceva timp "feezer-ul" meu incepuse sa sune a tractoras si, cum si consumul de ulei ma cam dispera, am decis ca a venit vremea sa vad care'i treaba. Dupa ce am dat motorul jos de pe cadru si l'am demontat, mi s'a confirmat o mai veche banuiala si a nume - uzura la lantul de transmisie primara Hi-Vo. Pentru a'l inlocui a trebuit insa sa dau jos si vibrochenul moment in care am facut o descoperire nu tocmai placuta - cuzinetii lateral dreapta ciufuliti serios si urme adanci in vibrochen. Nu am avut alta alternativa decat sa inlocuiesc arborele cotit si toti cuzinetii de palier si, daca tot ma apucasem de treaba i'am inlocuit si pe cei de biele. Cilindrii aratau surprinzator de bine, la masuratori rezultand ca 1-4 sunt inca in cotele de manual iar 2-3 cam 2 sutimi peste. La sfatul unor mecanici vechi am renuntat la re-honuiala si am inlocuit doar segmentii. Chiulasa a primit un set nou de semeringuri de supape, supapele au fost curatate si re-pasuite pe paturi iar jocurile refacute. Cum tot aveam o chiulasa mai veche de YZF750 am inlocuit si toate arcurile supapelor, cele de YZF fiind mai groase, respectiv mai tari. Toate garniturile noi, bineinteles. Carburatoarele au primit si ele un set nou de garnituri, ace de dozaj, tuburi emulsoare si, dupa indelungi cautari - un set nou de membrane vacuumatice. Deoarece cu noul set de ace-tuburi am avut senzatia ca amestecul era cam sarac, mai ales in zona de mijloc-sus, am trecut si la o masura mai mare a jiglerelor principale, 127.5 pe cilindri 1-4 si respectiv 125 pe cilindri 2-3. Acele la pozitia de mijloc (3), 13.5mm inaltimea plutitoarelor si 3.2 ture deschidere la suruburile pilot. Dupa ce am cumparat si o baterie noua si am reusit sa gasesc un ulei mineral de standard API mai vechi (SH) pentru rodaj, azi am iesit la primele teste. Motorul porneste la sfert, relantiul este incredibil de stabil iar motorul urca si coboara din ture de juri ca'i pe injectie. Vibratiile si troncanelile au disparut si am putut auzi din nou vechiul sunet de turbina particular motoarelor YAMAHA cu 5 supape/cil. Caldura si mai ales traficul infernal de pe litoral mi'au limitat posibilitatile de test insa oricum, cum nu am re-alezat cilindrii intentionez un rodaj de tip "bland". Daca si consumul de ulei MACAR s'a diminuat, ma pot considera satisfacut. Singura problema ar fi ca dupa ce am parcat'o in garaj am descoperit cateva picaturi de ulei, se pare ca va trebui sa inlocuiesc si semeringurile de la schimbatorul de viteze si tija ambreajului pe care nu le'am avut disponibile cand am inchis motorul. Nu am facut socoteala exact insa toata "distractia" a costat un pic peste 1000Euro insa rezultatele justifica si ultimul cent! Mai multe impresii dupa primul schimb de ulei... Ride Safe! P.S. Noii etrieri de R1 '03 "yellow spots" pe care montat anul trecut impreuna cu furtune cu tresa metalica, au primit si ei un set nou de placute de frana - EBC double HH. Ca sa fie toata treaba completa pana la capat, am montat si pe spate acelasi tip de placute si am inlocuit si pompa pe fata cu una cu debit mai mic (cilindru de 14mm), cea veche de FZR fiind prea puternica nu prea permitea dozarea graduala a franarii. Nu prea am avut loc de testat cu adevarat si nici nu am avut timp inca sa le pasuiesc si "coc", insa asa, ca prima impresie, noile placute par sa confirme comentariile pozitive pe care le'am citit despre ele.

Am si eu un modul "Ignitech" de aprindere programabila din soft pentru un proiect pe care nu am avut timp sa'l finalizez (TPS si harti de aprindere 3D). M'am proptit in setarile servo-motorului de la EXUP pe care nu le'am gasit nicaieri, se pare ca va trebui sa le determin empiric. Oricum, oameni seriosi, produse de calitate. Singura problema, cel putin la vremea aia, comunicarea in limba engleza. Ride Safe!

Nu'ti poate spune nimeni ce probleme sunt in cutie fara sa o demonteze. Iar pentru asta trebuie dat motorul jos de pe cadru si dat pe din doua... Ride Safe!

Am reusit sa scot lantul hi-vo, se vede cu ochiul liber uzura celui vechi. Cel nou vine bine pe pozitie, fara joc, cu un pic de tensiune pe patina... Ride Safe!

Andrei Stefan Director Vanzari SC KAMPUR COM SRL Dealer KAWASAKI, SUZUKI DN 1 - DN 73, Ghimbav, Brasov Mob : 0733-735678 Tel : 0368-006061 Fax : 0368-006060 e-mail : andrei.stefan@kampurmotors.ro web : www.kampurmotors.ro ... Problema e ca pana pe 15 August e in vacanta. Eu zic ca merita sa astepti, am studiat ceva timp piata si nu am gasit piese mai ieftin decat la el. Ride Safe!