rechinulalb

Si uite din intrebari de genul asta, studiate foarte mult timp la modul practic, nu teoretic, apar mobre la capitolul vanzari in stare: "foarte buna", "exceptionala", "putini kilometri", "neforjata" s.a.m.d.

Morar sa faca bine sa se duca in pixda mamicii dumnealui. Nu e la prima faza de gen.

Poti sa elaborezi un pic? Stiam ca fenomenul de cavitatie se intampla la schimbarea sensului de miscare/curgere al unui lichid. Ce are de-a face asta cu lichidul de racire? Ce anume e asa special la lichidul pentru bloc de aluminiu? La otel as fi inteles sa nu corodeze poate, insa la aluminiu de ce nu ar merge si antigel oarecare + apa 50% amestecat? Care e diferenta din punct de vedere al racirii intre a merge cu 13-14 mii de ture si 2-3 mii? Racirea se face suficienta prin dimensionarea circuitului nu prin ceea ce se baga inauntru. Apropos, componenta care raceste propriu zis este apa, nu concentratul antigel (ala e doar pus sa nu inghete apa). Din combinatia intre concentratul antigel si apa distilata rezulta punctul de inghet pe care il doresti.

Ha? eu stiam ca surubul ala e doar pentru aerisire...debit mic... si pentru dat lichidul afara se scoate unul dintre furtunele de la pompa de apa (cel mai de jos evident).

Ia drujba din pod si taie-o. Se va auzi beton... drujba, nu toba

La gheata ai placeri mai mari... ceva genul cum ai merge pe ploaie si fara frane )

Se debiteaza o groaza de prostii pe aici... Asa nene , invata-i pe altii mai fraieri sa mearga naibii pana se rod si pistonasele de la etrier, nu numai metalul de la placutze...ca ce dracu? Pui placutze noi si se curata discul. Da, se curata ...DE TOT. Discul tau perfect si lucios...e drept si lucios pentru tine... asa cum pentru altii (vezi pe la vanzari) un cauciuc cu fire iesind din el e uzat doar 20-30% )))))))))))

Dominatorul, din fericire, e by default destul de bine protejat la cazaturi... adica nu apuca sa se rascheteze mare branza cand cazi pe asfalt/beton.. Iar daca e sa cada pe pietre oricum e o chestie de noroc ca nici crash-bar-urile nu iti salveaza capacele mereu. Asta-i doar ideea mea.

"iubesc tipul asta de motocicleta desi nu stiu inca mai nimic " Tare de tot afirmatia asta...

325 + 294 + maruntis... (euro) aa, plus 102 x 2 graphic set-urile www.cmsnl.com numai ca exemplu

In Bucuresti: la Autozone la Piata Buzesti peste drum de McDonalds. la Chemtraders: http://www.anvelope-motociclete.ro/ (au si un depozit prin Blejoi in Prahova dar in mod normal nu tin cauc de moto pe acolo, dat poti vorbi poate trimit pe comanda din Bucuresti sau din Brasov) Pe net: la http://www.cauciucurimoto.ro/start.html bogdan_c de pe forum mai aducea din Germania... nu stiu daca o mai face

Deci silicon exista negru si rosu (ala rosu ramane maleabil se preteaza la facut garnituri de capace etc...). Beleaua e ca nu poti da perfect unifrom si uneri raman margini care se desprind si pot intra prin motor... Din klingerit e cel mai bine... nu bag mana in foc dar parca mai are si alte proprietati decat cartonul de dosar. Se cumpara foi si iti tai tu frumos forma necesara.

21 mii km e o suma absolut fantezista la anul acela. Deci nu asta conteaza, ci cum merge motorul. Daca deschizi gazul fara sa retrogradezi treapta, avand sub 2500 ture e absolut normal sa se auda tare si clar (ca un bocanit) cursa pistonului insotita de vibratiile specifice. Invata sa schimbi treptele mai des. Cam trebuie, la o mobra la care plaja de turatii "normala" e foarte mica (intre 2500 - 5500). Cifrele sunt orientative. Verifica ulei (ai 2 busoane de evacuare) plus mai poti verifica sita din capul de jos al "rezervorului" de ulei din cadru, plus sertarul din spatele capacului motor dreapta. Si mai verifica tot ce se verif la orice mobra... le-ai zis si tu... plus frane, lantz.

Poti sa desfaci capacelul la aprindere... si invarti de acolo arborele cu cheia de ... 19 de obicei. Daca nu vrea nici asa, atunci ceva blocheaza motorul. Un candidat ar putea fi cuplajul de la electromotor (rotitele dintate care cupleaza electomotorul cand dai la demaror... mai usor de verif, dai jos doar capacul de la alternator). Daca nu....trebuie investigat mai departe.

Problema e ca indicatoarele analogice de temp au "intervale", nu merg chiar liniar (deci nu-s foarte precise). Cum ti-ai dat seama ca e vorba de 90 grade? e gradat asa precis indicatorul de temp din bord? Ma gandesc poate totusi sunt mai multe grade in lichid din moment ce fierbe. Oricum, unu la mana, verifica termocupla sau cel mai bine inlocuieste-o sa fii sigur (aia comanda ventilatorul). Nu sta cu el numai pe comanda manuala ca sigur o sa se intample sa uiti. Doi, verifica termostatul, poate nu mai deschide circuitul mare si de aceea iti fierbe si iese pe la prea-plinul vasului de expansiune. Trei, trebuie aerisit circuitul de racire, scrie in manual...eventual schimbat lichidul... pui 50% apa 50% antigel (sau gasesti amestecuri deja facute de cumparat). Pe sticla de antigel mai sunt descrise si alte combinatii de procentaje. Patru, verificat uleiul ... daca nu cumva a prins o culoare de cafea-ness-cu-lapte... daca da, in ordinea de pe tricou, verif pompa de apa si apoi garnit de chiulasa.

la RF 400 oha piese si oha planuri si softuri. Deci o sa ai probleme mari in caz ca ai nevoie de piese. Mai bine orienteaza-te la un model comercializat in Europa sa existe macar diagramele pe care sa te uiti.

De ce vrei sa chinui pompa de ulei? Poate te lasa si atunci chiar ca ai cacao steagul. E cam greu sa imbunatatesti "pe genunchi" ceea ce a proiectat un japonez la birou (si a proiectat bine din moment ce sunt Domi de la inceputul anilor '90 care inca merg bine mersi).

Plusuri: Are ciclistica foarte buna... mi s-a parut foarte stabila in mers fara maini pe ghidon. Comparativ cu Kawa ZZR, Honda VFR. Frana fatza e chiar buna. Se inclina mai mult decat decent pe curbe pentru ceea ce este. Minusuri: E o motocicleta foarte fierbinte, evacuarile merg in toata lungimea motorului de ambele parti iar la genunchi te incalzesc (uneori prea tare) cilindrii. Riscul sa te arzi intr-un loc sau altul e mare. Mi-am topit parti din costumul de ploaie ca am tinut putin picioarele atarnate ca sa se dezmorteasca. Daca trebuie sa umbli sa faci o reparatie cat de mica, in majoritatea cazurilor trebuie sa astepti sa se raceasca. Cablul de acceleratie e compus de fapt din doua care se unesc... mi se pare un cosmar daca ti se rupe. Reglarea carburilor e crima, are chiar si 2 suruburi de reglat turatia de ralanti. Oricum ideea e ca la unul din 2002 a fost chin sa fie sincronizate. Plus ca sunt dell'orto. Tot ce e plastic e de calitate indoielnica ... inclusiv admisiile de aer in carburi. Flansele dintre carburi si cilindri se duc repede de la vibratii si de la faptul ca au o pozitie "chinuita". Inlocuirea lor e dificila daca nu stii niste "trucuri". Rezervorul e mic fatza de consum (autonomie prea mica). Cardanul are joc mare. Vibratii cam mari in general si un moment foarte puternic pe acceleratie sau frana de motor (de la cardan). Una peste alta nu o recomand in detrimentul unei japoneze. Si inca ceva... zgomotul specific Guzzi (combinatia aia de zgomot de chopper la ture mici si de vitezana la ture mari) e ceva ce ori iubesti ori urasti.

Ba exista... Scrie f mare si pe ambalaj: Nu folositi la peste 32 (d-aia ce or fi, daca imi aduc aminte zic) decat eventual pentru drumul pana la atelier si ala fara smucituri. Banuiesc ca nu au scris asa pur si simplu de fraieri. Dar aceeasi chestie se aplica si la tank-bag (pe majoritatea scrie maxim 80 km/h cu el montat) si sa nu-mi spuneti ca v-ati facut vreunul probleme de genul asta ))))))) Asa e la romani... se mai adauga pe principiul "las ca merge si asa". Nu vreau sa desconsider pe cineva, si eu sunt in categoria "las ca merge si asa". Insa depinde cat de "si asa"... eu de exemplu n-as merge pe o vitezana cu un lant cu clips. Cat "intindem" recomandarile producatorilor depinde de fiecare in parte.

Ce naiba? Macar amuza-te corect. Trebuia sa-i recomanzi sa schimbe lichidul de racire cu "Lichidul Care Scade Temperatura Motorului Cu 20 C" (trademark discutii aiurea-n pom pe motosticlism si motohalberism punt ro). Sau poate are proprietati si de ungere lichidul ala de-l tot discutati voi, si eu nu stiu. Acum serios... eu am zis ca fac un lucru bun si i-am pus ulei 15W50, daca tot se incinge macar sa se unga bine (nu stiu sincer cat ajuta asta). In rest, cat timp termometrul nu se duce in balarii, e in regula.

Clipsul (ala care se pune fara scule deosebite) tine doar pana in 32... acum nu-mi aduc aminte exact daca era vorba de KW sau de HP. Scrie pe ambalaj la lanturile care vin direct cu clips. Deci ori 32 ori 44 cai (pe-acolo e maximul). In rest nit, sau inchis din fabrica.

Orice ai face, sa nu te gandesti sa umpli gaura cu aluminiu (sudura) si da dai noua gaura si filet... cel mai probabil nu va tine... Indiferent care dintre solutiile expuse de ceilalti (reductia sau refiletarea la mai mare) o folosesti... cel mai bine e sa cumperi surub special pentru evacuare ulei (este gol pe dinauntru, asta e ceea ce e special la el). In felul asta chiar daca il strangi aiurea pe viitor nu va rupe filetul din baie. Iar daca se rupe capul surubului apoi il poti scoate invartind ramasita cu degetul (deci foarte usor).

Asta-i solutia Honda impotriva mersului in bermude si jlapi pe motor )))))))))))))))) Acum serios... toate VFR-urile pe care le-am vazut se incing destul de tare. As vrea sa te contrazic in privinta afirmatiei tale cum ca se "se incalzeste cadru foarte tare. Motorul nu se incinge in mod deosebit". Cadrul nu o sa fie niciodata mai cald decat motorul

Ai umblat de curand la nivel la carburi? Verif sub rezervor furtunul/furtunele de benzina sa nu stea prost (gatuite sau ceva).

Gata etrierul la locul lui... o bere pe cand?