mircea.cazachevici

Nu exista asa ceva. TA-ul nu consuma gram de ulei.

Dupa cum am spus, in 10 ani am inlocuit (abia anul trecut) CDI-urile. Si al meu e din 94. Adica 150 euro. Adica CDI-urile puse pe TA-urile de dinainte de 1997 mai pot face probleme, se mai schimba odata la 20-25 ani. TCI-urile puse dupa 1997 sunt fara moarte, nu am auzit pe cineva sa le schimbe vreodata Deci, daca gasesti inainte de 97, eu zic sa iei fara probleme. Daca CDI-urile au fost schimbate in ultimii 5-10 ani, mai tin inca pe atat de acum inainte. Singurul lucru care nu-mi place la al meu si pentru care eu as lua peste 1996 e faptul ca eu am un singur disc de frana pe fata, dupa 96 s-au facut cu 2 discuri. Si mise pare frana mai buna la alea.

Nu se da pe o roata. Ai cuplu, dar e aceasi senzatie ca la choppere. Cuplu care te impinge, dar fata prea grea pentru a se ridica.

E OK pentru incepator. Nu ajungi la o viteza uriasa in primele secunde, ca la SS, e iertatoare. E doar senzatia de tanc pe care o ai cand te urci pe ea, ca e lata pe fata, dar daca te inveti cu partea asta e foarte OK Am un transalp de 400, 23kw, si m-am urcat si pe 600 si pe 650. E fix aceeasi senzatie, sunt foarte mici diferentele intre modele. Cu a mea ajung repede la 80 km/h, pe la 90 merge OK, la 110 incepe sa se chinuie si la 140 ajung doar daca trag tare de acceleratie. La 600 si 650 tot pana la 80 ajungi repede, se sint bine pe la 110 si top speed pe la 160. Dar in oras se comporta exact la fel, nu simti diferenta de cilindree. Ca si probleme, exista destul de putine. La modelele pana in 97 erau CDI-urile care mai picau din cand in cand, dar au fost inlocuite cu TCI-uri dupa 1997 si s-a rezolvat. Si mai e o problema cu membranele la carburator, care mai imbatranesc, dar asta rar de tot. Si trebuie sa ai grija sa ungi melcul de la kilometraj anual ca sa te tina. Per total, eu in 10 ani de posesor de transalp am cumparat odata CDI-uri (150 euro), niciodata membranele de carburator, de vreo 2 ori melcul (100 lei/buc). Cam atat. In rest apa, paie si bataie.

Pentru amortizoarele fata e corect, 5W. Pentru spate nu stiu, insa sigur iti trebuie scule specifice. Presa pentru arc, amortizorul e si cu aer, e sub presiune. Nu poti sa-l faci tu in spatele blocului. De asemenea, in functie de greutate se schimba arcurile (daca e necesar), shim-urile, etc. Eu unul am preferat ca prima data sa trimit amortizoarele fata la o firma specializata ca sa mi le si seteze, apoi, avand setarea pe greutate, urmatoarele dati am schimbat singur uleiul si semeringurile. Iar la amortizorul spate clar nu m-am bagat niciodata, ma depaseste. Ala se face odata la cativa ani. Iti recomand masterbike, sunt tatici. Apropos, ce motor e asta cu amortizoare Kayaba?

In 2010 Husqvarna era detinuta de BMW. Gasesti piese la Bavaria motors, divizia motociclete. Dar asteapta-te sa fie preturi....de BMW.

Semeringul de la ambielaj. Un semering de 10 lei, dar pentru care dai jos toata partea dreapta a motorului si muncesti 4 ore. Si-ti mai trebuie si scule specifice (blocator de oala de ambreiaj sau pistol pneumatic de impact ca sa dai jos ultima piulita de pe ambielaj).

Eu cred ca scapa mai usor. Daca s-a blocat pistonul dar a zdranganit ceva inainte, nu cred ca e vreun segment rupt care sa blocheze, sau biela rupta. Alea fac POC si blocheaza instant, fara alte zdranganeli. Cred ca e vreo supapa careia i s-a rupt gatul si a cazut in motor. In cazul asta pistonul nu ar trebui sa fie afectat, poate un pic chiuloasa. Dar sunt marisanse sa schimbe doar supapa si sa fie OK. Cat despre comentariile anterioare, cu fiabilitatea chinezeasca a KTM-ului, eu unul am peste 6 ani pe motoare KTM, in off-road. Fierte, date peste cap, cu capacul de la ambreiaj spart si uleiul pierdut in padure... Toate s-au comportat exemplar. Sunt motoare facute sa fie abuzate. In functie de abuzuri, da, se mai poate intampla sa se rupa pana la urma ceva, sa ramai prin padure, insa asta e mult mai rar decat la Honda, de exemplu (am vazut Honda cu motor blocat in padure de la supraincalzire, in timp ce al meu KTM, cand mi s-a spart furtunul de apa si am continuat urcarea fara sa-mi dau seama, a ajus sa faca autoaprindere, de nu-l mai puteam opri, dar de blocat nu s-a blocat: De asemenea, am vazut honde si yamaha cu ambreiaje prajite prin noroaie, pe cand KTM-urile iti dau semne din timp, nu ajungi sa scoti motorul tractat cu ATV-ul din padure). Sfatul meu catre proprietar: du motorul la mecanic, iti spune ala ce sa faci mai departe. Se cunoaste ca nu stii nimic de mecanica, degeaba intrebi pe aici ce poate sa fie, ca nu te ajuta la nimic.

Da, e OK ca si an, 2014 e bun. Un EXC 300 nou e 7600 fara TVA, adica 9000 cu tot cu TVA, deci pretul e aproape de 3 ori mai mare (cu tot cu upgrade-uri e fix de 3 ori mai mare). La o prima vedere motocicleta pare OK, fara sa fie aranjata de vanzare. Vad ca nu are scut motor (e 300 lei unul nou, posibil sa gasesti si sh). Dar in rest e OK, ventilator exista, protectii radiator exista, handguard-uri aluminiu exista. Mie nu mi se pare ca s-ar auzi vreun rulment la motor, cum spune colegul sbk, asa face si a mea. De asemenea, fumul e normal la 2T cand de-abia a pornit, asa scoate si a mea primele 2 minute dupa ce o pornesc dimineata, apoi se incalzeste si de-abia mai vezi ca scoate ceva. Cimpoiul e lovit, insa nu pare deformat din gat, deci cu 50 lei il duci si-l umfli. Atentie sa nu fie si fisurat prin fata pe la imbinarea cu motorul, ca atunci e mult mai dificil, de obicei se lasa cu schimbat de cimpoi (doar vreo 1000 lei bucata). In rest, sunt tot felul de chestii pe care de obicei nu le vezi, dar care se aduna. Poate e de schmbat in curand ambreiajul (8-900 lei bucata), dar nu ai cum sa-ti dai seama de asta fara sa desfaci motorul si sa-l masori. Compresia ar fi bine sa fie buna, altfel te costa schimb piston tot vreo 1000 lei. Sau, daca e dus si cilindrul, vreo 2000 lei. Poti sa te duci cu cineva care se da in mod normal pe 300, si isi poate da seama omul dupa rezistenta pedalei daca are compresie OK sau nu motorul. Sau poti sa te duci cu un manometru ce se monteaza in locul bujiei si sa dai la pedala, sub 9 atm trebuie schimbat pistonul. De asemenea, te poti trezi ca trebuie ambielajul schimbat, inca vreo 800-1000 lei. In afara de aceste chestii pe care de obicei nu le poti verifica la fata locului si iei motorul mai mult la risc, te poti uita si la bubele vizibile: joc in rulmenti roti, starea kitului de lant, sa dai o tura cu ea sa vezi ca intra in toate vitezele si iese din viteza usor, ca nu joace bucsa PDS, sa nu curga amortizorul spate sau amortizoarele fata, sa nu joace tuburile de la amortizoarele fata in furca (furca sa fie teapana, adica), chestii din astea. Per total, daca vanzatorul a facut filmuletele respective, pare genul de om care mai degraba iti arata bubele decat sa le ascunda. Mai intreaba-l si pe el ce a schimbat la motor, cand. Daca vine cu " o am de 2 ani si nu am schimbat nimic, e cea mai buna motocicleta de pe piata", iti pui un semn de intrebare. Un enduro trebuie surubarit des, cazaturile si datul peste cap sau fiertul motorului si patinatul necontenit al ambreiajului nu sunt chestii care sa nu necesite interventii cu anii. Eu, daca ar fi sa-mi vand motorul, nu as face film cu el pornit dimineata, sa se vada fumul, ca poate induce in eroare. De asemenea, nu as arata zgarieturile de pe carene si de pe toba, alea sunt normale dar pot induce in eroare. De aceea multi prefera sa dea 150 euro pe carene noi cand vand motorul, ca sa dea bine la vanzator si sa nu mai bage de seama alte bube. A, si da, KTM EXC nu a fost in stare sa aiba un electromotor fiabil pana in 2017. Chiar daca se vede ca acum merge cat de cat pornirea la buton, asteapta-te sa o desfaci si sa ii schimbi nu stiu ce bucse la 2-3 iesiri. Daca nu, in 100 porniri te cam lasa si te costa 100 euro alt bendix. De aceea la modelele ante-2017 multi scot electromotorul si bateria, si lasa doar pornirea la pedala. Oricum e foarte facila pornirea la 2T, si mai si scapi de 3-4 kg.

Yamaha YZ = motocross, pentru enduro ai doar 4T, adica Yamaha WR Honda CR = motocross, pentru enduro ai doar 4T, adica Honda CRF250X (atentie, exista si CRF250R care e tot pentru motocross) Kawa - nu stiu sa existe ceva 2T pentru enduro, doar pentru motocross Suzuki CR = motocross. Deci ai optiunea de a achizitiona, in banii astia, un EXC de prin 1998-2000. Totusi, mai sunt cateva motociclete de nisa pe care nimeni nu le-a mentionat, si cu care ti-ai putea face treaba. Una dintre ele e GasGas EC300. Astia de la GasGas au tot avut probleme cu fiabilitatea la motoare, dar au nimerit-o cu modelul EC300 de prin 2008-2010. Ala chiar a fost reusit, ciclistica buna, fiabilitate buna, greutate OK. Si cred ca poti gasi unul pe la 2000 euro, cam atat era pretul acum 3-4 ani cand ma uitam eu dupa ele. A doua varianta ar fi Husqvarna WR250 sau WR300, de prin 2008-2011. E epoca in care Husqvarna a fost detinuta de BMW. Am avut una din 2009, am calarit-o vreo 2 ani si am dat-o acum vreo 4 ani cu 1750 euro. Si stiu ca am stat cu ea ceva vreme la vanzare, deoarece toti se uitau ca la OZN-uri, ziceau ca daca nu-i EXC nu gasesti piese pentru ea. E mai greu cu piesele, astepti 2-3 saptamani daca iti cade ceva, dar in principiu e un motor fiabil, nu am avut nevoie de prea multe. Ciclistica nu e chiar ca la EXC, se simte ca detinatorul de pe vremea aceea, BMW, nu le prea avea cu partea de hard-enduro, dar e clar peste ce ti-ai putea lua cu aceeasi bani de la EXC. Mult peste un EXC de prin 2000, dar sub un EXC din 2008-2011. Per total, o motocicleta de criza cu care te-ai putea impaca. Poate mai stiu si altii ceva motoare bune, fara pretentii, in bani putini. Mie acum doar astea 2 mi-au venit in cap.

Iti pot spune din proprie experienta ca un proces verbal in care ai semnat ca recunosti si ca nu ai obiectii nu poate fi contestat. Acum cativa ani, un coleg care conducea masina mea a intrat intr-un alt autoturism. Celalalt a iesit din parcare, a taiat 2 benzi si a intors pe linie continua, iar colegul l-a "sters" pe bara spate si l-a aruncat in alta masina parcata. Concluzia politiei: ai lovit din spate, esti vinovat. Colegul meu, desi nu era vinovat, a semnat ca e de acord si ca nu are obiectii. Apoi, oricat m-am sfatuit cu avocatii, concluzia a fost ca daca a semnat ca recunoaste, e definitiv, nu am nicio sansa de izbanda prin tribunale.

Greu cu tunning-urile astea. Raman totusi la ideea ca daca nu scoate zgomot, nu se leaga nimeni de tine. O tablita stantata cu omologarea se poate desprinde de pe toba, si nu cred ca echipajele de pe traseu stau sa caute nod in papura daca te vad ca nu faci zgomot de racer.

Totul este in functie de cat de zgomotoasa e toba noua. Daca e silentioasa, nu te opreste nimeni, nu se lega nimeni de tine nici la ITP, ca nu sta nimeni sa se uite ce inscriptii ai pe orice piesa a motorului. In schimb, daca e zgomotoasa si trezesti vecinii, te opreste politia in trafic chitita sa te intrebe de sanatatea tobei. La fel, la ITP cand o tureaza imediat te respinge (sau cel putin asa ar fi normal). Asa ca baga-i un dbkiller bun, sa nu o auzi in trafic, si da-i bataie.

Vad ca insisti, asa ca iti dau cateva exemple ca sa-ti treaca tunatul. Iei o roata spate de 18:, apoi incepi cu modificarile. Observi ca axul pe care statea aceasta roata era mai mare decat axul tau. Practic, roata joaca pe ax. Ce faci? Schimbi rulmentii, sperand sa si gasesti rulmenti cu dimensiunile exacte cum iti trebuie tie? Observi ca butucul rotii de 18"e mai gros cu 1Cm decat butucul tau de 16. Ce faci? Il iei la polizor? Ajungi sa polizezi pana la rulment. Observi ca pinionul tau se prinde in 4 suruburi(asa apare pe net), iar pinionul oricarei roti de 18 se prinde in 6 suruburi. Ce faci? Iei si pinion? Daca iei pinion pentru roata mai mare (sperand ca e vorba tot de lant de 520), trebuie sa lungesti si lantul. Adica sa-ti iei lant nou, mai lung. 150 lei pinion nou, 200 lei lant nou, nu? Si sa speri ca se potriveste. Observi ca discul tau de frana, la fel, nu cade pe gaurile butucului de 18. Ce faci? Dai alte gauri in disc? Si daca roata e mai lata si iti arunca discul cu doar 5mm mai la dreapta sau mai la stanga fata de etrier, si nu-ti mai intra discul in etrier? Tai etrierul si-l sudezi pe o noua pozitie? Observi ca, dat fiind ca roata e mai mare, iti atinge in sea la orice groapa. Ce faci? Tai semicadrul si-l inalti ca sa nu mai atinga? Si cam atat la roata spate. Sa trec si la roata fata? Sau te-ai linistit? Distreaza-te cu chinezaria asa cum e, orice incercare de tunare va insemna bani pierduti.

CRF nu are supapa, are doar capacul de la radiator care e cu arc si care face pe supapa. Cand creste presiunea, arcul e impins si lasa apa sa urce si sa iasa pe furtunasul de evacuare. Daca iti face doar presiune in radiator, s-a intamplat probabil ceva cu acel arc. Ceva il blocheaza, ai depuneri pe el si nu mai culiseaza garnitura din capat, s-a intarit arcul (desi, de obicei, arcul se decaleste si devine in timp mai moale, iese apa mai repede). Poti verifica depunerile de pe acel sistem de culisare din centrul arcului sau poti sa-ti cumperi alt capac. La KTM e 45 lei un capac, la Honda ar trebui sa fie la fel. Dar de ce te deranjeaza ca face presiune? Face presiune asa de mare incat sparge furtunurile? In rest, instalatia e facuta sa functioneze la presiune, asa ar trebui sa se comporte. Uite explicatia aici:

Mie cel mai mult imi plac utilizatorii care isi fac profil, fac un topic in care intreaba ceva apoi nu mai intra niciodata pe forum. Si noi inca le raspundem 2 luni dupa....

Sunt in spate la United Motors, nu? Incearca sa dai telefon la United Motors si sa-i rogi pe ei sa iti dea un telefon al vecinilor, sau sa-ti spuna daca au deschis.

Oricand ai o nelamurire il intrebi pe google. Ia uite ce am gasit eu in 2 minute. https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/gsx-r600-2297/gsx-r600-19636/gsx-r600v-e2-v-723493/clutch-11544786

Din cate imi amintesc, parca standard il strangeai de tot si il deschideai 1,5 ture. Asa venea din fabrica. Oricum, power valve-ul poate fi si strans la maximum, si desfacut la maximum, depide de cum te simti bine, de cat de repede vreis a intre in actiune. Poti schimba si arcurile daca desfacutul la maxim inca nu-ti da senzatia pe care o astepti. Parerea mea e sa incerci cu 1,5 ture desfacut si apoi, daca nu esti multumit, sa mergi din aproape in aproape la setari. Uite aici explicat.

Nu stiu daca imi amintesc toti pasii, dar parca era cam asa: De la cumparator trebuie sa iei contract vanzare-cumparare (se gaseste pe net, il downloadezi si completezi), cartea si talonul motocicletei, apoi se completeaza o fisa de inmatriculare (tot luata de pe net) unde se completeaza cumparatorul, vanzatorul, motocicleta. Vanzatorul se duce cu acea fisa de inmatriculare la fiscalul lui, acolo sterge motocicleta de pe rolul lui fiscal si iti da tie fisa stampilata de catre cei de la fisc. Tu apoi te duci la impozitele tale locale sa o pui pe rol, acolo iti stampileaza ei fisa de inmatriculare. Iti faci asigurarea. Daca mototrul are ITP-ul expirat, trebuie sa ii montezi toate accesoriile de strada si sa te duci la orice service ce face ITP moto, sa ti-l faci. Daca are ITP in regula, nu te mai duci nicaieri. Apoi direct la politie, cu toate actele, ca sa o inmatriculezi.

E simplu, ia-ti direct inmatriculat. Ca sa nu te trezesti ca ai costuri mai mari decat motorul in sine. Motor "cu acte"inseamna, de obicei, factura de achizitie si certificatul de conformitate cu care vine o motocicleta de noua. Ele se dau din mana in mana la vanzare, doar ca sa vezi ca nu e furata. Doar ca putini enduristi se mai chinuie sa si inmatriculeze fierul. Si, dupa cativa ani, te trezesti cu belele la inmatriculare. De exemplu, acum nu se mai inmatriculeaza nicio motocicleta sub euro4 ce nu a fost inmatriculata vreodata, si nicio masina sub euro5. Adica tu, daca iti iei un WR250 din 2006, nu stii daca e euro4 sau nu. Te duci si ii faci cartea la RAR, pe aia ii doare la basca, iti dau cartea dupa ce te dotezi cu de toate (far, semnalizari, stop, tot ce ai nevoie), si iti scriu ca e euro3 pe carte. Te prezinti la politie si aia ti-o resping pe motiv de euro3. Asa ca ia direct inmatriculat, sau ceva foarte nou si cu tot ce trebuie pe ea si cu acte complete. Un enduro inmatriculabil vine cu de toate, semnalizari, far, stop, bord, doar ca sunt date jos si pastrateintr-o cutie ca sa nu se rupa la prima iesire. Le ceri si pe acelea. P.S. E vorba mai sus doar de motociclete sub euro4 niciodata inmatriculate. Daca au fost vreodata inmatriculate in Germania, pot sa fie si non-euro, nu e nicio problema la transcrierea noului proprietar roman din acte.

Service Goracing, deasupra podului Constanta.

Doar sa vezi sa aiba si pentru anul tau de fabricatie.

Deci ai fost la Dementor. Sunt OK, dar cam cu ochelari de cal, daca nu au ei in stoc nu stiu nimic Oricum, cilindrul 66,45 e mult. Parca pistonul cota 2 e 66,35, adica cu 10 sutimi mai mic. Dupa cum ti-am spus, diferenta intre cilindru si piston pentru o compresie ca la carte trebuie sa fie de 4 sutimi. Daca gasesti piston de 66,41, sau hai, 66,40, ai putea pune daca mecanicul a spus ca nicasilul e inca in buna stare. Mai mic eu nu as pune. A, uite unul: https://www.alldukmoto.ro/pistoane/piston-ktm-exc-250-2t-wossner.html Nu e ca cel original, la 100 ore ar trebui schimbat (cu cel orifginal poti merge si 150 ore). Dar iti faci treaba.

Ce inseamna ca motorul avea compresie? Masurat cu manometrul? Sau la pedala? In mod normal, masurat cu manometrul, sub 9 atmosfere e cam de schimbat pistonul. Adica s-au uzat segmentii, pistonul nu mai sta fix in cilindru, incepe sa-si faca loc si incetul cu incetul incepe sa atinga cu fusta de marginile cilindrului. De aceea necesita schimbare. Acum, daca tu pui un piston mai mic, cota 1 sau 2, e ca si cum ai pune un piston uzat: o sa-ti loveasca cu fusta in clindru. Asa ca ori renicazilezi si ai motor nou-nout, ori pui un piston aftermarket cota 3 sau 4 si te astept sa ai caluti mai putini, sa porneasca mai greu, etc. Ca orice motor care nu mai e la prima tinerete. Ai fost si la mecanic sa-ti spuna daca nicasilul actual mai e OK sau e zgariat peste limita acceptabila?