mircea.cazachevici

Totul este in functie de cat de zgomotoasa e toba noua. Daca e silentioasa, nu te opreste nimeni, nu se lega nimeni de tine nici la ITP, ca nu sta nimeni sa se uite ce inscriptii ai pe orice piesa a motorului. In schimb, daca e zgomotoasa si trezesti vecinii, te opreste politia in trafic chitita sa te intrebe de sanatatea tobei. La fel, la ITP cand o tureaza imediat te respinge (sau cel putin asa ar fi normal). Asa ca baga-i un dbkiller bun, sa nu o auzi in trafic, si da-i bataie.

Vad ca insisti, asa ca iti dau cateva exemple ca sa-ti treaca tunatul. Iei o roata spate de 18:, apoi incepi cu modificarile. Observi ca axul pe care statea aceasta roata era mai mare decat axul tau. Practic, roata joaca pe ax. Ce faci? Schimbi rulmentii, sperand sa si gasesti rulmenti cu dimensiunile exacte cum iti trebuie tie? Observi ca butucul rotii de 18"e mai gros cu 1Cm decat butucul tau de 16. Ce faci? Il iei la polizor? Ajungi sa polizezi pana la rulment. Observi ca pinionul tau se prinde in 4 suruburi(asa apare pe net), iar pinionul oricarei roti de 18 se prinde in 6 suruburi. Ce faci? Iei si pinion? Daca iei pinion pentru roata mai mare (sperand ca e vorba tot de lant de 520), trebuie sa lungesti si lantul. Adica sa-ti iei lant nou, mai lung. 150 lei pinion nou, 200 lei lant nou, nu? Si sa speri ca se potriveste. Observi ca discul tau de frana, la fel, nu cade pe gaurile butucului de 18. Ce faci? Dai alte gauri in disc? Si daca roata e mai lata si iti arunca discul cu doar 5mm mai la dreapta sau mai la stanga fata de etrier, si nu-ti mai intra discul in etrier? Tai etrierul si-l sudezi pe o noua pozitie? Observi ca, dat fiind ca roata e mai mare, iti atinge in sea la orice groapa. Ce faci? Tai semicadrul si-l inalti ca sa nu mai atinga? Si cam atat la roata spate. Sa trec si la roata fata? Sau te-ai linistit? Distreaza-te cu chinezaria asa cum e, orice incercare de tunare va insemna bani pierduti.

CRF nu are supapa, are doar capacul de la radiator care e cu arc si care face pe supapa. Cand creste presiunea, arcul e impins si lasa apa sa urce si sa iasa pe furtunasul de evacuare. Daca iti face doar presiune in radiator, s-a intamplat probabil ceva cu acel arc. Ceva il blocheaza, ai depuneri pe el si nu mai culiseaza garnitura din capat, s-a intarit arcul (desi, de obicei, arcul se decaleste si devine in timp mai moale, iese apa mai repede). Poti verifica depunerile de pe acel sistem de culisare din centrul arcului sau poti sa-ti cumperi alt capac. La KTM e 45 lei un capac, la Honda ar trebui sa fie la fel. Dar de ce te deranjeaza ca face presiune? Face presiune asa de mare incat sparge furtunurile? In rest, instalatia e facuta sa functioneze la presiune, asa ar trebui sa se comporte. Uite explicatia aici:

Mie cel mai mult imi plac utilizatorii care isi fac profil, fac un topic in care intreaba ceva apoi nu mai intra niciodata pe forum. Si noi inca le raspundem 2 luni dupa....

Sunt in spate la United Motors, nu? Incearca sa dai telefon la United Motors si sa-i rogi pe ei sa iti dea un telefon al vecinilor, sau sa-ti spuna daca au deschis.

Oricand ai o nelamurire il intrebi pe google. Ia uite ce am gasit eu in 2 minute. https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/gsx-r600-2297/gsx-r600-19636/gsx-r600v-e2-v-723493/clutch-11544786

Din cate imi amintesc, parca standard il strangeai de tot si il deschideai 1,5 ture. Asa venea din fabrica. Oricum, power valve-ul poate fi si strans la maximum, si desfacut la maximum, depide de cum te simti bine, de cat de repede vreis a intre in actiune. Poti schimba si arcurile daca desfacutul la maxim inca nu-ti da senzatia pe care o astepti. Parerea mea e sa incerci cu 1,5 ture desfacut si apoi, daca nu esti multumit, sa mergi din aproape in aproape la setari. Uite aici explicat.

Nu stiu daca imi amintesc toti pasii, dar parca era cam asa: De la cumparator trebuie sa iei contract vanzare-cumparare (se gaseste pe net, il downloadezi si completezi), cartea si talonul motocicletei, apoi se completeaza o fisa de inmatriculare (tot luata de pe net) unde se completeaza cumparatorul, vanzatorul, motocicleta. Vanzatorul se duce cu acea fisa de inmatriculare la fiscalul lui, acolo sterge motocicleta de pe rolul lui fiscal si iti da tie fisa stampilata de catre cei de la fisc. Tu apoi te duci la impozitele tale locale sa o pui pe rol, acolo iti stampileaza ei fisa de inmatriculare. Iti faci asigurarea. Daca mototrul are ITP-ul expirat, trebuie sa ii montezi toate accesoriile de strada si sa te duci la orice service ce face ITP moto, sa ti-l faci. Daca are ITP in regula, nu te mai duci nicaieri. Apoi direct la politie, cu toate actele, ca sa o inmatriculezi.

E simplu, ia-ti direct inmatriculat. Ca sa nu te trezesti ca ai costuri mai mari decat motorul in sine. Motor "cu acte"inseamna, de obicei, factura de achizitie si certificatul de conformitate cu care vine o motocicleta de noua. Ele se dau din mana in mana la vanzare, doar ca sa vezi ca nu e furata. Doar ca putini enduristi se mai chinuie sa si inmatriculeze fierul. Si, dupa cativa ani, te trezesti cu belele la inmatriculare. De exemplu, acum nu se mai inmatriculeaza nicio motocicleta sub euro4 ce nu a fost inmatriculata vreodata, si nicio masina sub euro5. Adica tu, daca iti iei un WR250 din 2006, nu stii daca e euro4 sau nu. Te duci si ii faci cartea la RAR, pe aia ii doare la basca, iti dau cartea dupa ce te dotezi cu de toate (far, semnalizari, stop, tot ce ai nevoie), si iti scriu ca e euro3 pe carte. Te prezinti la politie si aia ti-o resping pe motiv de euro3. Asa ca ia direct inmatriculat, sau ceva foarte nou si cu tot ce trebuie pe ea si cu acte complete. Un enduro inmatriculabil vine cu de toate, semnalizari, far, stop, bord, doar ca sunt date jos si pastrateintr-o cutie ca sa nu se rupa la prima iesire. Le ceri si pe acelea. P.S. E vorba mai sus doar de motociclete sub euro4 niciodata inmatriculate. Daca au fost vreodata inmatriculate in Germania, pot sa fie si non-euro, nu e nicio problema la transcrierea noului proprietar roman din acte.

Service Goracing, deasupra podului Constanta.

Doar sa vezi sa aiba si pentru anul tau de fabricatie.

Deci ai fost la Dementor. Sunt OK, dar cam cu ochelari de cal, daca nu au ei in stoc nu stiu nimic Oricum, cilindrul 66,45 e mult. Parca pistonul cota 2 e 66,35, adica cu 10 sutimi mai mic. Dupa cum ti-am spus, diferenta intre cilindru si piston pentru o compresie ca la carte trebuie sa fie de 4 sutimi. Daca gasesti piston de 66,41, sau hai, 66,40, ai putea pune daca mecanicul a spus ca nicasilul e inca in buna stare. Mai mic eu nu as pune. A, uite unul: https://www.alldukmoto.ro/pistoane/piston-ktm-exc-250-2t-wossner.html Nu e ca cel original, la 100 ore ar trebui schimbat (cu cel orifginal poti merge si 150 ore). Dar iti faci treaba.

Ce inseamna ca motorul avea compresie? Masurat cu manometrul? Sau la pedala? In mod normal, masurat cu manometrul, sub 9 atmosfere e cam de schimbat pistonul. Adica s-au uzat segmentii, pistonul nu mai sta fix in cilindru, incepe sa-si faca loc si incetul cu incetul incepe sa atinga cu fusta de marginile cilindrului. De aceea necesita schimbare. Acum, daca tu pui un piston mai mic, cota 1 sau 2, e ca si cum ai pune un piston uzat: o sa-ti loveasca cu fusta in clindru. Asa ca ori renicazilezi si ai motor nou-nout, ori pui un piston aftermarket cota 3 sau 4 si te astept sa ai caluti mai putini, sa porneasca mai greu, etc. Ca orice motor care nu mai e la prima tinerete. Ai fost si la mecanic sa-ti spuna daca nicasilul actual mai e OK sau e zgariat peste limita acceptabila?

Presupun ca mai e si ovalizat, uzura nu e identica in toate directiile. Renicasilare. Nu esti singurul care pateste asa ceva, tocmai de aceea e recomandat sa te duci cu mecanic dupa tine la achizitie. Mi-am luat-o si eu, am dat 3300 lei pe kit cilindru nou original, imediat dupa achizitie. Si, dupa 4 ani de zile si 2 pistoane schimbate, inca se mentine la cota zero. Asta pentru ca am folosit-o doar eu, cu ulei bun.

Gasesti. Doar ca trebuie sa dai telefon si sa vezi ca e, intr-adevar, renicasilat. Nu bucsat cu fonta, sau cine stie ce inginerie. https://www.pieseauto.ro/piese-motociclete/kit-cilindru-si-piston-ktm-exc-250-2t-cod-1353392002.html Sau mai e varianta de a comanda direct bucsa. Care, sper, e cu nicasil in ea (la fel, dai telefon si te interesezi). https://www.piesemotor.ro/cilindruchiuloasa/10022-Bucsa-cilindru-KTM-EXC-SX-XC-W-250-2T-07--11-LA-Sleeves-09310639.html

Vezi intai la mecanic daca trebuie renicasilat. Si iti spune si mecanicul, din experienta lui, daca e OK renicasilarea. Eu unul stiu ca ar fi OK, dar mai de incredere e cuvantul unui mecanic din domeniu.

Tot nu se vede. Partea care te intereseaza e partea de sus a cilindrului, acolo unde se vede ca freaca segmentii. Ce se afla in partea de jos, unde nu ajung segmentii, nu conteaza atat de mult daca e zgariat sau nu. Oricum, sa schimbi si oringurile de la capac si garnitura de jos. Oringurile, fiind de cauciuc, se intaresc de la temperatura si la remontare se poate sa nu-ti mai sigileze atat de bine. Garnitura de jos se gaseste in mai multe dimensiuni. Cu cat mai groasa, cu atat mai mare cuplul. Cu cat mai subtire, cu atat mai mare puterea in ture. Eu unul presupun ca t, venind de la 4T, o sa alegi cuplul mai mare. Ca oricum 2T nu prea are cuplu si o sa-ti fie destul de incomod sa treci pe un motor care poate muri la orice urcare daca nu tragi de gaz.

Imi pare rau, nu e vede nimic. Insa, daca tot il ai dat jos, cel mai sfant e sa treci si pe la un service de 2T. Parerea mecanicului care se ocupa in mod frecvent de asta e mult mai buna. Si, de obicei, o parere nu costa. Iti recomand service-ul GoRacing (langa podul Constanta) sau Dementor (Str Orzari).

Nu stiu ce inseamna honuire. Atentie, cilindrul de 2T are interiorul din nicasil, care e foarte dur dar casant. Asa ca daca tu ai doar o zgarietura, in lungul cilindrului, nu ar fi mare problema. Probabil a prins pistonul ceva intre el si cilindru si l-a zgariat. Insa, daca e o bucata sarita din nicasil, atunci poate fi o problema. Nicasilul nu sare el, asa de capul lui. Probabil s-a crapat si a sarit la abuzuri grave gen mers fara apa foarte mult, incalzit motorul pana cand pistonul s-a dilatat in asemenea caz pana a ramas intepenit si a ras si nicasilul. Daca ai asa ceva, se poate ca pe interior sa mai fie si alte portiuni unde nicasilul sa aiba fisuri, iar in padure, la abuzuri, sa inceapa si ala sa sara. Ca si optiune, ai renicasilarea. Dar e mai ieftin sa iei un alt cilindru renicasilat cu tot cu piston. Parca vazusem pe la 2000 lei cilindru renicasilat cu piston cota zero. Trebuie cautat pe net. Dar cel mai bine ar fi sa pui aici o poza cu zgarietura, apoi sa te duci sa masori cilindrul. Daca e si cilindrul foarte uzat, sa zicem ca ar trebui sa pui in el piston cota C, atunci ar fi mai avantajos sa iei direct cilindru renicasilat si piston cota zero si sa le schimbi cu totul. P.S. Dai in google cautare dupa renicasilare cilindru, ai destule optiuni. Preturi, vad, de la 200 euro in sus.

Fix in spate la United Motors (sos Pipera nr 44) e un atelier marisor de strungarie. Fac oamenii de toate pentru masini si motociclete, planari chiuloase, chestii din astea. Eu numai acolo ma duc, dau 30 lei, imi masoara cilindrul (au micrometru de interior) si vad ce pot pune. Diferenta intre interiorul cilindrului si piston la EXC250 trebuie sa fie de 4 sutimi ca sa ai marimea potrivita. Insa asta ti-o spune direct vanzatorul de piston. Ii dai cota cilindrului si iti recomanda ce cota iti trebuie. Si, apropos, vezi ca au astia de la KTM (dementor adica) o diferenta foarte ciudata de pret intre piston luat separat si kit piston. Eu am dat acum 1 an 625 lei pe kitul de piston (pret de piston OEM), pe cand daca ceream piston separat, ducea peste 800 lei pistonul. Si apoi mai trebuia sa comand separat si garniturile..

Stii problema la Logan-uri, cand semnalizezi si se aprinde pe spate si pozitia, si tot? Ca un pom de craciun? Aceeasi problema pare sa fie si la tine, coroziunea contactelor electrice. Ia-le la curatat. Incepand cu contactele electrice din comenzile de pe ghidon, ai mari sanse sa fie de acolo.

Eu stiu un singur om care avea SXF 450. Si l-am vazut si in padure, cand dadea la pedala si fierul nu voia sa porneasca, pentru ca se inecase. Si injura, si injura..... Si mai stiu si posesori de WR-uri 250 X (presupun ca de varianta X e vorba, nu? cea de enduro), care erau foarte multumiti de motoarele lor. La un moment dat am mers si eu pe unul, pasager, ca mi-am prajit ambreiajul in padure si m-a transportat omul pana la baza sa-mi iau scule. Si ce mai mergea motorasul ala mic la deal, cu 2 oameni in spate, de ziceai ca nici nu ne simtea. Per total, orice posesor de WR250X iti va spune ca e o motocicleta foarte fiabila, pe care inveti multe si care te aduce acasa de fiecare data. Iar de cross-uri de capacitate mare, fie ele KTM 450SXF, Honda CRF450, etc, sunt facute strict sa rupa gazonul pe circuitul de cross, dar sa nu exceleze in padure. Putere foarte mare, ambreiaj de tip on-off (atunci cand dai doar un pic drumul la ambreiaj, iti livreaza instant puterea la roata si mai degraba te dai peste cap decat sa urci panta). Porneste greu daca o dai pe o parte si se ineaca. Cutie de viteze etajata astfel incat viteza 1 e prea scurta si viteza 2 prea lunga. Instalatie electrica rudimentara care de multe ori nu-ti permite nici sa invarti un ventilator pentru racirea radiatorului. Radiatoare mai mici decat la enduro pentru ca e facuta sa se raceasca singura la viteza, nu sa o barai incet-incet pe urcari... Numai avantaje. Tu iei ce vrei.

Ai dreptate, am incurcat denumirile. Cand scoti tamburul de pe saboti, acolo s-ar putea sa fie probleme. Si atentie si la strangere, din cate stiu eu rulmentii conici se strang asa: strangi cat poti, apoi desfaci un sfert de tura.

Husqvarna si KTM sunt fix aceeasi motocicleta. In afara de suspensia spate, care la Husqvarna e cu prolink iar la KTM e cu bucsa PDS, in rest sunt identice. Sunt multi care spun ca acel prolink de la Husvarna e mai OK, iar altii care spun ca nu e nicio diferenta. Asa ca iti garantez ca tu, venind de pe un CR125 din 2006, care nu are nici putere, nici suspensii, nici cutie de viteze etajata pentru enduro, nu vei vedea nicio diferenta intre cele 2 modele. Asa ca ia-ti-o pe cea pe care o gasesti la pretul pe care poti tu sa-l dai, cu cele mai multe accesorii si in starea cea mai buna. Nu te uita ca e Huqvarna sau KTM.

Nu stiu cum sunt rulmentii la saxo, dar am mai schimbat si eu rulmenti de la roata spate fara scule potrivite, mai demult. Din cate imi amintesc, inelul exterior, ala de ramane pe oala, se scoate prin ciocanire. Iar cel interior se taie incetul cu incetul cu un flex.Tai putin intr-o parte, cu foarte mare atentie, astfel incat sa faci o crestatura in rulment, sa-l tai, dar sa atingi cat mai putin cu putinta axul pe care e intepenit. Dupa ce-l crestezi pe o parte, ii dai un ciocan si ar trebui sa iasa singur. In urma o sa ramana o mica urma de flex pe ax, dar totusi nu o sa afecteze noul rulment. Mentionez ca nu e o metoda stiintifica, ci o metoda gen Dorel. Insa eu am folosit-o c succes pe vreo 2 masini de-ale mele. Mai greu e sa scoti oala de pe roata daca are uzuri pronuntate si agata marginea in tamburi.