mircea.cazachevici

E simplu, ia-ti direct inmatriculat. Ca sa nu te trezesti ca ai costuri mai mari decat motorul in sine. Motor "cu acte"inseamna, de obicei, factura de achizitie si certificatul de conformitate cu care vine o motocicleta de noua. Ele se dau din mana in mana la vanzare, doar ca sa vezi ca nu e furata. Doar ca putini enduristi se mai chinuie sa si inmatriculeze fierul. Si, dupa cativa ani, te trezesti cu belele la inmatriculare. De exemplu, acum nu se mai inmatriculeaza nicio motocicleta sub euro4 ce nu a fost inmatriculata vreodata, si nicio masina sub euro5. Adica tu, daca iti iei un WR250 din 2006, nu stii daca e euro4 sau nu. Te duci si ii faci cartea la RAR, pe aia ii doare la basca, iti dau cartea dupa ce te dotezi cu de toate (far, semnalizari, stop, tot ce ai nevoie), si iti scriu ca e euro3 pe carte. Te prezinti la politie si aia ti-o resping pe motiv de euro3. Asa ca ia direct inmatriculat, sau ceva foarte nou si cu tot ce trebuie pe ea si cu acte complete. Un enduro inmatriculabil vine cu de toate, semnalizari, far, stop, bord, doar ca sunt date jos si pastrateintr-o cutie ca sa nu se rupa la prima iesire. Le ceri si pe acelea. P.S. E vorba mai sus doar de motociclete sub euro4 niciodata inmatriculate. Daca au fost vreodata inmatriculate in Germania, pot sa fie si non-euro, nu e nicio problema la transcrierea noului proprietar roman din acte.

Service Goracing, deasupra podului Constanta.

Doar sa vezi sa aiba si pentru anul tau de fabricatie.

Deci ai fost la Dementor. Sunt OK, dar cam cu ochelari de cal, daca nu au ei in stoc nu stiu nimic Oricum, cilindrul 66,45 e mult. Parca pistonul cota 2 e 66,35, adica cu 10 sutimi mai mic. Dupa cum ti-am spus, diferenta intre cilindru si piston pentru o compresie ca la carte trebuie sa fie de 4 sutimi. Daca gasesti piston de 66,41, sau hai, 66,40, ai putea pune daca mecanicul a spus ca nicasilul e inca in buna stare. Mai mic eu nu as pune. A, uite unul: https://www.alldukmoto.ro/pistoane/piston-ktm-exc-250-2t-wossner.html Nu e ca cel original, la 100 ore ar trebui schimbat (cu cel orifginal poti merge si 150 ore). Dar iti faci treaba.

Ce inseamna ca motorul avea compresie? Masurat cu manometrul? Sau la pedala? In mod normal, masurat cu manometrul, sub 9 atmosfere e cam de schimbat pistonul. Adica s-au uzat segmentii, pistonul nu mai sta fix in cilindru, incepe sa-si faca loc si incetul cu incetul incepe sa atinga cu fusta de marginile cilindrului. De aceea necesita schimbare. Acum, daca tu pui un piston mai mic, cota 1 sau 2, e ca si cum ai pune un piston uzat: o sa-ti loveasca cu fusta in clindru. Asa ca ori renicazilezi si ai motor nou-nout, ori pui un piston aftermarket cota 3 sau 4 si te astept sa ai caluti mai putini, sa porneasca mai greu, etc. Ca orice motor care nu mai e la prima tinerete. Ai fost si la mecanic sa-ti spuna daca nicasilul actual mai e OK sau e zgariat peste limita acceptabila?

Presupun ca mai e si ovalizat, uzura nu e identica in toate directiile. Renicasilare. Nu esti singurul care pateste asa ceva, tocmai de aceea e recomandat sa te duci cu mecanic dupa tine la achizitie. Mi-am luat-o si eu, am dat 3300 lei pe kit cilindru nou original, imediat dupa achizitie. Si, dupa 4 ani de zile si 2 pistoane schimbate, inca se mentine la cota zero. Asta pentru ca am folosit-o doar eu, cu ulei bun.

Gasesti. Doar ca trebuie sa dai telefon si sa vezi ca e, intr-adevar, renicasilat. Nu bucsat cu fonta, sau cine stie ce inginerie. https://www.pieseauto.ro/piese-motociclete/kit-cilindru-si-piston-ktm-exc-250-2t-cod-1353392002.html Sau mai e varianta de a comanda direct bucsa. Care, sper, e cu nicasil in ea (la fel, dai telefon si te interesezi). https://www.piesemotor.ro/cilindruchiuloasa/10022-Bucsa-cilindru-KTM-EXC-SX-XC-W-250-2T-07--11-LA-Sleeves-09310639.html

Vezi intai la mecanic daca trebuie renicasilat. Si iti spune si mecanicul, din experienta lui, daca e OK renicasilarea. Eu unul stiu ca ar fi OK, dar mai de incredere e cuvantul unui mecanic din domeniu.

Tot nu se vede. Partea care te intereseaza e partea de sus a cilindrului, acolo unde se vede ca freaca segmentii. Ce se afla in partea de jos, unde nu ajung segmentii, nu conteaza atat de mult daca e zgariat sau nu. Oricum, sa schimbi si oringurile de la capac si garnitura de jos. Oringurile, fiind de cauciuc, se intaresc de la temperatura si la remontare se poate sa nu-ti mai sigileze atat de bine. Garnitura de jos se gaseste in mai multe dimensiuni. Cu cat mai groasa, cu atat mai mare cuplul. Cu cat mai subtire, cu atat mai mare puterea in ture. Eu unul presupun ca t, venind de la 4T, o sa alegi cuplul mai mare. Ca oricum 2T nu prea are cuplu si o sa-ti fie destul de incomod sa treci pe un motor care poate muri la orice urcare daca nu tragi de gaz.

Imi pare rau, nu e vede nimic. Insa, daca tot il ai dat jos, cel mai sfant e sa treci si pe la un service de 2T. Parerea mecanicului care se ocupa in mod frecvent de asta e mult mai buna. Si, de obicei, o parere nu costa. Iti recomand service-ul GoRacing (langa podul Constanta) sau Dementor (Str Orzari).

Nu stiu ce inseamna honuire. Atentie, cilindrul de 2T are interiorul din nicasil, care e foarte dur dar casant. Asa ca daca tu ai doar o zgarietura, in lungul cilindrului, nu ar fi mare problema. Probabil a prins pistonul ceva intre el si cilindru si l-a zgariat. Insa, daca e o bucata sarita din nicasil, atunci poate fi o problema. Nicasilul nu sare el, asa de capul lui. Probabil s-a crapat si a sarit la abuzuri grave gen mers fara apa foarte mult, incalzit motorul pana cand pistonul s-a dilatat in asemenea caz pana a ramas intepenit si a ras si nicasilul. Daca ai asa ceva, se poate ca pe interior sa mai fie si alte portiuni unde nicasilul sa aiba fisuri, iar in padure, la abuzuri, sa inceapa si ala sa sara. Ca si optiune, ai renicasilarea. Dar e mai ieftin sa iei un alt cilindru renicasilat cu tot cu piston. Parca vazusem pe la 2000 lei cilindru renicasilat cu piston cota zero. Trebuie cautat pe net. Dar cel mai bine ar fi sa pui aici o poza cu zgarietura, apoi sa te duci sa masori cilindrul. Daca e si cilindrul foarte uzat, sa zicem ca ar trebui sa pui in el piston cota C, atunci ar fi mai avantajos sa iei direct cilindru renicasilat si piston cota zero si sa le schimbi cu totul. P.S. Dai in google cautare dupa renicasilare cilindru, ai destule optiuni. Preturi, vad, de la 200 euro in sus.

Fix in spate la United Motors (sos Pipera nr 44) e un atelier marisor de strungarie. Fac oamenii de toate pentru masini si motociclete, planari chiuloase, chestii din astea. Eu numai acolo ma duc, dau 30 lei, imi masoara cilindrul (au micrometru de interior) si vad ce pot pune. Diferenta intre interiorul cilindrului si piston la EXC250 trebuie sa fie de 4 sutimi ca sa ai marimea potrivita. Insa asta ti-o spune direct vanzatorul de piston. Ii dai cota cilindrului si iti recomanda ce cota iti trebuie. Si, apropos, vezi ca au astia de la KTM (dementor adica) o diferenta foarte ciudata de pret intre piston luat separat si kit piston. Eu am dat acum 1 an 625 lei pe kitul de piston (pret de piston OEM), pe cand daca ceream piston separat, ducea peste 800 lei pistonul. Si apoi mai trebuia sa comand separat si garniturile..

Stii problema la Logan-uri, cand semnalizezi si se aprinde pe spate si pozitia, si tot? Ca un pom de craciun? Aceeasi problema pare sa fie si la tine, coroziunea contactelor electrice. Ia-le la curatat. Incepand cu contactele electrice din comenzile de pe ghidon, ai mari sanse sa fie de acolo.

Eu stiu un singur om care avea SXF 450. Si l-am vazut si in padure, cand dadea la pedala si fierul nu voia sa porneasca, pentru ca se inecase. Si injura, si injura..... Si mai stiu si posesori de WR-uri 250 X (presupun ca de varianta X e vorba, nu? cea de enduro), care erau foarte multumiti de motoarele lor. La un moment dat am mers si eu pe unul, pasager, ca mi-am prajit ambreiajul in padure si m-a transportat omul pana la baza sa-mi iau scule. Si ce mai mergea motorasul ala mic la deal, cu 2 oameni in spate, de ziceai ca nici nu ne simtea. Per total, orice posesor de WR250X iti va spune ca e o motocicleta foarte fiabila, pe care inveti multe si care te aduce acasa de fiecare data. Iar de cross-uri de capacitate mare, fie ele KTM 450SXF, Honda CRF450, etc, sunt facute strict sa rupa gazonul pe circuitul de cross, dar sa nu exceleze in padure. Putere foarte mare, ambreiaj de tip on-off (atunci cand dai doar un pic drumul la ambreiaj, iti livreaza instant puterea la roata si mai degraba te dai peste cap decat sa urci panta). Porneste greu daca o dai pe o parte si se ineaca. Cutie de viteze etajata astfel incat viteza 1 e prea scurta si viteza 2 prea lunga. Instalatie electrica rudimentara care de multe ori nu-ti permite nici sa invarti un ventilator pentru racirea radiatorului. Radiatoare mai mici decat la enduro pentru ca e facuta sa se raceasca singura la viteza, nu sa o barai incet-incet pe urcari... Numai avantaje. Tu iei ce vrei.

Ai dreptate, am incurcat denumirile. Cand scoti tamburul de pe saboti, acolo s-ar putea sa fie probleme. Si atentie si la strangere, din cate stiu eu rulmentii conici se strang asa: strangi cat poti, apoi desfaci un sfert de tura.

Husqvarna si KTM sunt fix aceeasi motocicleta. In afara de suspensia spate, care la Husqvarna e cu prolink iar la KTM e cu bucsa PDS, in rest sunt identice. Sunt multi care spun ca acel prolink de la Husvarna e mai OK, iar altii care spun ca nu e nicio diferenta. Asa ca iti garantez ca tu, venind de pe un CR125 din 2006, care nu are nici putere, nici suspensii, nici cutie de viteze etajata pentru enduro, nu vei vedea nicio diferenta intre cele 2 modele. Asa ca ia-ti-o pe cea pe care o gasesti la pretul pe care poti tu sa-l dai, cu cele mai multe accesorii si in starea cea mai buna. Nu te uita ca e Huqvarna sau KTM.

Nu stiu cum sunt rulmentii la saxo, dar am mai schimbat si eu rulmenti de la roata spate fara scule potrivite, mai demult. Din cate imi amintesc, inelul exterior, ala de ramane pe oala, se scoate prin ciocanire. Iar cel interior se taie incetul cu incetul cu un flex.Tai putin intr-o parte, cu foarte mare atentie, astfel incat sa faci o crestatura in rulment, sa-l tai, dar sa atingi cat mai putin cu putinta axul pe care e intepenit. Dupa ce-l crestezi pe o parte, ii dai un ciocan si ar trebui sa iasa singur. In urma o sa ramana o mica urma de flex pe ax, dar totusi nu o sa afecteze noul rulment. Mentionez ca nu e o metoda stiintifica, ci o metoda gen Dorel. Insa eu am folosit-o c succes pe vreo 2 masini de-ale mele. Mai greu e sa scoti oala de pe roata daca are uzuri pronuntate si agata marginea in tamburi.

Ba cred ca e fix aceeasi problema ca aici: un agregat care nu se incalzeste corespunzator iarna. Si la mine cu masina, si la initiator cu Transalpul, si la toti soferii pe care-i vezi iarna cu cartoane in fata radiatoarelor. Un sistem de racire un pic supradimensionat. Si da, la mine se manifesta mai mult cand merg in afara orasului, se cunoaste ca scade temperatura mai mult. IN oras, bara la bara, am o temperatura relativ OK, se incalzeste bine. Cat despre bujii de incalzire a lichidului de racire.....eu unul nu am auzit de asa ceva. Or fi la masini cu clima automata, la care incalzirea habitaclului se realizeaza imediat ce ai dat drumul la motor si nu mai trebuie sa astepti sa se incalzeazca lichidul de racire. Dar la tot ce am avut eu pana acum nu am gasit asa ceva.

Esti sigur? Am un Astra 1,7 diesel. Sub 0 grade afara, iarna la mine in masina e racoare. Sub -5 deja e frig pe bune. Am schimbat termostatul, asa amcrezut si eu ca a ramas deschis. Fix la fel, e frig. Vorba aia. "asa face toate, boss". Da-mi solutie pentru a mea si-ti voi multumi etern.

Ca sa precizez ce am patit cu DHL-ul, si eu tot la prima comanda: Comanda facuta pe 3 ianuarie, pe 7 ianuarie era deja in tara. Am primit mail de la DHL in care trebuia sa le pun la dispozitie factura de achizitie, certificat EORI, act identitate, declaratii peste declaratii ca folosesc produsul in scop personal si nu pentru revanzare, dovada platii. Noroc ca m-a contactat chinezul pe whatsapp si i-am cerut factura, ca altfel nu aveam de unde. Dupa ce trimit, imi cer sa le dau factura cu pretul defalcat, cat e transportul si cat e produsul. Dupa ce le trimit si asta, imi spun ca e o diferenta de 2 USD intre factura si plata (transaction fee-ul luat de Mastercard) si sa le trimit acte doveditoare. Dupa asta, inca un mail in care mi se cerea sa descriu in romana ce e in colet, pentru ca vama se face in limba romana, si vamesul nu e el obligat sa stie vreo boaba engleza... Dupa schimbul asta de mail-uri, care a durat vreo 7 zile, imi vine inca un mail ca trebuie sa le trimit din nou actele. Dupa inca 5 zile imi vine un mail ca trebuie sa platesc TVA-ul in contul de trezorerie al vamii. Si uite ca au mai trecut inca 7 zile de la plata mea si nu am inca coletul...... Deci, fie ca iei prin DHL (ajunge in 3 zile si actele apoi dureaza 20 zile) ori ca iei prin Posta Romana (ajunge in 30-50 zile, asa daca ajunge), tot o apa si-un pamant e. Mai sigur e sa dai 100 euro in plus si sa iei din UE de undeva, ca altfel te ard astia de nu te vezi, platesti mai mult taxe si magazinaje...

Nici eu nu vad sa ai probleme cu termostatul. Sa nu uitam ca termostatele nu etanseaza perfect, au din fabrica o mica gaurica ce lasa apa sa treaca prin ea, in cazul in care se blocheaza pe inchis macar sa poti ajunge acasa fara sa ti se topeasca motorul. Iar daca reuseste totusi, chiar si pe loc, sa ajunga la temperatura de a porni electroventilatorul, atunci mai mult ca sigur ca functioneaza, nu a ramas nici deschis,nici inchis. Oricum, exista si metoda de testare simpla: il scoti, il pui intr-o oala cu apa si o pui la fiert. Daca vezi ca termostatul incepe incetul cu incetul sa deschida cand apa se infierbanta bine, apoi cand apa fierbe el ajunge sa deschida complet, atunci functioneaza corect. Uite si metoda:

Nicio interventie pana la 200 ore? Nici macar schimbarea pistonului, care e programata ca si mentenanta la 120-150 ore? Nasol... Pedala se comanda separat la Beta 2018, producatorul iti spune ca nu ai nevoie de ea la ce potent e electromotorul. https://shop.betausa.com/p/kickstart-kit-2018-2-stroke Cat despre piese, acum sunt destui importatori de Beta astfel incat sa gasesti o piesa daca intr-adevar iti trebuie. Ai Goracing in Bucuresti, Sprint Motors in Iasi, nu mai stiu pe cine in Transilvania. Si la fel e si la KTM, ai 4-5 distribuitori de piese in toata tara si depinde de ce tine fiecare pe stoc. Nu gasesti imediat piesa pe stoc, se mai intapla sa astept 10 zile pentru un semering si la KTM.

Ca sa incheiem. Piesele costa cam 600-700 lei, cu tot cu kitul de accesorii si cu antigel. Deci nu numai distributia, ci tot ce trebuie ca sa faci masina sa te mai tina inca 5 ani fara probleme. Si am un prieten cu service, autorizat RAR, dar mic, prin centrul Bucurestiului. El si cu inca un amic sunt si patroni, si mecanici. Nu au de plata secretare, spatiu mare, etc. L-am intrebat de pret pentru distributie Octavia 1,6 16v si mi-a spus ca el ia 300 lei in general pt acest model. Daca initiatorul e din Bucuresti sau are drum pe aici, il trimit la el. Om serios, am facut mai multe lucrari acolo pentru chestii la care nu aveam scule (rulmenti roata unde-ti trebuie prese, schimbat ambreiaje, etc) si tot timpul am fost multumit. Acum, ca daca te duci la service-uri unde te intampina secretara cu o cafea pentru timpul in care astepti, trebuie sa-ti asumi ca acea cafea si acea secretara e platita tot din banii tai. Si atunci dai 1500 lei toata distractia. Si apropos ca de ce sa schimbi bujiile...eu, la Transalp, nu le-am schimbat de 8 ani. Motorul a mers putin, dar a pornit tot timpul la sfert. Pana asta vara, cand dintr-o data nu a mai vrut sa-mi porneasca neam. M-am chinuit 2 zile, ca ce o avea. De benzinit benzinea, de scanteit scanteia. Scoteam bujia, o lasam in pipa,dadeam la automat si vedeam scanteia. Si totusi, imediat ce am luat alte bujii noi si le-am pus,a luat-o iar la sfert. Deci bujiile chiar se schimba preventiv, ca sa nu te duci la mare si sa nu mai poti reveni acasa.

https://www.revizieautoservice.ro/manopera-schimb-distributie/ Preturile la schimbarea distributiei pornesc si in service-urile autorizate de la 300 lei. Iar octavia nu e ozn. Culmea e ca te lovesti de probleme mai mari la masini mai ieftine. De exemplu e un chin sa schimbi o distributie la un Clio 1,4 mpi, unde nu ai loc nici sa bagi calumea mana cu o cheie, decat la un opel 1,7 cdti Per total, imi mentin parerea. Manopera porneste de la 300 lei, iar faptul ca bagi in plus timpi nejustificati (1ora pt bujii) nu imi mareste increderea intr-un service. Cat despre garantie, eu stiu asa: service-ul iti da garantie pe piese, insa nu include si manopera lor. Adica, daca incepe sa-ti scartaie o rola dupa o luna, ei ti-o dau jos si ti-o inlocuiesc gratuit pe ea, ca si piesa. Dar manopera de schimbare tu o achiti din nou. Ca doar n-or fi ei de vina ca fabricantul de SKF a facut un rulment cu defect de fabricatie.... E fix aceeasi politica si daca iti iei piesele tu singur din magazin si le inlocuiesti la un service autorizat, ai garantie pe piese separat si pe manopera separat... Per total, eu as merge intr-un service mic dar autorizat,in care pot privi mecanicul in fata si sa discut cu el ce si cum. Nu unul din alea in care discuti cu secretara, daca sunt probleme dupa atunci stai asa, ca sa vedem cine a facut lucrarea, etc.... Am mai multa incredere in contactul direct cu mecanicul.

E prosteala pe fata. Cand cineva spune ca ora la el e 400 lei cu tot cu TVA, il crezi. Dar cand iti spune ca inlocuit kit transmisie (care oricum se da jos cand vrei sa schimbi distributia) e 0,5 ore, schimbat distributia e 4,5 ore, bujiile iau 1 ora......inseamna ca lucreaza 2 bunici la el in service. E pe varianta "noi suntem ieftini la pretul pe ora, dar te ardem la cantar".... Eu zic sa cauti pe cineva corect. Pretul corect pentru schimbarea a tot ce ai spus tu acolo e 300-400 lei la un mecanic bun. Nu reprezentanta, dar nici Dorel de pe marginea drumului. Plus piesele, pe la 600 lei, iese sub 1000 lei