mircea.cazachevici

Vin si eu cu un minireview despre intercom-ul meu, un China pursange E asta: https://www.alibaba.com/product-detail/Motorbike-helmet-bluetooth-with-camera-function_62135609410.html?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.428768b7042y34 Folosit doar ca si headset pentru telefon si camera video. E OK, volum foarte mare la pornirea aparatului, te si sperie can suna telefonul. Am diatamai rozeta sa dau volumul mai mic sau mai mare, chiar si in mers, cu manusi. Camera video Full HD, suporta miniSD de maxim 32gb (cam 4-5 ore de inregistrare continua, apoi rescrie peste inregistrarile vechi). Bateria m-a tinut 6-7 ore, mai mult nu am mers eu. Eu nu l-am luat pentru strada, pasager, ci pentru off-road, sa pot sa raspund la telefon daca ma suna cineva si in acelasi timp sa filmez. La filmare se simte ca nu prea are stabilizator de imagine, dar asta e. Imaginea e, in schimb, OK, nu e curbata cum se mai intampla la cateva brand-uri cunoscute. De asemenea, imi place ca nu e ca si alte camere video, sa fie pusa pe un picior legat de casca, sa il pot agata cu toate crengile. E lipit de casca, nici nu-l simt. E un intercom ieftin cu camera video inclusa, perfect pentru ce l-am luat eu si cam atat. Pretul final a fost cu 45 USD mai mult decat pretul de pe Alibaba, din cauza transportului si al TVA-ului pe care ti-l iau astia de la DHL la intrarea in Romania.

XT125X e un fel de supermoto. Usurica, foarte fun in oras si in off-road, de evitat la drumuri lungi. Nu ai unde sa pui bagaje (nu poti pune mai nimic pe codita aia), te sufla orice TIR ce trece pe langa tine, trebuie sa te tii bne de ghidon si daca trece doar o dubita pe langa tine in viteza ca sa nu te sufle in decor. Varadero - touring, mult mai grea dar mai comoda. Bunicica in oras, o poti incarca cu bagaje si sa faci 200km pe asfalt fara probleme. Motorul in V iti asigura lipsa vibratiilor (la XT o sa cam ai vibratii). In off o sa cam ai probleme cu greutatea mare. Eu am avut ceva asemanator XT-ului in trecut, si era un chin sa merg in afara localitatii. Sea ingusta, vibratii, instabilitate..... Iar la capitolul V2, am un Transalp de vreo 10 ani si inca nu ma gandesc sa-l vand. Asa ca parerea mea e clara, Varadero.

Dezvolta, te rog? Ce puteam strica? Metoda nu e a mea, mi-a spus de ea Jumba, maestrul KTM-urilor. SI cand am ajuns la service la cei de la Goracing ca sa dau jos piulita buclucasa, tot cu ambreiajul pus si bagata in viteza s-a dat jos.Iar astia de la Goracing chiar stiu meserie.

Nu stiu daca cu moneda merge. Am desfacut asta primavara exact aceeasi piulita, am bagat un surub intre dintii pinioanelor si am inceput sa trag de cheie. La un moment dat trageam atat de tare, cu parghie lunga, de mi-era sa nu se rupa direct vreun dinte de la vreunul dintre pinioane. Am renuntat si m-am dus cu motorul la un service, si cu pistolul pneumatic a iesit piulita in 30 secunde. Dar cu ambreiajul montat si in viteza, sa tina si el contra la pistol.

Acea piulita trebuie sa iasa cu pistolul de impact, cu conditia sa fie si pistolul bun. Mai poti sa incerci urmatoarea chestie: pui inapoi ambreiajul, strangi piulitele pe arcuri si bagi in viteza, si mai tii si cu piciorul pedala de frana apasata. Astfel, cand dai cu pistolul, o sa iti mai tina contra si fapul ca pinionul respectiv e legat prin ambreiaj si la roata, pe care tu o tii franata.

Totusi, bine ar fi sa-ti faci un calcul inainte. S-ar putea ca sudura plastic, vopsitorie si stickerul sa coste apropiat de 200 euro, si sa fie mai rentabil sa iei totusi carena noua din UK. Sau macar sa cauti ceva pe la dezmembrari.

Remorcile nu sunt standard. Standard e axul cu rotile, mai toate sunt ""made in Germany"", adica Alko sau Knot. Astia de fac remorci doar cumpara axul cu rotile, si apoi fac ei din tabla protapul si sasiul. Unul cu 2 centimetri mai lung, altul cu 2 centimetri mai lat, unul cu tabla serioasa, altul cu o gluma de tabla... Dupa cum am spus, diferente enorme intre Repo si Tema, ambele cu ax Alko. La Tema se rupe efectiv tabla de la vibratii, atat de proasta e, luminile merg pe baza de pumni, iar la Repo e OK, nu am nimic de reprosat.

Corect. Desi am si eu un Suzuki Ignis, 1300 cmc benzina, nu simt cand car doar un motor cu el. Dar cand am pus in remorca saci de nisip pana la refuz, trebuia sa ma apropii cu mare bagare de seama de semafoare. Daca se punea rosu si trebuia sa franez, imi lua muuult mai mult sa ma opresc. Ma impingea remorca de nu ma vedeam, sanie ma facea. Asa ca, chiar daca politia nu se prea uita la specificatiile autoturismului si nu prea da amenda pentru depasirea capacitatii de tractare, e totusi importanta cand pui mai mult in remorca.

Nuuuu, domnul SBK750, in niciun caz CGR Auto. Am avut de la ei o remorca, sunt remorcile Tema fabricate in Polonia. Cele mai proaste de pe piata. Incepem cu tabla care e foarte subtire. Vibreaza si face zgomot in mers, nu e inchegata bine. Protapul mi s-a indoit intr-o parte cand am incarcat-o la maxim (vreo 650 kg am pus pe ea), pur si simplu am pus-o pe roata de sprijin si s-a indoit tot protapul, a cazut roata de sprijin pe o parte. Si am si reusit sa dezdoi protapul apoi cu mana, atat de slab este. Apoi, la remorci e problematic atunci cand circuli cu ea goala, din cauza vibratiilor. La Tema i s-au taiat vreo doua prinderi prin spate, pur si simplu s-a rupt tabla in jurul suruburilor. Si sa nu mai vorbim de sistemul electric, care era la pamant. Desi am luat remorca noua, stopurile erau de cea mai joasa calitate. Cand faceau contact becurle, cad nu faceau, tot timpul aveam cate un bec ce nu functiona. Sau functiona doar pe baza de pumni, ca la Daciile vechi. Am luat apoi remorca Repo, facuta in Romania. Absolut nicio problema cu ea, insa o am doar de 5 luni. Nu stiu cum va arata peste 5 ani, insa clar nu e la fel de proasta ca si Tema. Asa ca, daca vrei sa iei remorca noua, uita-te in primul rand la specificatia cu grosimea tablei. Tema avea tabla cu grosime de 2mm la protap, si vibra si se indoia tot timpul. Repo are grosimea 2,5mm si e OK, e bine inchegata. Poate gasesti ceva cu grosimea chiar de 3mm, ar fi excelent. P.S. Am avut Tema doar 8 luni de zile, cumparata de noua, si au aparut toate aceste probleme. Nu vreau sa ma gandesc cum arata o Tema cu 4-5 ani vechime. P.P.S. Ca am vazut acum ca se intreaba initiatorul si de unde o poate achizitiona, site-ul pt Repo e repotrailers.ro. Sau dai cautare pe OLX, au astia o multime de dealeri in fiecare oras, care posteaza pe OLX. Si mai si stimulezi industria autohtona.

In primul rand, ia-ti niste bocanci, gaseste ceva cat de cat de protectie pentru picioare. In off poti sa cazi pe o parte foarte repede, sa-ti prinzi piciorul sub motor. Sau poti sa te lovesti pur si simplu de cioturi. Chiar duminica, pe o coborare, mi-am prins varful piciorului intre scarita si un ciot de la un copac taiat, de am injurat 5 minute si am sarit intr-un picior. Apoi, cu mersul singur, stiu ca am facut-o si eu de zeci de ori. Problema cea mare e sa nu ramai pe undeva singur. Iar asta se poate intampla ori de la o accidentare, ori ca cedeaza motocicleta, ori ca intri in cine stie ce vaioaga si nu mai poti sa iesi de acolo. Accidentari nu prea am vazut in off-road, cu exceptia cazului in care nu esti sinucigas si nu dai gaz ca nebunul pe poteci serpuite fara sa le cunosti, ca te poti trezi cu o prapastie in fata. La motocicleta sa ai un minim de scule la tine (cheie 8, 10, 13, o bujie de rezerva si cheie cu care sa o desfaci de pe motor, soricei, eventual 2 surubelnite drepte sa poti sa le folosesti pe post de leviere daca ai pana (noi umpleam roata cu cetina si mai mergea 5-10km). In rape adanci de unde sa nu mai poti iesi nu recomand sa intri cand esti singur. Cu frana, e ca la strada. Poti folosi doar frana fata, dar nu e la fel de eficienta. Bagi 20-30% si frana spate si e mai bine. Cu grip-ul, aici e o intreaga discutie. Cu cat mai mica presiunea, cu atat mai bun grip-ul. In general, la enduro se foloseste tubliss-ul, care te lasa sa mergi cu 0.3 in roata spate, si ai grip bun. Daca ai camera, aici intervine problema ca daca lasi presiunea prea mica, poti ciupi camera cand dai in viteza peste o piatra. Si apoi ajungi la pana. Daca ai 2 papioane pe roata, margi mai departe, distrugi cauciucul dar poti iesi din padure. Daca ai doar un papion pe roata, e destul de dificil, s-ar putea sa dejantezi pana acasa, si e recomandat sa incerci sa bagi niste cetina, ceva, in roata, ca sa ajungi acasa. Daca nu ai niciun papion, e la revedere, sigur se invarte cauciucul pe roata si dejantezi in scurt timp. De aceea, la camera se recomanda sa bagi 0,7, chiar 0.9 atm per roata. Poti baga mai mult un pic in roata fata, deoarece cu ea dai prima data in pietre la viteza, deci e mai expusa, si nu ea e cea care iti asigura grip-ul. Dar 1,5 fata si 1,3 spate e enorm. De asemenea, conteaza si compozitia cauciucului, dispunerea crampoanelor. Unele sunt pentru noroi, crampoane mai mari si mai rare, altele sunt pentru piatra, crampoane mai mici, cauciuc mai moale. Pe iarba umeda, de exemplu, nici mama cauciucului nu tine, acolo esti pe gheata. Cam atat pentru o prima lectie. Ia scule la tine, in rucsac, ca ala e principalul motiv pentru care ramai in padure. Si atentie la nivelul de benzina, sa nu faci pana prostului pe creste.

Pentru ca suntem intrebati de ce ne reparam KTM-urile asa de des.......de-aia. Pune o Honda sa faca asa ceva. WhatsApp Video 2020-08-15 at 20.26.42.mp4

Nu exista asa ceva. TA-ul nu consuma gram de ulei.

Dupa cum am spus, in 10 ani am inlocuit (abia anul trecut) CDI-urile. Si al meu e din 94. Adica 150 euro. Adica CDI-urile puse pe TA-urile de dinainte de 1997 mai pot face probleme, se mai schimba odata la 20-25 ani. TCI-urile puse dupa 1997 sunt fara moarte, nu am auzit pe cineva sa le schimbe vreodata Deci, daca gasesti inainte de 97, eu zic sa iei fara probleme. Daca CDI-urile au fost schimbate in ultimii 5-10 ani, mai tin inca pe atat de acum inainte. Singurul lucru care nu-mi place la al meu si pentru care eu as lua peste 1996 e faptul ca eu am un singur disc de frana pe fata, dupa 96 s-au facut cu 2 discuri. Si mise pare frana mai buna la alea.

Nu se da pe o roata. Ai cuplu, dar e aceasi senzatie ca la choppere. Cuplu care te impinge, dar fata prea grea pentru a se ridica.

E OK pentru incepator. Nu ajungi la o viteza uriasa in primele secunde, ca la SS, e iertatoare. E doar senzatia de tanc pe care o ai cand te urci pe ea, ca e lata pe fata, dar daca te inveti cu partea asta e foarte OK Am un transalp de 400, 23kw, si m-am urcat si pe 600 si pe 650. E fix aceeasi senzatie, sunt foarte mici diferentele intre modele. Cu a mea ajung repede la 80 km/h, pe la 90 merge OK, la 110 incepe sa se chinuie si la 140 ajung doar daca trag tare de acceleratie. La 600 si 650 tot pana la 80 ajungi repede, se sint bine pe la 110 si top speed pe la 160. Dar in oras se comporta exact la fel, nu simti diferenta de cilindree. Ca si probleme, exista destul de putine. La modelele pana in 97 erau CDI-urile care mai picau din cand in cand, dar au fost inlocuite cu TCI-uri dupa 1997 si s-a rezolvat. Si mai e o problema cu membranele la carburator, care mai imbatranesc, dar asta rar de tot. Si trebuie sa ai grija sa ungi melcul de la kilometraj anual ca sa te tina. Per total, eu in 10 ani de posesor de transalp am cumparat odata CDI-uri (150 euro), niciodata membranele de carburator, de vreo 2 ori melcul (100 lei/buc). Cam atat. In rest apa, paie si bataie.

Pentru amortizoarele fata e corect, 5W. Pentru spate nu stiu, insa sigur iti trebuie scule specifice. Presa pentru arc, amortizorul e si cu aer, e sub presiune. Nu poti sa-l faci tu in spatele blocului. De asemenea, in functie de greutate se schimba arcurile (daca e necesar), shim-urile, etc. Eu unul am preferat ca prima data sa trimit amortizoarele fata la o firma specializata ca sa mi le si seteze, apoi, avand setarea pe greutate, urmatoarele dati am schimbat singur uleiul si semeringurile. Iar la amortizorul spate clar nu m-am bagat niciodata, ma depaseste. Ala se face odata la cativa ani. Iti recomand masterbike, sunt tatici. Apropos, ce motor e asta cu amortizoare Kayaba?

In 2010 Husqvarna era detinuta de BMW. Gasesti piese la Bavaria motors, divizia motociclete. Dar asteapta-te sa fie preturi....de BMW.

Semeringul de la ambielaj. Un semering de 10 lei, dar pentru care dai jos toata partea dreapta a motorului si muncesti 4 ore. Si-ti mai trebuie si scule specifice (blocator de oala de ambreiaj sau pistol pneumatic de impact ca sa dai jos ultima piulita de pe ambielaj).

Eu cred ca scapa mai usor. Daca s-a blocat pistonul dar a zdranganit ceva inainte, nu cred ca e vreun segment rupt care sa blocheze, sau biela rupta. Alea fac POC si blocheaza instant, fara alte zdranganeli. Cred ca e vreo supapa careia i s-a rupt gatul si a cazut in motor. In cazul asta pistonul nu ar trebui sa fie afectat, poate un pic chiuloasa. Dar sunt marisanse sa schimbe doar supapa si sa fie OK. Cat despre comentariile anterioare, cu fiabilitatea chinezeasca a KTM-ului, eu unul am peste 6 ani pe motoare KTM, in off-road. Fierte, date peste cap, cu capacul de la ambreiaj spart si uleiul pierdut in padure... Toate s-au comportat exemplar. Sunt motoare facute sa fie abuzate. In functie de abuzuri, da, se mai poate intampla sa se rupa pana la urma ceva, sa ramai prin padure, insa asta e mult mai rar decat la Honda, de exemplu (am vazut Honda cu motor blocat in padure de la supraincalzire, in timp ce al meu KTM, cand mi s-a spart furtunul de apa si am continuat urcarea fara sa-mi dau seama, a ajus sa faca autoaprindere, de nu-l mai puteam opri, dar de blocat nu s-a blocat: De asemenea, am vazut honde si yamaha cu ambreiaje prajite prin noroaie, pe cand KTM-urile iti dau semne din timp, nu ajungi sa scoti motorul tractat cu ATV-ul din padure). Sfatul meu catre proprietar: du motorul la mecanic, iti spune ala ce sa faci mai departe. Se cunoaste ca nu stii nimic de mecanica, degeaba intrebi pe aici ce poate sa fie, ca nu te ajuta la nimic.

Da, e OK ca si an, 2014 e bun. Un EXC 300 nou e 7600 fara TVA, adica 9000 cu tot cu TVA, deci pretul e aproape de 3 ori mai mare (cu tot cu upgrade-uri e fix de 3 ori mai mare). La o prima vedere motocicleta pare OK, fara sa fie aranjata de vanzare. Vad ca nu are scut motor (e 300 lei unul nou, posibil sa gasesti si sh). Dar in rest e OK, ventilator exista, protectii radiator exista, handguard-uri aluminiu exista. Mie nu mi se pare ca s-ar auzi vreun rulment la motor, cum spune colegul sbk, asa face si a mea. De asemenea, fumul e normal la 2T cand de-abia a pornit, asa scoate si a mea primele 2 minute dupa ce o pornesc dimineata, apoi se incalzeste si de-abia mai vezi ca scoate ceva. Cimpoiul e lovit, insa nu pare deformat din gat, deci cu 50 lei il duci si-l umfli. Atentie sa nu fie si fisurat prin fata pe la imbinarea cu motorul, ca atunci e mult mai dificil, de obicei se lasa cu schimbat de cimpoi (doar vreo 1000 lei bucata). In rest, sunt tot felul de chestii pe care de obicei nu le vezi, dar care se aduna. Poate e de schmbat in curand ambreiajul (8-900 lei bucata), dar nu ai cum sa-ti dai seama de asta fara sa desfaci motorul si sa-l masori. Compresia ar fi bine sa fie buna, altfel te costa schimb piston tot vreo 1000 lei. Sau, daca e dus si cilindrul, vreo 2000 lei. Poti sa te duci cu cineva care se da in mod normal pe 300, si isi poate da seama omul dupa rezistenta pedalei daca are compresie OK sau nu motorul. Sau poti sa te duci cu un manometru ce se monteaza in locul bujiei si sa dai la pedala, sub 9 atm trebuie schimbat pistonul. De asemenea, te poti trezi ca trebuie ambielajul schimbat, inca vreo 800-1000 lei. In afara de aceste chestii pe care de obicei nu le poti verifica la fata locului si iei motorul mai mult la risc, te poti uita si la bubele vizibile: joc in rulmenti roti, starea kitului de lant, sa dai o tura cu ea sa vezi ca intra in toate vitezele si iese din viteza usor, ca nu joace bucsa PDS, sa nu curga amortizorul spate sau amortizoarele fata, sa nu joace tuburile de la amortizoarele fata in furca (furca sa fie teapana, adica), chestii din astea. Per total, daca vanzatorul a facut filmuletele respective, pare genul de om care mai degraba iti arata bubele decat sa le ascunda. Mai intreaba-l si pe el ce a schimbat la motor, cand. Daca vine cu " o am de 2 ani si nu am schimbat nimic, e cea mai buna motocicleta de pe piata", iti pui un semn de intrebare. Un enduro trebuie surubarit des, cazaturile si datul peste cap sau fiertul motorului si patinatul necontenit al ambreiajului nu sunt chestii care sa nu necesite interventii cu anii. Eu, daca ar fi sa-mi vand motorul, nu as face film cu el pornit dimineata, sa se vada fumul, ca poate induce in eroare. De asemenea, nu as arata zgarieturile de pe carene si de pe toba, alea sunt normale dar pot induce in eroare. De aceea multi prefera sa dea 150 euro pe carene noi cand vand motorul, ca sa dea bine la vanzator si sa nu mai bage de seama alte bube. A, si da, KTM EXC nu a fost in stare sa aiba un electromotor fiabil pana in 2017. Chiar daca se vede ca acum merge cat de cat pornirea la buton, asteapta-te sa o desfaci si sa ii schimbi nu stiu ce bucse la 2-3 iesiri. Daca nu, in 100 porniri te cam lasa si te costa 100 euro alt bendix. De aceea la modelele ante-2017 multi scot electromotorul si bateria, si lasa doar pornirea la pedala. Oricum e foarte facila pornirea la 2T, si mai si scapi de 3-4 kg.

Yamaha YZ = motocross, pentru enduro ai doar 4T, adica Yamaha WR Honda CR = motocross, pentru enduro ai doar 4T, adica Honda CRF250X (atentie, exista si CRF250R care e tot pentru motocross) Kawa - nu stiu sa existe ceva 2T pentru enduro, doar pentru motocross Suzuki CR = motocross. Deci ai optiunea de a achizitiona, in banii astia, un EXC de prin 1998-2000. Totusi, mai sunt cateva motociclete de nisa pe care nimeni nu le-a mentionat, si cu care ti-ai putea face treaba. Una dintre ele e GasGas EC300. Astia de la GasGas au tot avut probleme cu fiabilitatea la motoare, dar au nimerit-o cu modelul EC300 de prin 2008-2010. Ala chiar a fost reusit, ciclistica buna, fiabilitate buna, greutate OK. Si cred ca poti gasi unul pe la 2000 euro, cam atat era pretul acum 3-4 ani cand ma uitam eu dupa ele. A doua varianta ar fi Husqvarna WR250 sau WR300, de prin 2008-2011. E epoca in care Husqvarna a fost detinuta de BMW. Am avut una din 2009, am calarit-o vreo 2 ani si am dat-o acum vreo 4 ani cu 1750 euro. Si stiu ca am stat cu ea ceva vreme la vanzare, deoarece toti se uitau ca la OZN-uri, ziceau ca daca nu-i EXC nu gasesti piese pentru ea. E mai greu cu piesele, astepti 2-3 saptamani daca iti cade ceva, dar in principiu e un motor fiabil, nu am avut nevoie de prea multe. Ciclistica nu e chiar ca la EXC, se simte ca detinatorul de pe vremea aceea, BMW, nu le prea avea cu partea de hard-enduro, dar e clar peste ce ti-ai putea lua cu aceeasi bani de la EXC. Mult peste un EXC de prin 2000, dar sub un EXC din 2008-2011. Per total, o motocicleta de criza cu care te-ai putea impaca. Poate mai stiu si altii ceva motoare bune, fara pretentii, in bani putini. Mie acum doar astea 2 mi-au venit in cap.

Iti pot spune din proprie experienta ca un proces verbal in care ai semnat ca recunosti si ca nu ai obiectii nu poate fi contestat. Acum cativa ani, un coleg care conducea masina mea a intrat intr-un alt autoturism. Celalalt a iesit din parcare, a taiat 2 benzi si a intors pe linie continua, iar colegul l-a "sters" pe bara spate si l-a aruncat in alta masina parcata. Concluzia politiei: ai lovit din spate, esti vinovat. Colegul meu, desi nu era vinovat, a semnat ca e de acord si ca nu are obiectii. Apoi, oricat m-am sfatuit cu avocatii, concluzia a fost ca daca a semnat ca recunoaste, e definitiv, nu am nicio sansa de izbanda prin tribunale.

Greu cu tunning-urile astea. Raman totusi la ideea ca daca nu scoate zgomot, nu se leaga nimeni de tine. O tablita stantata cu omologarea se poate desprinde de pe toba, si nu cred ca echipajele de pe traseu stau sa caute nod in papura daca te vad ca nu faci zgomot de racer.

Totul este in functie de cat de zgomotoasa e toba noua. Daca e silentioasa, nu te opreste nimeni, nu se lega nimeni de tine nici la ITP, ca nu sta nimeni sa se uite ce inscriptii ai pe orice piesa a motorului. In schimb, daca e zgomotoasa si trezesti vecinii, te opreste politia in trafic chitita sa te intrebe de sanatatea tobei. La fel, la ITP cand o tureaza imediat te respinge (sau cel putin asa ar fi normal). Asa ca baga-i un dbkiller bun, sa nu o auzi in trafic, si da-i bataie.

Vad ca insisti, asa ca iti dau cateva exemple ca sa-ti treaca tunatul. Iei o roata spate de 18:, apoi incepi cu modificarile. Observi ca axul pe care statea aceasta roata era mai mare decat axul tau. Practic, roata joaca pe ax. Ce faci? Schimbi rulmentii, sperand sa si gasesti rulmenti cu dimensiunile exacte cum iti trebuie tie? Observi ca butucul rotii de 18"e mai gros cu 1Cm decat butucul tau de 16. Ce faci? Il iei la polizor? Ajungi sa polizezi pana la rulment. Observi ca pinionul tau se prinde in 4 suruburi(asa apare pe net), iar pinionul oricarei roti de 18 se prinde in 6 suruburi. Ce faci? Iei si pinion? Daca iei pinion pentru roata mai mare (sperand ca e vorba tot de lant de 520), trebuie sa lungesti si lantul. Adica sa-ti iei lant nou, mai lung. 150 lei pinion nou, 200 lei lant nou, nu? Si sa speri ca se potriveste. Observi ca discul tau de frana, la fel, nu cade pe gaurile butucului de 18. Ce faci? Dai alte gauri in disc? Si daca roata e mai lata si iti arunca discul cu doar 5mm mai la dreapta sau mai la stanga fata de etrier, si nu-ti mai intra discul in etrier? Tai etrierul si-l sudezi pe o noua pozitie? Observi ca, dat fiind ca roata e mai mare, iti atinge in sea la orice groapa. Ce faci? Tai semicadrul si-l inalti ca sa nu mai atinga? Si cam atat la roata spate. Sa trec si la roata fata? Sau te-ai linistit? Distreaza-te cu chinezaria asa cum e, orice incercare de tunare va insemna bani pierduti.