moshulik

Deci... Carburatorul de minsk nu are nici o problema din cauza ca sta putin aplecat, nu din cauza asta curge benzina din el, vezi ca probabil nu inchide cuiul pontou si din cauza asta da benzina pe supra-plin. Cuiul poate nu inchide din diverse motive - nu este pasuit un pic (daca e de metal) sau are ceva mizerie sau plutitoarele se "agatza" sau or fi sparte. Cel mai bine te duci cu el inapoi la magazin, cu o sticla de benzina dupa tine si un furtun si ii faci proba - daca curge din el trebuie sa-ti dea altul. Acuma... daca el este deja inecat, nu prea mai conteaza reglajele, ca nivelul este mult peste cat trebuie. Surubul ala care trebuie 2.5 ture desfacut este ala ingropat, intr-adevar. Ala cu arc regleaza pozitzia minima a clapetei (adica ralanti-ul). Asta nu are o pozitie fixa, dar reglajul lui incepe de la pozitia "desfacut complet", adica clapeta inchisa de tot. Ai grija - daca e deschis prea mult, nu porneste (nu face depresiune cum trebuie pe circuitul de ralanti). Asa... socul ! - e un buton in dreapta care trebuie in mod normal sa fie impins in jos. La pornire se ridica socul (tragi in sus de tija aia), apoi dupa ce porneste il impingi si incepi sa reglezi ralanti-ul din surubul cu arc. Oricum, intai rezolva problema cu nivelul benzinei, poate este intr-adevar doar de reglat nivelul - e o tablie care apasa efectiv pe cuiul pontou - asta trebuie ajustata in sensul in care sa inchida cuiul mai devreme (la un nivel de benzina mai mic). Oricum, din cate stiu eu, supraplinul ar trebui sa dea benzina fix printr-o gaurica din baia carburatorului, acolo e o tevusca in interior care preia benzina peste un anumit nivel. Daca zici ca iti curge pe la alte suruburi, s-ar putea sa fie vreo gaura care trebuia obturata din fabrica... Cel mai bine mergi cu sticla si furtunul la magazin si ia alt carb. Asa... arcul de la pedala de pornire. Daca mai are tendinte de revenire, inseamna ca inca nu s-a rupt arcul, probabil doar i-a iesit vreunul din capete sau s-a rasucit "nuca" din cauza surubului opritor slabit. Nu trebuie desfacuta nici o cutie ca sa vezi care-i buba. Asadar - e o bucsa acolo din care iese axul pedalei de pornire. Dai jos pedala, ca sa vezi mai bine. Apoi... aceasta bucsa este oprita in cutie de un surub opritor (il simti cu mana si il si vezi - se vede de jos in sus) - pe asta trebuie sa-l desfaci (cheie fixa de 10) si astfel bucsa se va elibera si va iesi si arcul apoi. Aici e aici - daca arcul e rupt, nu mai ai ce sa-i faci, decat sa-l scoti, sa-l iei in buzunar si sa cauti in targul vitan la tarabele cu arcuri un model cat mai apropiat de al tau (din care sa poti taia si indoi capetele care iti trebuie). In timpul asta, iti faci o sarma ceva care sa iti tina pedala in sus, sa nu cada in mers ca nu e bine. Grija mare cand montezi la loc - pui arcul pe pozitie (intra cu fiecare cap in cate o gaura - una in cutie alta in bucsa), apoi incepi si pretensionezi arcul rotind bucsa in sens trigonometric, cu un cleste de-ala mare, gen "mops", iar cu cealalta mana pui surubul opritor - sa nu il insurubezi prea tare, ca e filet in aluminiu si daca il strici, adio...

La asta nici eu nu stiu ce sa-ti raspund... Eu personal am folosit mereu ulei de transmisie la simson (T90). Ambreiajul uscat, carterele separate de motor si cutie fac simsonul sa semene cu un autovehicul, cutia la fel... cred t90 e mai bun (daca ai neetanseitatzi, curge mai greu... ) pe de alta parte.. neamtzul insista in cartea tehnica sa pui ulei de motor (gen 20w40, ceva ieftin). A.. - la cardan in spate vezi ca e un canal de scurgere a surplusului de ulei care de obicei se infunda, in timp - bagi o sarma de otzel pe canal pana iese sarma pe langa semeringul de la grupul conic. Daca ai infundat acel canal, uleiul ala ajunge pe sabotzi si ramai fara frana. De asemenea - nu neglija sigurantzele care tzin boltzurile sabotzilor (mie mi-a iesit cu totul, a franat roata usor - s-a suprasolicitat motorul => calare). Deci - in cutie baga ce-o fi, dar sa fie la nivel.

Sfatul meu - daca stii cat de cat de unde se apuca o cheie de zece si o tubulara, nu o da pe mana "specialistilor", refa-i instalatia electrica obligatoriu pe 12 volti si cu bobina de inductie de dacie si cel mai important - schimba-i carburatorul - pune-i carburator nou noutz de Minsk (in Bucuresti gasesti la magazinul din giulesti al lui Cristi Tunaru) - era 700.000, dar merita. Asa... dupa cate zici, e clar o problema electrica. Mai toate simsonurile au magnetoul demagnetizat, din cauza timpului. Nu vei reusi sa-l remagnetizezi, am incercat eu de toate (mers la "specialist", bagat niste magnetzi de neodymium in el - de-aia de hard-disk)) si nu merge. Asadar - pui baterie (alternatorul nu da curent fara baterie in sistem), pui bobina de dacie si folosesti magnetoul doar pentru rolul mecanic de actionare a platinilor - scoti firul galben care iese din el si legi la surubul respectiv firul care vine de la minus bobina , condensatorul il lasi unde e si legat la surubul platinei mobile, unde e si acum. Partea a doua - trebuie sa verifici avansul centrifugal - pentru asta trebuie sa scoti magnetoul si apoi platoul cu avansul centrifugal - scoti intai platoul cu platinile - - asta se scoate usor, are doua "urechi", apoi scoti cama - asta trebuie sa iasa liber, apoi ii vezi plumbii de pe platoul centrifugal - astia trebuie sa-si revina elastic langa ax, daca ii impingi spre margine. Daca nu revin, trebuie sa scotzi platoul si sa-i refaci arcurile (niste sarme sunt, nu arcuri propriu-zise). Platoul se scoate folosind doua suruburi de metric 4 - sunt doua gauri filetate in platou in care insurubezi suruburile - ele vor impinge sub platou si platoul va iesi. Oricum, daca iti lucreaza "plumbii", nu da jos platoul - risti sa pierzi pana. De asemenea, platoul nu trebuie sa aiba joc fatza de ax - daca are - scotzi, refaci pana si pui la loc. Nu trebuie sa ai joc de asemenea nici la cupla de aluminiu (care intra in motor). Dupa ce termini, reglezi avansul - aduci motorul la compresie, pana cand vezi semnul de pe chiulasa (Zp) prin fereastra de vizitare - s-ar putea sa ai acolo un dop de cauciuc - ai grija, motorul sa fie pe compresie, nu pe evacuare. Ei bine, in momentul ala trebuie ca platina sa se deschida - rotesti fie din magnetou (din cele 3 suruburi cu cap nimbus), fie din platou (acum nu mai conteaza pozitzia platoului, ca atunci cand ar fi fost pe magnetul original) - probezi cu o foitza subtzire sa prinzi momentul deschiderii platinii. Asta e tot. Daca ai compresie in motor (te tzine urcat pe pedala, daca o apesi incet, incet), merita sa-i faci aprinderea asa cum ti-am zis eu, sa-i pui carburator nou noutz de minsk (la asta se deschide surubul de amestec 2.5 ture de la strans complet - il vezi, e "celalalt" fatza de surubul de ralanti - care tine clapeta deschisa ) si nu mai ai probleme niciodata cu astea.

Eu a o Honda xl de 600 si dupa ceva perioada de acomodare am invatat sa o manevrez destul de bine in oras. Care este insa chestiunea de care vad ca nu s-a discutat aici. O motocicleta de enduro ma gandesc ca poate fi trecuta de la "touring-soft-hard" din manevrarea suspensiilor, nu-i asa ? Ma gandesc ca daca lasi amortizorul de pe spate (de fapt arcul) mai comprimat, motocicleta devine mai joasa, suspensia mai tare si deci este mai adaptata la mersul pe asfalt. La fel, amortizoarele de la furca - la mine de exemplu sunt pe gaz si au ventile - ma gandesc ca daca bag presiune mare in ele sunt mai rigide si mai potrivite pentru strada (supermoto), iar daca le slabesc, creste cursa si se readapteaza pentru teren. In general greutatea unui enduro am vazut ca se invarte pe langa 150 de kg, iar puterea pe la 45-50, deci diferentza o face "ciclistica", suspensiile si cauciucurile. Eu zic ca un enduro cu suspensiile cat mai usor de reglat este alegerea optima pentru mers calare pana la munte, modificat suspensia si apoi intrarea in traseu. XL-ul din cate stiu eu are amortizoare pe gaz, deci reglabile cu o pompa si un manometru eventual, amortizorul central accesibil cu cheie fixa pentru reglarea pretensionarii arcului. Din pacate are pornirea numai la kick-starter, dar eu unu m-am invatzat cu el destul de repede, tehnica si rabdarea fac totul. Oricum, are putere suficienta xl-ul de 600, cred ca si cel de 400 poate destul si ma gandesc ca e mai fiabil, din moment ce rar il folosesti la putere maxima.

La capitolul spitze.. experientza mea se reduce la biciclete. Masina de centrat roata de bicicleta stiu ca era una in Pitesti, pe vremuri. Problema la centratul pe masina - spitzele se strang foarte tare, roata nu mai misca (nu se ovalizeaza in timp), in schimb se mai rup spitze, din cand in cand. Partea buna e ca alea care raman continua sa-si faca treaba. Partea nasoala e ca daca mai continua sa se rupa, se termina si nu prea e bine... Deci eu zic ca daca faci rost de spitze, sa le pui in locul celor rupte si sa le strangi putzin de tot, doar ca sa fie acolo si ele, sa nu strice geometria rotzii. In nici un caz sa nu te apuci sa respitzezi toata roata, ca iese greu de tot. Eu am reusit la o roata de bicicleta, dar merge foarte greu operatziunea - ba iese la diametre (sa fie cerc, nu oval), ba iese la coplanaritate (si se duc diametrele...) Una peste alta ai de ales intre o centrare lejera (cu spitzele stranse putzin, cat sa nu inceapa sa "traga" de janta) sau o centrare tare (cu spitze stranse tare si predispuse la rupere). In Bucuresti nu stiu nici un meserias, nici atelier, nici masina automata de spitzat. Mai las-o asa daca nu s-a strambat janta, intre timp vezi cum faci rost de spitze. Totusi nu inteleg de ce ti-a gaurit camera... spitza nu trebuie sa iasa prin piulitza din janta si in cel mai rau caz trebuie sa se opreasca intr-un talon de cauciuc rigid care protejeaza camera...

Deci... daca bujia e uscata uscata, inseamna ca nu ajunge benzinica in motor. Socul e prea slab ca sa asigure benzina necesara la pornire sau benzina se vaporizeaza prea mult si motorul se ineaca cu vapori de benzina (incearca fara soc si cu clapeta deschisa la maxim). Oricum, bujia uscata inseamna mai mult ca sigur benzina insuficienta. Incearca cum am zis eu, sa astupi cu mana admisia in filtrul de aer, in felul asta fortzezi carburatorul sa dea benzina mai multa.

O cauza frecventa pentru care nu porneste la pedala este carburatzia. 1 - trebuie etansare perfecta intre flansa de admisie si carburator - daca talpa carburatorului a dezvoltat o curbura, garniturile din carton si clingherit nu mai au eficientza, trebuie sa faci rost de o garnitura de cauciuc - la pornire cu maneta inchisa motorul face depresiune foarte mare in circuitul de ralanti si daca trage un pic de aer pe la flansa, nu mai trage benzina pe unde trebuie. 2 - ai ralanti-ul reglat prea sus - din cauza asta se dezamorseaza circuitul de ralanti (singurul capabil sa furnizeze benzina la turatzia de pedala (foarte mica)). - depresiunea se compenseaza din canalul principal, din care insa nu poate trage decat aer, fara benzina - incearca sa pleci cu reglajul ralanti-ului de pe pozitia "complet inchis".

Decat in versuri pot sa comentez aventurile pisicutelor : Janel, you're the man !

Cum arata un lantz/pinioane uzate ? De unde se gaseste de cumparat spray de uns lantzul mai ieftin ? (Eu am tot un xl600 si lantzul e cam prea lucios si frumos, nu cred ca e bine...). Cat de des trebuie uns lantzul si catzi km ar trebui sa dureze (un lantz) ?

nu, uite asta am avut eu - www.gilerakk.home.ro Nu prea imi dau seama nici din poza de pe dreapta ce efect are miscarea parghiei respective. Nu cred ca rezolvi mare lucru daca dai jos carburatorul, ar trebui sa se poata demonta partea de soc fara sa dai jos restul. Oricum, din cate vad eu, problema este alta, anume faptul ca nu se actioneaza deschiderea clapetei de accelerare, pentru a evita inecarea - la oltcit de exemplu este o tija care trebuie indoita pentru a realiza acest reglaj - o parghie care deschide clapeta de accelerare un pic cand socul este la maxim, pentru a nu se ineca motorul. Trebuie sa fie ceva de genul asta si la tine. Daca tzii din manerul de acceleratzie un pic deschis si cu socul la maxim, motorul ar trebui sa mearga turat.

Pai.. incearca sa nu mai impingi socul pana la capat Impinge-l mai pana la jumate asa - daca este elastic (adica incearca sa revina singur), tine-l cu mana acolo, pe pozitzia intermediara (unde nu se blocheaza) pana cand porneste motorul (asta la cald). La rece eventual incerci aceeasi chestie. In principiu cred ca e vorba de soc "semi-automat", adica tu il impingi, insa de revenit revine singur, dupa ce se dilata cine stie ce piesa, de la temperatura motorului. La tine probabil ca este ceva mizerie acolo si de-asta nu mai revine. Deci vezi unde actzioneaza tija respectiva si incearca sa stropesti acolo cu ceva spray degripant. Alternativa - cum porneam eu gilera mea. Socul nu prea avea efect la rece, mai ales dupa multa statzionare. Ca sa nu omor rau bateria/demarorul, faceam astfel - motoreta avea o cutie in carenaj prin care aveam acces la tuburile de admisie aer de la cutia filtrului de aer - ei bine astupam complet cu mana tuburile alea, apoi dadeam la demaror - motorul tragea multa benzina si pornea imediat, apoi eventual il lasam cu socul tras pana se incalzea putzin. Nu are sens sa te bagi la desfacut pe-acolo, incearca cele doua metode - pozitzie intermediara la soc, spray degripant prin zona (ajunge el unde trebuie), "shoc manual"... - daca potzi - pune si o poza din partea cealalta, sa vedem ce anume actioneaza parghia aia pe care apesi tu... daca comanda o clapeta (ca socul la masini) sau doar inchiderea/deschiderea unui canal de "scurt-circuit" al tubului principal al carburatorului. Daca e cu clapeta, asta e posibil sa agatze aiurea, din cauza vreunui surub slabit ...

Deci... cu roata proptita in zid sau tzinuta cu frana de mana, da.. este o prostie si o uzura nejustificata a motoretei. Cred ca burn-out-ul "adevarat", ca manevra de "stunt" consta in a avea ambele picioare in scaritze, roata fatza franata, insa nu de tot, ci eliberata putin, cat motocicleta sa descrie niste cercuri largi, cu viteza mica si cu roata spate in derapaj continuu relativ la sol.

Iei un perfuzor, il tai la capete, pastrezi robinetul, il infigi cu capetele unde trebuie si gata.. - pui o leaca de ulei pe furtun, sa se miste mai greu, faci "delta" intre cele doua carburatoare... si gata vaccum-metrul.

Ghidonul nu prea se potriveste... este mult prea inaltzat pentru latimea pe care o are (adica nu aduce deloc a ape-hanger), zic ca mai bine pui un T-bar sau un ghidon original sau ceva pe-aproape.. in orice caz, ii cam strica linia ghidonul pe care il are acum...

jim jim e vecin cu mine, l-am "descoperit" ieri prin cartier . Motoreta este chiar foarte inalta, nu se comprima deloc cand te sui pe ea. Cred ca are presiune prea mare in amortizorul central al basculei spate - eu unul nu stiu cum se mai ajusteaza asta. La mine, la honda, pe amortizoarele fatza, de la furca sunt niste ventile ca de roata in capatul superior si am inteles ca de acolo se jongleaza cu manometrul/pompa/proba etc... Pentru cel central nu stiu daca mecanismul este asemanator. Cat priveste cablul pentru turometru - am avut si eu surpriza neplacuta sa constat ca si la mine a disparut cablul respectiv, nu stiu in ce conditii, cert este ca nu mai e . Acum am probat un cablu de kilometraj de oltcit - jumatatea inferioara - dinspre cutia de viteze (la oltcit e din doua piese) si se pare ca se potriveste - la lungime este bun, la sectiunea patratului/lungimea care intra in turometru mai este de lucrat un pic, la filetul care tzine mansonul pe turometru e bun, iar la imbinarea in melcul care actioneaza cablul dinspre motor pare sa se potriveasca. Deci facem proba cu cablul de oltcit (il am prin masina inca) si vedem. Am mai auzit ca s-au potrivit cabluri de dacie pe nu stiu ce motocicleta...

Hm..... Pana sa imi iau Honda xl-ul, ma intrebam de ce nu ma intalnesc si eu zilnic cu "sute de situatii de-astea" in oras, cum citeam pe forum. Atat cu simsonul, cat si cu gilerica, mergeam cuminte, cu un demaraj comparabil cu al unei masini, mergeam "cu coloana" cum se zice, castigam destul avantaj la semafor si cam atat. Ei bine, cu xl-ul ajung la 60 la ora in 2-3 secunde (in general nu trec de 60 in oras), dar asta inseamna ca "rup ritmul" traficului normal si din cauza asta am avut si eu doua surprize - tot asa - o femeie intorcea in strada, luand fatza unui autobuz (care mergea foarte incet sau era chiar pe oprire, nu stiu)... Din fericire, experientza m-a ajutat sa nu trec de botul autobuzului, care imi obtura vizibilitatea pe marginea dreapta a drumului, insa daca mergeam pe ideea : "banda mea e libera, ii dau cat am si cat pot", sigur ma infigeam in madama respectiva... Banuiesc ca pe R1 schimbi a doua pe la 50 la ora, 50 la care ajungi in sub 2 secunde... de aici rezulta expunerea mai mare la risc... Concluzia... ii dau gaz numai cand am sub control nu numai "zona" din fatza rotzii, ci si marginile si "tot ce misca" pe trotuar... sau mai bine nu ii mai dau gaz... Altfel.. insanatosire grabnica celui de mai sus si prudentza maxima...

Mutam miercurea asta pe sambata, ora 10:00 sa zicem ?

Dap, merge mai degraba asa, cu surub - doua shaibe mari mari de metal si doua shaibe pe masura de cauciuc - cred ca mai gasesc pe acasa niste cauciuc rezistent la temperatura si benzina - mi-a facut cineva care lucreaza la o fabrica de cauciuc niste placi de-astea si mai am resturi. Problema este insa cum bagi capul surubului dincolo de gaura.... Ai putea sa faci asta cu multa rabdare, astfel : bagi o sarma de cupru/otzel prin gaura de 5mm, din afara in interiorul rezervorului, apoi o scotzi prin busonul de umplere. Apoi agatzi de sarma respectiva (lipind cu cositor) un surub (pe care ai bagat deja shaiba de cauciuc si cea de tabla), apoi tragi de sarma pana aduci surubul in dreptul gaurii si mai departe. Vii apoi pe exterior cu shaiba de cauciuc, shaiba de tabla, apoi piulitza si strangi si gata. Inainte de operatziune, fasonezi un pic gaura cu un spiral de 5, sa nu aiba bavuri nasoale pe interior.

So /index.php?...e=post&id=83316 Eu personal am implementat schema de mai sus, pentru un magnetou monofazat (deci fara doua diode si un tiristor) de pe gilera mea si rezultatele au fost impecabile. Schema are o singura mica greseala, anume diodele de "minus" sunt puse invers - din bancul ala de 6 diode, cele de jos ar trebui sa aiba "coada" spre minus si capul spre tensiunea alternativa. Asadar, uite ce e de facut : Scoti schema la imprimanta, apoi mergi la un magazin de piese electronice si aduni toate piesele din schema. Ai grija ca diodele sa duca 30 de amperi, la fel ca si tiristorii de altfel (tiristorii fac practic acel "short-circuit" de care zice in descriere). De asemenea, ai grija ca tiristorii sa fie de-aia cu aspect cilindric, de "dioda de putere", cu doua terminale insa (nu unul ca dioda). Sa nu fie tiristori de-ailalti patrati, negri, ca se prajesc repede repede. De asemenea, nu uita sa cumperi "foaie de mica", ce izoleaza electric dar conduce termic - vei avea nevoie la montarea pieselor - atat tiristorii cat si diodele au surub cu care vor veni presate pe carcasa, sa aiba racire. De asemenea, vei avea nevoie de niste shaibe facute din textolit (izolator) si niste cilindri de plastic care sa-ti poata izola surubul diodelor/tiristorilor de masa. Buun.. apoi urmeaza distractzia. Urmeaza sa eviscerezi total releul defunct. Daca ai acces la un "flex" de-ala ingust, de 2-3 cm diametru (si cred ca ai), scotzi tot e de scos din releu, trebuie sa ramana doar carcasa de aluminiu si rigleta cu contactele (papucii). Apoi, daca ai ceva experientza in lipirea cu pistolul de lipit si mai ales ai planul cum trebuie montate piesele incat sa nu faca masa, dar sa faca totusi contact termic, te apuci singur si implementezi schema de mai sus. Nu iti trebuie textolit cu trasee, deoarece numarul de piese (pe langa diode si tiristori, care se fixeaza mecanic in carcasa) este mic si deci piesele pot sa ramana in aer. Singura piesa care trebuie fixata un pic mai bine este potentiometrul (recomand multi-tura) de care vei avea nevoie ca sa reglezi tensiunea de iesire a releului. Mai este un fir pe acolo - scrie "la contact" - asta trebuie sa primeasca "plus" dupa ce s-a pus contactul, daca il legi permanent la plusul sistemului, risca sa descarce bateria prin rezistentele de acolo. In caz ca firul acesta nu face plus (fileaza contactul) este cam nasol, pentru ca nu prea mai este tensiune de nicaieri care sa deschida tiristorii si sa puna la masa supratensiunea. Eu am adaugat un contact suplimentar numai pentru asta (conectarea lui "monitor" la "battery"). La mine ramanea contactul de aprindere - motorul mergea, magnetoul invartea, dar se pierdea contactul pe "monitor" - posibila buba. In fine, un contact bun nu ridica problema asta. Cat priveste CDI-ul... din cate stiu eu si am vazut la mai toate motocicletele moderne, circuitul de aprindere este total independent de circuitul electric de lumini/baterie/electromotor. Exista o bobina separata (cu multe spire, sa bage tensiune mare) in statorul magnetoului si pleaca 3 fire catre CDI - doua fire dau alimentare si al treilea informatia de la senzor (relativ la masa). Poate la alte modele este folosita tensiunea de la baterie pentru scanteie, dar nu prea vad ce avantaj ar fi din chestia asta, din moment ce ai magnet permanent furnizor de curent. So, nflt, aduna piesele, curatza releul de ce a ramas prin el si daca nu te descurci cu bormasina/shaibe de textolit/foaie de mica/lipituri etc... mergi la un centru de "reparatii televizoare" sa ti-l faca. Eu m-as baga la operatiunea asta, dar sunt ocupat pana peste cap cu alta lucrare...

Ei... deci revin, pentru "mesteri" . Am facut o alarma de mare succes pe gilera. Acolo aveam avantajul ca avea o cutie inchisa din carenaj si am putut sa montez lejer senzorul, facut dintr-o sarma de cupru subtzire (litza), ce oscila intr-o gaura de 5-6mm. Mergea brici. Acum am incercat sa-mi fac pentru honda, dar am folosit o piulitza fluture de 5mm si am incercat tot cu fir de cupru. Din cauza inclinatiei motocicletei si pentru ca nu am putut monta senzorul vertical, merge cam prost senzorul. Va trebui sa-l refac, din fir de otzel (ceva subtzire, e prea gros cel de la cablurile de frana, exista sarma de otzel multifilara (nerasucita) in manson de plastic, ca de rufe cred) si plumb. Plumbi mi-am luat din piatza de la pescari (2 la mie), trebuie sa gasesc fir. Cat priveste oportunitatea unei alarme "stoc"... pe o motocicleta trebuie sa gasesti loc unde sa pui sirena, care e destul de mare. Daca sirena e vizibila, va fi taiata foarte usor alimentarea sirenei de catre hotz. Punctul doi. Senzorul shoc nu se preteaza la motociclete dupa parerea mea. Hotzul hotarat nu vine sa plece calare pe motocicleta, ci ii taie lantzul si o pune in duba/papuc. Deci daca o misca incet, e posibil sa nu declanseze senzorul soc. Daca e prea sensibil reglat, alarma urla cand nu trebuie (ploaie, fructe cazute din pomi) si intr-adevar apare problema cu golirea bateriei. Avantajul alarmei "stoc" este metoda de armare - elegant, cu telecomanda. In orice caz, cred ca situatzia optima ar fi o alarma "stoc" adaptata insa pentru un senzor balans, nu pentru senzor soc - cred ca este foarte usor legarea directa a senzorului balans in serie cu o baterie de ceas de 1.5v pe intrarea de senzor soc, eventual in paralel cu senzorul soc (microfon) si reglarea sensibilitatii la un nivel mai mic (ca senzorul soc sa plece la vibratzii de motor/cutie, iar cel balans la inclinare "ilegala"). Goarna ramane de vazut - eu zic ca doua claxoane ar fi cel mai bine (unu la vedere, altul ascuns). Pentru senzorul balans nu cred ca are nevoie de protectie la apa/noroi/praf, eventual o stropire cu spray degripant din cand in cand e de-ajuns. Intrarea tiristorului e foarte sensibila (330 Ohmi rez. de balast din specificatii). Tiristor - sa fie de-ala care seamana cu o dioda de putere (cilindric), aia ca pastila neagra se prajesc imediat (la un curent nelimitat pe poarta).

Sa vedem acum cum naiba ajustam titlul de la topicul ala cu "motociclist adevarat" ))))))))))

Hm... Eu personal la Simson am muncit mult de tot, dar m-am despartzit cel mai greu de el, m-am razgandit de vreo 4-5 ori de la a-l vinde sau nu. La Gilera am muncit putzin, a avut o duda mare si cam atat. Am vandut-o fara prea mari regrete. Acum mi-am luat o Honda mare, enduro, de 600. La asta nu am nimic de reparat, dar din lipsa de garaj, o pun la vanzare. Fara nici un regret as vinde-o primului venit. Treaba e ca atunci cand investesti munca intr-un motor, se creaza asa... o legatura, care sigur nu iti iese pe nas. In cel mai rau caz, la nervii aia mari, ii tragi un ciocan in carter si gata. Dar dupa ce muncesti o luna la motoreta, o faci si merge bine, crede-ma ca nu iti vine sa o vinzi.

Salutare. Am observat surprins ca amortizoarele mele au niste ventile in capatul de sus )). De asemenea, am mai observat ca in trafic, cand trec peste linii de tramvai/piatra cubica/gropi, enduroiul meu nu prea "danseaza" asa cum ma asteptam din povestiri si din comparatzia pe care o faceam cu bazaitoarea de 125 de viteza. Asadar. Am pompa, am manometru... Ce presiune se baga in amortizoare ? Daca vreau suspensii mai "moi" bag presiune mai mica si invers ... ? Amortizorul de pe spate are in principiu tot asa... ventil ?

Stiti cum se vad atomii la microscopul electronic ? Ca niste luminitze care vibreaza, nu sunt niste bilutze negre. Nu exista "este sau nu este", ci doar procente, probabilitati. De acord cu enumerarea de mai sus, "NU TOTI....". Dar replica este evidenta. NU TOTI au fost incepatori cu R1, dar MAJORITATEA DA, au fost. Fatalismul asta cu soarta este doar incercarea noastra de a scapa din incertitudinea zilnica, din probabilitati, procente si statistici ...

Uite ce am patit eu la simson o data - imi lipsea sigurantza de la boltzul care tzine sabotzii (pe partea opusa camei). Ei bine, sabotzii se plimbau axial cu boltzul si in unele cazuri ba se blocau (dadeau socuri in pedala), ba nu franau, depinde cum alergau ei pe-acolo. Am crezut ca pot ajunge acasa asa, tzinand frana un pic apasata, ca sa nu mai fie antrenatzi sabotzii de butuc, dar asta a suprasolicitat motorul, care s-a incins pana s-a blocat. In fine, nu mai conteaza. - Vezi deci daca ai sigurantzele la locul lor - o data trebuie sa fie o sigurantza de tip zigger care tzine sabotzii pe boltz, apoi trebuie sa fie ceva ca un cui care tzine boltzul in "statorul" butucului.