moshulik

Fratilor, hai sa dam drumul la o campanie serioasa de fluturasi printre MOTOCICLISTI (inclusiv scuteristi si mopedisti). De mult voiam sa expun problema. Eu unu, cand intalnesc la semafor cate un mopedist, ma iau de el si-i zic sa isi cumpere casca, macar de-aia de biciclist, da daca e sa dai cu capul de asfalt la viteza mica nu conteaza daca pici de pe hayabusa sau moped ankur.

Bun, deci am inteles, motocicleta este deja radiata si tu ai numere provizorii pe ea. Eu zic sa mergi la rar, riscul sa te pice e mic. Mai ales daca motocicleta nu e comunista (frana disc pe spate), nu o sa se uite mai deloc la partea tehnica, ci doar la serii - la gilera mea a venit tot departamentul sa-i caute seria de pe motor )))))) ce-i drept, nici eu nu stiam unde e si nici nu am cautat-o . Din experientza mea, cel care face inspectzia NU o sa se suie pe motocicleta ca sa o probeze, te pune pe tine sa aprinzi becurile, eventual sa dai o tura si sa pui o frana. De asemenea, daca se prinde ca frana pe spate "nu prea tzine", zici ca asa e setata din fabrica, pentru incepatori, ca daca franezi cu spatele rupi aderentza si cazi. Deci vezi cum faci cu pompa sa tzina cat de cat, sa nu piarda lichid si du-te cu curaj la rar. Contrar parerii de pe forum (cu cei care voiau sa-i concedieze), mie mi s-au parut niste oameni corectzi si intelegatori in limita legii. Sa respingi un motor care are seriile batute artizanal sau cadrul taiat/sudat, facut din tzeava de gaze, cu unghiuri care nu au vazut nici calcule nici probe de rezistentza materialelor mi se pare perfect normal si corect. Cum la fel de corect mi se pare si sa tolerezi un far un pic crapat, o manetzica rupta, un "zambet" de rugina etc. etc...

Mi-e teama ca nu se poate, dar nu bag mana in foc. Eu zic ca nu se poate din simplul motiv ca la un service obisnuit de ITP ti se cere cartea de identitate si talonul (pe care trece viza de ITP). Daca motocicleta nu este inmatriculata.. service-ul nu are cum sa iti faca ITP. Daca motocicleta este inmatriculata, pe numere noi (adica are carte de identitate), atunci faci ITP-ul la service si identificarea la RAR. Daca insa e inmatriculata, dar are numere vechi, te trimite la RAR.. Oricum, din experienta mea proprie, la RAR treci ITP-ul daca nu ai modificari grosolane, suduri, fisuri pe cadru, daca iti merg luminile si franele....

Nipru are boltzul pe 21 sau 22 mm, nu mi-am dat seama la ochi... . La motoarele cu boltzul de 20 se gasesc bucse de bronz grafitat in magazinele skoda (aici se folosesc astfel de bucsi). Se preseaza bucsa in biela, apoi se intra cu "alezor", pentru a se aduce bucsa la cota - asta e o freza lunga, actzionata cu mana - alezor au la atelierul de strungarie din service-ul titulescu. Revenind la subiect... decat un "specialist" care munceste asa.. prost, doar ca sa mai treci pe la el si altadata (cu aceeasi problema), mai bine pui mana pe un manual, pe google si iti rezolvi problema singur. Daca ai insa un "specialist" de incredere, atunci normal ca apelezi la el.

Mda... teoria ca teoria, dar practica m-a omorat. Pana la urma am rezolvat-o, in felul urmator : Piesa-mama era o flansa de aluminiu care vine fixata pe axul rotzii spate si pe bascula si are rolul umil de a tzine etrierul de pe spate. Partea nasoala este ca e de aluminiu si asta probabil s-a deformat ca draq de-a lungul timpului, probabil din cauza de incalzire excesiva. Cert este ca "luase in bratze" bine de tot surubul respectiv, rupt la ras. Acum.. surubul de otzel, rupt la cuplu de cheie tubulara cu clichet, deci toate metodele "ortodoxe" au esuat. Oricum, daca mai aveam ceva rabdare, cred ca o rezolvam. Am reusit sa dau 3 gauri una langa alta si sa fac astfel un canal de surubelnitza. Problema a fost insa ca surublenitza pe care am folosit-o era standard, adica avea un anumit unghi la varf. Din cauza acelui unghi, cand incercam sa fortzez, surubelnitza era scuipata afara de planul ala inclinat, oricata fortza as fi aplicat. Acum a fost si lipsa mea de rabdare, ca as fi putut probabil sa "prepar" putin surubelnitza la flex, ca sa ii anulez planul ala inclinat. Surubelnitza avea un hexagon, pe care am putut sa pun fixa de 8, deci aveam fortza suficienta de rotire. Oricum, daca subtziam surubelnitza, risca sa cedeze din zona respectiva. In fine.. nu am facut asa. Suparat de esuarea tentativei "ortodoxe", am zis sa mai maresc gaura - filetul era pe M8, am inceput sa intru cu spiral de 4, apoi 5, mi-a iesit foarte bine canalul, era centrat perfect. Stiam ca daca scap in aluminiu, se duce dracu, diferentza de duritate nu m-ar mai fi lasat sa revin pe centru, de-aia am avansat cu diametre mici. Ce sa mai, am bagat apoi spiral de 6.5 si au inceput sa se vada spirele filetului. E... mai departe am continuat sa frezez cu spiralul de 6.5 pe toata circumferintza, sa expun spirele... Cand am terminat, am incercat sa scot ramasitzele de filet... ghinion, nu a mers deloc, spirele de otzel erau "desenate" in alea de aluminiu. Asa ca am pus mana pe tarodul de 8 (pe care ma bazam de la inceput) si am reusit sa tai filet proaspat, cred ca in amestec de material - aluminiu si otzel "cazut la datorie". A iesit un filet bunicel, am pus etrierul la loc, surub nou si gata. Daca ar fi iesit filetul prea larg, atunci puneam surub mai lung si piulitza pe partea cealalta, dar asa a mers la fix. Oricum, a fost cazul fericit, cand imi permiteam sa gresesc, stiind ca pot oricand sa recurg la varianta cu piulitza. Daca era un bloc motor insa..... era mai tragic... se lasa cu majorare/bucsare/filetare.... Extractorul ala arata foarte bine, filetul de diametru progresiv pare o solutzie foarte buna, mai ales ca merge la mai multe diametre (probabil de la m5 la m10 dupa aspect) dar UNDE gasesti asa ceva la un pretz decent... ??? (ca in general te intalnesti cu un surub rupt destul de rar... nu merita investitzia....).

Cel mai bine cu doua puncte de intalnire, in felul asta se mai trage de timp si 8 de la Everest se face 9:30 de la OMV Rahova . Poate vin si eu, depind de niste factori

Exact, se foloseste rezervor separat de ulei de amestec si pompa de dozaj (controlata chiar de calculator ). Am citit insa pe site-urile de proprietari de mazda ca mai totzi renuntza la dozajul ala si prefera sa puna ulei in rezervor. Principala problema de care se plangeau ei - uleiul dozat de pompa de ulei nu apuca sa se amestece ca lumea cu benzina si creaza depuneri de calamina, fatale pentru modul de functzionare a segmentzilor ala - vedetzi ca segmentzii aia sunt impinsi ma intr-o parte, ba in alta, in canalul lor de lucru, pentru a fi presatzi pe peretele apex-ului. La un moment dat insa apasarea laterala a segmentului e zero (cand presiunea din doua "camere" vecine este egala), moment in care segmentul nu mai e impins pe cilindru si produce scurt-circuit de gaze. Poate ca avansul tehnologic (zicea cineva de segmentzi de titan) o sa elimine necesarul de ulei la segmentzi. Filtrul ala de ulei din poza de pe howstuffworks are alta treaba, este pentru alimentarea circuitului de ungere al arborelui si coroanelor dintzate din motor. Pe langa segmentzii aia, motorul mai are inca un rand de etansari, de o parte si de alta a pistonului. Partea buna este ca motorul nu are supape, controlul gazelor se face prin porturi, ca la 2 timpi, deci iarasi - un lucru bun. Este clar ca motorul nu are viitor in productzia de serie, insa ma intreb de ce nu se implementeaza pe scara larga pe masinile/motocicletele de curse ??? Probabil nu s-ar mai putea face "clasele" de concurs pe principiul capacitatzii cilindrice.... - antichitatea aia de motocicleta ati vazut ca scotea 100 de cai din 1000 cmc.... Ma intreb cati s-ar scoate cu tehnologia din ziua de azi... Nu am gasit nicaieri nici o referintza la cati cmc are Mazda. Probabil ca nu ar da bine sa zici ca ai motor de "1.2 litri" si sa te lauzi cu 200 de cai ))))))

Drobu-le, pune si tu aici pe site sau undeva tot know-how-ul de lucru cu pic-ul. Cum ai facut programatorul, utilitarul pentru compilat codul-masina, descarcarea in pic, schema de lucru a pic-ului. Am si eu o gramada de idei de utilizare pentru microcontrolere, dar din documentatziile vaste de pe net inca nu mi-am facut o imagine clara pas cu pas despre toata tehnologia. Si vad ca a mai scris cineva pe aici - in general in aplicatziile de timp real cu microcontrolere (chiar si calculatoarele de injectzie de pe masini) se merge pe principiul "hartzilor multi-indexate" mai degraba decat pe calcule efectuate in timp real. Eventualele ajustari se fac fie in timp secundar (se ajusteaza valorile din "hartzi", fie se comuta pe alta harta). Harta este o tabela (array) cu multe dimensiuni, cate o dimensiune corespunzatoare pentru fiecare senzor. Asta in principiu, pentru evitarea calculelor. Practic, la injectzie de exemplu, senzorul de sincronizare a pozitziei motorului declanseaza procesul de "deschidere injectoare". Adica turatzia joaca rol de trigger, iar valoarea din tabela e luata in functzie de ceilaltzi senzori (temperatura (cel mai important), mass air-flow, sonda landa etc... finetzuri....). Deci - in cazul proiectarii unui CDI cu avans variabil eu as merge pe ideea asta - senzorul declanseaza "numaratorul", iar numaratorul numara "in gol" o valoare dintr-un tabel, calculata anterior. Intrarea in tabel se face cu o valoare determinata in timp real de turatzie (distantza de timp intre doua semnale consecutive de la senzori). Pentru simplitate, cred ca mergi oricum deja pe principiul "doi cilindri - o scanteie", adica nu faci distinctzie intre un senzor si altul si preferi sa dai o "scanteie aiurea", in evacuare - castigi "rezolutzie" la citirea turatziei in felul asta. La tine tabela are doar o dimensiune - indexul este turatzia, iesirea este avansul. In loc de bere, lumineaza-ne si pe noi cu docomentatzie despre pic 16f84, ca am vazut ca se gaseste de cumparat la conex, pe maica domnului.

Ce metode cunoasteti pentru deblocarea, curatzarea filetelor in care au ramas suruburi rupte ? Metode : 1 - se da gaura pe interiorul surubului, apoi se baga un tarod "stanga" si se fileteaza pe interior surubul respectiv. Folosind tarodul (pe care se pune o piulitza, doua, pentru a se bloca in filetul proaspat dat ) se incepe desurubarea surubului blocat. - dezavantaj major - daca tarodul se rupe, ramane in gaura si nu prea stiu cum mai poate fi rezolvat - otzelul de tarod este foarte rapid, nu cred ca poate fi scos de acolo nici cu burghiu de titan (de-astea galbene care au iesit recent pe piatza). 2 - Daca surubul este rupt putzin deasupra planului in care e blocat, se poate suda o piulitza (desigur la metrice mai mari, 8 ... 10..12.. la filete mai mici nu cred ca merge sudura). 3 - Varianta cea mai sigura, dar cam nociva - se curatza complet surubul blocat, cu bormasina, cu spiral la cota surubului - in cazul asta exista riscul distrugerii filetului exterior si poate fi necesara majorare/refiletare. 4 - Varianta alternativa la cea cu tarodul. Se da gaura pe interior, apoi se bate cu un ciocan un profil patrat (coada unui tarod) in gaura si se fortzeaza desurubarea. 5 - Solutzie alternativa la cea cu "curatzarea completa cu burghiul a surubului blocat" - sa zicem ca surubul blocat este de metric 8. Se da gaura cu un spiral de 7 (mai rar, dar trebuie sa se gaseasca), cat mai central, pentru a nu atinge filetul-mama. Se intra frezeaza apoi (fie cu burghiul de 7, fie cu alta freza) pe o adancime de 1-2-3mm, pana cand se ajunge la limita spirelor filetului, chiar daca sunt atinse putzin, nu e o problema pe o adancime de 2-3mm. Se curatza cu un varf de surubelnitza urmele de surub pe adancimea respectiva. Apoi se intra cu un tarod de 8mm - este ghidat pe spirele vechi de filet de spirele "curatzate", apoi incepe sa taie filet si sa curetze practic surubul ramas acolo... 6 - Solutzie care se preteaza chiar si cand surubul este rupt sub planul gaurii. De exemplu pentru un surub de 8mm - se dau doua gauri de 2.5mm, cat mai apropiate si cat mai simetrice. Apoi cu o dalta (surubelnitza de calitate) se unesc cele doua gauri. Astfel resulta un canal foarte bun pentru o surubelnitza. Recomand a se folosi un cap de surubelnitza "de firma", ceva cat mai de calitate si suficient de ingusta (6mm). Oricum, chiar daca se rupe, se poate scoate usor, nu e blocata la translatzie de-a lungul surubului. Eu unul am de rezolvat ceva de genul asta si am de gand sa folosesc varianta asta, 6. Problema este ca nu am bormasina cu baterii si nici acces la 220V. O sa folosesc bormasina pe post de suport de burghiu si o sa o invart de mana - la 2.5mm cred ca ma descurc. Mai scrietzi daca avetzi alte solutzii, metode realizabile cu produse de larg consum. De exemplu nu ma punetzi sa caut "tarod cu blocare stanga", o piesa facuta special pentru asa ceva....

Yap... deocamdata am rezolvat-o cum am zis, am deconectat cablul care actioneaza pompitza de ulei (ii regleaza debitul) si motorul nu mai scoate fum, decat putzin, pana se incalzeste. Sper ca Agip-ul sa nu lase reziduuri, sa se arda in timp, acum ca a revenit la o proportzie buna relativ la benzina. Axa, daca scoteam uleiul din rezervorul de ulei riscam sa se goleasca de tot instalatzia si apoi sa inceapa sa-mi traga aer fals prin orificiul prin care in mod normal se livreaza ulei. Deocamdata astept sa termin rezervorul asta de benzina cu ulei, apoi o sa trec pe pompa cred.

Deci, un motor se poate gripa (bloca) in doua cazuri - 1 - Se blocheaza pistonul in cilindru - din cauza de supraincalzire se dilata pistonul mult de tot. 2 - Se blocheaza ambielajul - din cauza de lipsa de ulei sau pur si simplu din cauza de uzura normala. Eu unul le-am patzit pe amandoua Pe prima am patit-o cu simsonul, cand veneam de la ploiesti. Cauza - imi iesise o sigurantza de pe la sabotzii rotzii din spate si de lene sa desfac sa pun sabotzii pe pozitzie, am preferat sa ating usor pedala de frana - in felul asta sabotzii nu mai blocau roata. In schimb, sarcina suplimentara (usoara franare prelungita) pe care trebuia sa o duca motorul a dus la supraincalzire, scuipat uleiul fiert - blocare piston in cilindru. Am tras pe dreapta, am incercat sa misc pistonul, chiar am reusit (bagam a 4-a si impingeam motoreta), sa fiu sigur ca nu s-a "sudat" nimic. Intre timp am rezolvat sabotzii de pe spate, motorul s-a racit, a pornit si am ajuns acasa pe rotzi. La blocarea de ambielaj e mai naspa, ca motorul nu da nici un semn (decat o bataie care se dezvolta incet, in timp, te obisnuiesti cu ea, zici ca asa e normal). Pur si simplu, roata se blocheaza... asta e naspa.. daca te prinde inclinat, sigur te-ai dus pe jos. Chiar daca nu esti inclinat in momentul blocarii, trec cateva secunde bune pana cand te prinzi ce s-a intamplat si tragi cu mana de ambreiaj, sa eliberezi roata si sa potzi opri. In ambele cazuri, nu poti sa spui daca e pistonul sau ambielajul de vina decat dupa 10-15 minute, cand se mai raceste un pic motorul. Daca incepe sa se invarta, inseamna ca a fost pistonul si poti pleca calare, mers mai incet, pauze de racire, pana ajungi acasa. Daca e din ambielaj, nu mai reusesti sa-l misti. Si chiar daca reusesti, simtzi ca la un moment dat din rotatzia motorului "agatza", deci doar cu duba il mai misti de-acolo... eventual il impingi pana la prima casa pe care o intalnesti (mai naspa e pe autostrada), il lasi acolo si te intorci altadata... S-au mai auzit cazuri si de ambielaj pur si simplu rupt in doua (taica-miu a patzit chiar si la dacie sa i se rupa arborele cotit in doua ))))) ), din cauze de defecte de turnare, dar in cazul asta nu stiu ce se poate intampla... fie carter spart, fie nimic.. cum ti-e norocul....

Boooon.... asa ma gandeam si eu, e naspa rau senzatzia de intrebare daca "mai baga pompa sau nu ....", cred ca astia au inventat-o doar din cauza normelor de poluare. A... circuitul care baga ulei in biela da... ar fi fost ceva, ar fi meritat sa pastrez pompa, dar la mine, din cate am vazut eu, nu e cazul de asa ceva, pompa nu are decat o iesire, care livreaza ulei in carburator, mai precis la limita unde se termina carburatorul si incepe galeria de admisie... Cat priveste "ritualul", mi-e teama ca nu prea am motiv sa-l practic, eu zic ca e suficient sa pun uleiul in rezervor inainte de a baga benzina din pompa - in momentul asta se amesteca ea un pic. In al doilea rand, gilerica mea are doua rezervoare - unul sus, de plastic si unul pe sub motor, din tabla si o pompa de benzina care plimba benzina dintr-un rezervor in altul si o amesteca de o ia naiba... Cred ca pe principiul asta o sa merg... deconectez cablul de actzionare a pompei de ulei si raman doar pe amestecul din rezervor.

Carburatorul este brici, motorul tzinea 1500 de rot/min ralanti fix, fie ca veneam dupa frana de motor sau de pe liber, pana sa ii fac ultima operatziune de pus ulei + benzina. Treaba este ca mi-am facut calculele gresit, am pus uleiul in rezervor, apoi benzina (eu calculasem ca pun ulei pentru vreo 10 litri, dar au intrat numai 5 - o dovada in plus ca am un carburator reglat bine, ca e economic). Ziceti-mi cum e cu fumul, daca e normal sa scoata sau nu (eu pun ulei Agip de 2T).

Buuun... deci am inteles cat de cat... Cum va dati seama daca e "prea mult ulei" ? In mod normal motorul scoate fum sau nu (dupa ce s-a incalzit sa zicem) ??? Criteriul asta - reglajul de pe pozitzia - scoate fum pana pe pozitzia "nu mai scoate fum" este bun ? Al doilea criteriu ar fi ca pompa sa fie inchisa (cablul tensionat la minimum) pe pozitzia de ralanti.... Deocamdata am si ulei pus in benzina si ulei in rezervorul de ulei si scoate fum la greu, pe langa faptul ca mi-a scazut ralanti-ul de la 1500 pe la 1200 si oscileaza... In prima faza o sa deconectez de tot cablul care imi deschide pompa de ulei, cel putzin pana termin benzina cu ulei pe care o am deja in rezervor.

Eu, ca sa menajez bateria la gilera, fac in felul urmator : Socul nu este suficient pentru a imbogatzi amestecul asa cum trebuie, asa ca ii mai adaug un pic de "shoc manual", adica astup cu mana admisia in filtrul de aer, in timp ce invarte demarorul. In felul asta, motorul isi ia o gura plina de benzina, arde si porneste. Asta doar daca imi este lene sa o imping un pic... Daca nu fac operatiunea asta, motorul se invarte pe sec, benzina pe care o trage nu ajunge sa arda (nu se vaporizeaza suficient), dar ajunge totusi in camera de ardere si uda bujia. In cazul asta - merge impinsa si trebuie sa porneasca, se usuca bujiile mai bine impingand motocicleta cu bujiile puse pe ea decat daca le-ai scoate, plus ca scutesti o gramada de timp. Ca sa o poti porni impinsa, iti trebuie un pic de tehnica. Daca ai cilindrii mari, poate fi nevoie sa incepi sa misti motorul chiar in viteza a treia, apoi sa schimbi a doua (cat mai rapid, sa nu apuce sa se opreasca motorul, cat timp tragi de ambreiaj), apoi eventual chiar viteza 1.

Bai, mie mi-e rusine sa vin cu o motoreta care nu mai atrage atentzia... Inainte, cand aveam simsonu, pai stia chiar toata lumea ca "a venit moshulik", dupa sunet, nu dupa alte criterii . Iar dupa balta de ulei tot asa.. stia toata lumea ca "a plecat moshulik" ))))) .. pe cand acuma.. balta de apa de la instalatia de racire se usuca imediat , fumul de la motorul in 2 timpi se risipeste repede... n-am rezolvat nimic. Si eu am fost destul de "matinal" ieri, pe la 19:20 m-am tirat, chiar atunci am vazut ca venea "chupetta" portocalie. Las' ca saptamana cealalta cred ca dau astia ora inainte si-napoi si ne vedem pe lumina. Oricum, m-am bucurat sa ma reintalnesc cu multa lume (care nu prea apare pe forum), m-am bucurat sa vad ca majoritatea au "crescut" daca nu in cmc, macar in hp si fiabilitate.

WD40 ala a facut cariera si epoca, chiar face minuni. www.wd40.com WD inseamna water displacement . A inceput sa se foloseasca in armata, sa dea pe statziile de emisie-receptzie care prindeau umezeala si nu mai mergeau. Dupa ce dadeau cu spray de-asta pe-acolo, apa era combinata chimic si isi pierdea calitatile de conductor electric. Deci WD40 are rol in primul rand de degresare, "mancator de apa" si mancator de rugina. Rolul de lubrifiant e secundar, dar nu de neglijat. Acum.. nu stiu unde gasesti de-asta, dar sa fie si original si de incredere....

Majoritatea motoarelor in 2 timpi de generatie mai noua folosesc rezervor separat de ulei si o pompitza mica prin care livreaza ulei in amestec, imediat la iesirea din carburator. Pompa asta este insa actzionata de un cablu de comanda (care merge in paralel cu cel de acceleratzie), pentru ca sa isi poata ajusta debitul (si probabil si raportul ulei/benzina) in functzie de turatzia motorului. Stie cineva cum se poate regla aceasta pompa (mai precis pozitzia cablului in starea de repaus ...- trebuie sa fie la limita pozitziei de repaus (sa nu livreze ulei la ralanti) sau sa fie deschisa putzin in acel punct ? Credetzi ca e mai sigur sa renuntz definitiv la "serviciile" acestui sistem automat de amestecare a uleiului in benzina si sa pun uleiul direct in rezervor ?

Eu iti recomad totusi sa pui colivie cu role, nu rulment... adica seria K . M-am uitat pe catalogul skf - www.skf.com si am gasit un k 25x35x16 . Eu zic sa cautzi cea colivia care ti se potriveste la interior si latzime - K 25x???x16 (daca 16 este latzimea la tine), apoi sa rebucsezi biela la cota exteriorului coliviei. Daca pui rulment, risca sa fuga de pe pozitzie. De asemenea, ideea este sa ai rola cu diametru cat mai mare... Daca esti din Bucuresti, du-te la atelierul fratilor Teodorescu - strada Icoanei si cere-le sfatul, eventual si sa-ti faca lucrarea, pentru ca sunt chiar meseriasi - fac de zeci de ani numai ambielaje si pistoane/cilindrii... De asemenea.. nu inteleg cum vrei tu sa aduci boltzul la 25... - sa ii prelucrezi prin aschiere ??? (se duce draq tratamentul de suprafatza - iar boltzul are tratament de suprafatza, nu de profunzime, ca rulmentzii). Ca la carte se face astfel - cautzi boltz de 25 (trebuie sa fie vreun motor de diesel ceva.. care sa aiba boltz de 25 - sau cat are acum "sunca ambielajului" interiorul. Apoi se fac niste suruburi care le bagi prin insurubare presata pe interiorul boltzului , ca sa il aduci la greutatea originala (eventual mai mult, daca pui si piston mai mare/greu). Apoi biela o bucsezi, dar nu cu orice, ci cu o bucsa "extrasa" prin aschiere dintr-o carapace de rulment, nu te joci cu alte materiale. Colivia sa fie skf - sunt destule firme care aduc la comanda, cam in 3 saptamani (intre timp iti pregatesti boltzul si biela) si nu costa o avere. Cam asta e parerea mea (si nu doar parerea mea, ci si "tehnologia" meseriasilor Teodorescu).

Mai... sa-mi explice si mie cineva de unde vine pasiunea asta extrema pentru fotbal. Care e treaba ? Eu stiam ca sportul produce placere atunci cand il practici, ca organismul produce endorfine. Dar ce sport e ala in fatza televizorului ? Faci muschi la globii oculari si la mana dreapta cand duci sticla la gura... pe cuvantul meu ca nu pricep deformatzia asta voyeurista cu folbalu...

Dap... sau mai pe romaneste.. sa las senzoru de pozitzie sa atarne in firele electrice, sa nu-l mai leg la sasiu )))

Mda... recunosc ca am facut o confuzie de la bun inceput, cu senzorul balans/pozitzie. Senzor de balans insa e mai greu de improvizat... sa zicem ca atarna un magnet de un fir de atza, iar pe-acolo este o bobinutza mica, apoi un amplificator puternic , cu un a741, ca ii poti regla amplificarea usor (si deci sensibilitatea senzorului), ca sa scotzi semnal de comanda a goarnei. Oricum, mi se pare mai complicat... Dupa ce parchezi, mai stai sa astepti pana se linisteste magnetul, asta daca nu a gasit vreun perete de metal de care sa se lipeasca intre timp... Am mai pus un tranzistor in schema aia, ca sa asigur incarcarea rapida a condensatorului si protejarea senzorului, printr-un tranzistor.

Azi dimineatza am incropit si testat schema de mai jos si merge multzumitor. Cu valorile din schema se obtzine o temporizare de vreo 5-6 secunde, dupa o incarcare completa a condensatorului (prin rezistentza de 40 Ohmi). Se incarca un pic cam greu, cred ca ar merge redusa rezistentza asta la 20 Ohmi. Scopul rezistentei este de a proteja senzorul balans de scantei, care ar putea produce lipirea senzorului pe "pornit". Altfel, tiristorul face fatza cu succes la curentul mare mancat de claxon, inchiderea tiristorului e asigurata de functionarea in regim intermitent a claxonului. Mai trebuie gasita o modalitate isteatza de ascundere a intrerupatorului de armare/dezarmare a alarmei... metoda clasica - un buton mare, rosu, pe care scrie alarma, si care e fals biggrin.gif si inca unul mic, pitit pe sub bord... Prin senzor eu ma refer la un pendul , cum ziceam, un lantzisor de care atarna o bila de plumb si care trece printr-un inel, de care in mod normal nu atinge. Acuma... toata cutiutza asta a senzorului trebuie sa fie montabila astfel incat sa permita un reglaj in functzie de inclinarea motocicletei. Asadar cand e inclinata motocicleta, firul senzorului normal ca o sa fie vertical, insa inelul va putea fi rotit din exterior, pana pe pozitzia in care nu atinge de fir. Aducerea motocicletei la verticala (modificarea pozitziei relative a inelului fatza de fir (care ramane vertical), va produce atingerea firului de inel - inchiderea circuitului de incarcare a condensatorului si deschidere a tiristorului. Rolul condensatorului este de a asigura o perioada de temporizare de 5-6 secunde de la primul impuls venit de la senzor (sa urle o perioada si dupa ce senzorul s-a echilibrat la loc - adica hotzu lasa motoreta la loc, dar claxonul continua sa urle un pic...). Cat priveste treaba astalalta - parchezi undeva unde solul are alta inclinatzie decat in mod normal... pai faci senzorul mai putzin sensibil, adica lantzul sa atinga inelul cand motocicleta este cat mai aproape de verticala... Mai trebuie ales si un lantz cu o flexibilitate optima si un plumb pe masura (ca senzorul sa se linisteasca dupa ce parchezi si sa poti arma alarma imediat, sa nu stai sa astepti senzorul prea mult timp).

Eee... deci imi cam confirmi recomandarea : "Sa faci ce FACE popa, nu ce ZICE popa" .

Azi am iesit un pic de la serviciu cu scopul sa ajung sa-mi montez bateria pe gilera, sa incep sa o "bag in productzie". Cand trec prin parcare - vad un renault clio cu capota ridicata si in fatza lui un bmw de-ala inalt, gen enduro-touring (monocilindru de 600 probabill...). Ce se intamplase - tipul cu bmw-ul era cam afon la partea tehnica si ramasese cu bateria goala (ori probleme la incarcare, ori baterie terminata.. nu stiu) si ala cu renault-ul oprise sa-i dea curent. Cum necum... reusisera sa puna bornele invers la baterie si poc.. nu mai avea curent pe bord, nu lumini, nu nimic. Tipul cu renault-ul era destul de speriat saracul, el a vrut sa faca o fapta buna si credea ca i-a prajit sistemul la bmw. Intamplarea a facut sa am, normal, bateria la mine )))) . Oricum, nu era nevoie. Sigurantzele se uitau la noi asa.. cu culorile lor frumoase si din a doua incercare am nimerit-o pe-aia prajita. I-am pus o sarmulitza acolo, ne-am uitat de 5 ori inainte sa legam cablurile pentru a doua oara si a pornit bmw-ul imediat apoi (era pe injectzie cred...). Ce imi pare rau este ca am uitat sa-l instruiesc pe tip de faptul ca poate porni motocicleta impinsa, chiar daca nu are curent in baterie. Deh.. ce inseamna "stagiul" de pregatire pe comuniste.... Asadar - inainte de a dispera, uitati-va la sigurantze !!!