moshulik

E... uite, eu printez tot ce zisesi matale aici si o sa le dau si chiulaselor mele de la oltcit sa citeasca, ca sa stie si ele cum e treaba asta cu cuplul de strangere. Asadar, cum am zis mai sus... Nu poti sa asiguri conditziile initziale inainte de a incepe sa masori alea 90 de grade. Nu toate motoarele au bucse de otzel fretate in chiulase, aluminiul in general e moale, e suficient un mecanic beat in istoria motorului respectiv si gata... De asemenea, chiulasele se mai deformeaza si ele si in unele cazuri de-abia mai duci bujia cu cheia pana pe patul de etansare. Deci toata demonstratzia pica in punctul in care zici ca "fortza de frecare se neglijeaza in raport cu fortza de strangere" . Se neglijeaza DUPA CE PUI CHEIA, dar la "mana" nu se poate neglija. Daca mai luam in calcul si faptul ca majoritatea utilizatorilor de cheie de bujii fac aceasta operatziune doar atunci cand schimba bujiile (nu intre ele, ci cu de-alea noi), ne lovim de aspectul numarul doi al paradigmei bujiei, anume shaiba... Deci daca tu duci bujia noua cu mana intr-un filet ideal pana cand simti ca a ajuns unde trebuie, apoi, conform a ceea ce ai citit pe site, pui cheia si-i dai 90 de grade... nu ai reusit decat sa iti parlesti fisele de la gazele de compresie/detenta care sufla pe langa shaiba NECOMPRIMATA PLASTIC de sub bujie. Ma rog... daca ai oltcit cu paturi de etansare conice, nu mai ai shaibe, deci sa zicem ca la astea mai merge. De asemenea... dacai ai bujii cu filet lung, fortza elastica de care vorbeai din descompunerea pe planurile inclinate ale filetului metric este mai mare, deci numarul de 90 de grade nu mai e valabil. Acuma sincer... discutiile despre bujii si ulei cred ca sunt mai potrivite la rubrica "fete motocicliste"...

Daca tzii cu tot dinadinsul sa aplici exact 20 Nm la bujie... pai faci asa : 20 Nm inseamna 2 kgf * m . Adica daca ai avea o cheie cu un bratz de 1 metru, ar trebui sa tragi de ea cu o fortza echivalenta cu greutatea unei mase de doua kg. Cum insa e putin probabil sa ai o cheie cu bratz de un metru, poti folosi o cheie cu bratzul sa zicem de 20cm (de 5 ori mai putin) si in consecinta sa aplici o fortza de 5 ori mai mare = 10kgf. Ca sa aplici 10kgf folosesti un cantar de-ala cu arc, clasic, cu carlig, cu care tragi de cheia respectiva. Daca acea cheie nu are fix 20cm, refaci calculele. Masori bratzul cheii fix din centrul hexagonului cheii pana in punctul in care agatzi cantarul. Calculul asta merge oriunde unde trebuie sa strangi ceva la cuplul necesar. Daca fortza depaseste 10-20kg (am vazut cantare cu arc etalonate pana la 20kg) , atunci mai maresti bratzul cheii, masori cu ruleta din centrul piulitzei de strans pana in punctul unde agatzi cantarul si faci calculele. Cat despre profesorul ala... om destept de i-ai zis tu... roaga-l sa ne dea si noua o explicatzie de ce la filetul de 14, dupa ce l-ai strans cu mana (indiferent de ce mizerii, mazga sau calamina e pe filetul bujiei sau al bucsei), daca mai dai 90 de grade de rotatzie la cheie, obtzii 20 Nm... ca eu unul nu inteleg.... In general la masini se folosesc chei tubulare de-alea articulate cardanic care au in cap un T micutz, incat sa nu poti sa le strangi mai tare decat trebuie, ca te doare mana. Pe de alta parte... la desfacut.. cam ai emotzii.

Nu e cazul.. cauta un pic de pamant/nisip si baga un burn-out mic.

Eu zic ca un senzor shoc nu prea se merita pus pe motocicleta. Un senzor balans e mult mai potrivit. Sigur nu ai avea alarme false - inca nu am vazut vantul care sa miste motociclete, la tunete, zgomote mari nu ar pleca nici de-al draq senzorul de balans, in schimb cand ar vrea cineva sa se "uite mai de-aproape" ar misca senzorul. Senzorul balans nu este mare lucru, in principiu e sa zicem un lantzishor de-ala mic, de pus la gat, de care atarna o bobitza de plumb si care trece printr-un inel . Ei bine, in pozitzia de repaus (calibrat cu motorul pus pe cric), lantzisorul trece prin inel si nu face contact electric. In momentul in care atinge, declanseaza un circuit de comanda a claxonului/sirenei. Eu zic ca merge cu claxon, deoarece rata de alarme false ar fi mult mai mica decat in cazul unei alarme clasice, cu microfon (asa-numitul senzor shoc). Circuitul de comanda nu ar face decat sa numere 10 secunde de la primul semnal primit de la senzor, cat sa tzina goarna activa, apoi sa se opreasca. Circuitul se poate face simplu, dintr-o jumatate de "monostabil" - un condensator se incarca rapid prin circuitul senzorului, apoi tensiunea de la bornele condensatorului asigura printr-o rezistentza deschiderea in saturatzie a unui tranzistor darlington care ataca direct goarna, pana cand se goleste condensatorul (daca nu vine inca un puls de incarcare intre timp de la senzor). Oricum, chiar si alarmele comerciale, cu telecomanda si sirena, banuiesc ca au o intrare in modul si pentru senzor balans (poate sa confirme cineva care a lucrat cu de-astea ?). In principiu cred ca merge pus senzorul de balans chiar pe intrarea de senzor soc dupa ce inseriezi o baterie de ceas, deoarece senzorul balans este un comutator inchis/deschis, deci e nevoie de o sursa de tensiune, cat de mica, sa suplineasca semnalul generat de senzorul soc. Tot asa... alarme false zero, ramai cu avantajul conforului de a lucra din telecomanda (dar cu dezavantajul unui sistem comercial, cunoscut de hotzi...).

Zi-mi si mie linkul catre forumul italian, ca pe mine unu ma gadila rau de tot sa bag niste naftalina in oltcit. Se apropie de varsta retragerii si e numa bun de experimente. Later edit : Last day of school was the best... We managed to cause an engine meltdown on the school's van by puttin naftaline balls into the gas tank.... Deci air-cooled nu prea se califica la proba asta....

Are cineva vreun garaj/curte in zona Crangasi-Giulesti (pe langa liceu) ? Mai stiu pe cineva cu o motocicleta, deci am fi doi deocamdata. Totusi, cu riscul de a dezamagi, am citit pe lista neagra ca ultimul furt s-a facut dintr-un garaj... deci cine vine hotarat sa fure, taie lacatul, fie el de la lantz sau de la usa garajului... Pana la urma nu cred ca sunt "ocazionali" hotzii de motociclete, adica o vede, o ia si pleaca. Avantajul cu garajul e ca nu prea are ocazia sa o vada...

Dacia 1300 are alezajul de 75 mm. Dacia 1400 are 76. Oricum mi se pare destul de mult. Raportul de compresie creste prea mult, vezi cum iese din calcule. Nu este problema la inaltzimea pistonului (masurata de la boltz). Daca e prea mare se strunjeste fara probleme un guler pe marginea pistonului, pentru a nu lovi in chiulasa. In orice caz... pistoane, cilindrii.. se mai gasesc. Dar daca iti cedeaza ambielajul... stai mult mai mult timp pe bara... pana il scoti, pana il duci la atelier, pana faci rost de role etc. etc... Eu zic ca pistonul de skoda 120 este bun pentru scopul asta, cu castig de putere. Ma rog, la mine altul a fost motivul (nu am avut sigurantza la boltz, am pus o sarma, a iesit boltzul, mi-a zgariat cilindrul, a trebuit sa fac majorare). Exista si un model de skoda (s100 cred) care are pistoane cu alezaj 68, cat simsonul, recomandabile pentru simson. Nu te sfatuiesc sa pui de dacie, calitatea pistoanelor e proasta, daca incingi motorul risti sa ramai cu el blocat.

Nu s-a dezechilibrat, cel putzin nu sesizabil. Ce-i drept, nu prea mai urcam motorul in ture prea mult, ca avea super-cuplu inca de la turatzii joase. Magazin skoda gasesti cum vii dinspre Muncii pe Mihai Bravu, pe partea dreapta, dupa ultima intersectie inainte de Obor, pe dreapta (treci de intersectie si opresti pe dreapta - magazinul e la strada). Problema e ca tie iti trebuie un piston, dar se vand numai la set - 4 bucatzi.

Hai sa-ti dau eu o solutzie. Daca tzii sa ai "totul original" nu merge. Daca vrei doar sa-l faci sa mearga, atunci uite, iti zic cum am facut eu la simsonu meu. Am facut rost (de la socru-miu) de vreo 3 pistoane de skoda 120L (alezaj 72 fatza de 68 cat are simsonul in original) cu tot cu boltzuri (tot pe 20mm), cam murdare, dar ne-uzate. Am luat un piston si am inceput sa-l curatz bine (fiert in apa cu dero si alte chimicale), curatzat cu aschie de lemn, cu periutza, etc. etc. l-am facut "ca nou". Am cumparat apoi un set de segmentzi de skoda (cat pentru 4 pistoane) si mi-am echipat pistonul. Am cumparat bucsa pentru biela, am presat-o in biela (am avut o biela de rezerva), ca sa o potrivesc la diametrul interior necesar sa intre boltzul cum trebuie si sa-i dau gaurile de ungere. Apoi am mers la un atelier de lucru la cilindri si arbori cotiti de pe langa Timpuri Noi (cum mergi pe dambovitza la vale, cu apa pe stanga, atelierul este undeva pe dreapta, dupa podul Timpuri Noi) si mi-am majorat cilindrul la cota 72 (eu aveam deja presat in cilindru alta camasa, deci avea unde sa intre cu alezajul, am impresia ca pe cilindrul original nu ai 2mm pe raza necesari, cel putzin in partea de jos, in fusta (este imbracata in aluminiu), caz in care ar trebui sa-ti faca acolo si o depresare - scos tot si pusa alta camasa. Pe mine m-a costat 250 de mii manopera (alezaj plus honuit). Oricum, operatiunea a meritat. Capacitatea cilindrica a crescul de la 247cmc la 276cmc, automat a crescut si raportul de compresie, motorul tragea excelent, se simte ce inseamna set motor nou. Daca te intereseaza varianta asta, zi-mi si o sa caut daca mi-a mai ramas vreun piston si segmentzi, eventual boltz (merge orice boltz, si la dacie e tot pe 20mm si la skoda si la vartburg). Vezi de unde faci rost de sigurantze de boltz (zeghere)(sa nu le pierzi daca inca le mai ai), eu am cautat ca tampitul si nu am gasit decat la cineva care dezmembra un motor de skoda. Eu am dat simsonul, cu tot cu piese, nu stiu daca mai am vreun piston.

Salut, Demo. Cand faci rost de acceleratzia noua, sa mi-o dai mie pe aia julita sa i-o duc lui Klaus in Pitesti, ca am drumuri dese.

roby cred ca se refera la faptul ca roata de pe fatza trebuie sa nu aiba spitze ! Ar fi chiar aiurea, cu spitze pe fatza si cu janta turnata pe spate. Daca tot vrei sa renuntzi la frana pe fatza, ai putea sa te arunci chiar la o roata goala, gen : http://www.mcgwear.com/gallery/EasyRiderAtlanta/aaf Nu este chiar asa de greu de facut pe cum pare. Nu iti trebuie decat o janta (fara spitze), cu camera, cauciuc pe ea, cu care vii si imbraci un rulment cu interior de 400mm, exterior - cat sa vina la cota de presaj pe janta si inca doua flanshe care sa iti lege interiorul rulmentului la furca. Si gata spokeless-ul. Uite o idee de schitza : Mai e de vazut cat poate sa coste un rulment cu interiorul de 400mm (www.rbr.ro) spokeless.TIF

Roata goala este cam asa : Imaginatzi-va ca avetzi un rulment maaare, cu diametrul interior sa zicem de 40cm si diametrul exterior de 60cm. Pe exterior vine presata janta, care are profilul necesar pentru a tzine cauciucul. Acuma... interiorul rulmentului este prins de ambele partzi de catre bascula (se vad cele 4-5 nimbusuri care se leaga direct la interiorul rotzii - acest interior este fix fatza de cadru). Buun. pana aici totul este perfect functzional, motocicleta poate fi impinsa, roata se invarte. O mica problema ar fi insa transmisia. Cred ca in cazul de fatza frictziunea se refera la frictziune directa intre un tambur de cauciuc si roata, de aici apare si limitarea la 100km/h. Totusi, se poate face si transmisie normala, pe lantz sau curea, montat pe o coroana cu dintzi normala, de diametru foarte mare si solidara cu exteriorul rotzii, insa tehnologia pentru realizarea acestei foi si materialele nu cred ca se preteaza, plus ca nu ar putea fi mascata elegant de tablaria de pe roata. Pentru transmisie, eu as folosi o coroana "interioara" - cam cum este coroana dintzata de pe volanta unui motor de masina, insa "intoarsa pe dos", adica cu exteriorul rotund si cu interiorul dintzat. Coroana asta ar veni presata/rigidizata pe partea interioara a unei extensii a exteriorului rulmentului si ar fi in contact cu un pinion montat solid pe bascula. Ei... ca sa faci treaba asta la noi trebuie intai sa treci de primul pas - de unde faci rost de un rulment de genul ala si cat costa.... apoi rulmentul e rulment, nu prea te potzi atinge de el cu sudura, ca nu tzine, trebuie numai pe presare/bucsare lucrat, cel mult filetare sa zicem. Problema "extensiei" se rezolva printr-o bucsare exterioara, care face o data interfatza cu janta si este si suport pentru coroana de transmisie. A doua problema apare la tipul de motor. Niprul nu prea se preteaza, deoarece are trenurile cutiei de viteze longitudinale, in perspectiva transmisiei pe cardan, deci coroana de care ziceam nu mai poate fi o coroana de tipul acela, ci trebuie sa aiba dintzii in plan vertical, ca sa poata fi antrenati de pinionul de atac (care acum sunt in grupul cardanic). Pe langa asta, raportul de transmisie e serios afectat, deci trebuie compensat cumva din interiorul cutiei... Ce sa mai... oricat de spectaculoasa e roata aia, pana la urma e doar un rulment, iar "spectacolul" vine din cauza contrastului intre obisnuintza ochiului uman pentru ce inseamna "roata" si ceea ce vede in cazul asta.

Fuga repede inapoi pe strada, cauta mortaciunea si du-o la militzie, sa faca probe de sange, sa nu te acuze ca ai omorat vreun om.

Banuiesc ca toate motoarele moderne au sistemul asta, desi eu nu inteleg de ce naiba l-au inventat.. pentru economia de ulei... ??? Degeaba verifici cablul, nu ai de unde sa stii daca ajunge sau nu ulei in motor.... nu poti sa pui senzori pe tot traseul uleiului.. se poate obtura oriunde traseul... singura chestie ar fi sa poti pune un senzor de presiune (un sfigmanometru de-ala de masurat tensiunea arteriala, ca e mai sensibil) pe furtunul care livreaza uleiul la carburator si sa speri ca orificiul ala de la carburator nu se infunda (de fapt nu cred ca e orificiu, debitul fiind regulat inca de la pompa), insa daca nu e ingustat, atunci nici nu se creeaza presiune pe furtunul respectiv... Nu mai ramane decat de inseriat ceva gen debitmetru... miniatural... sau mai bine bagi ulei in benzina.. normal... clasic... Partea buna e ca sistemul merge, daca e nou. Orice uzura insa, sau vreun ulei prost, vreo depunere, ceva... duce la un dezastru... Daca nu ajunge ulei la lagarul de la maneton, lagarul se distruge. La mine am gasit o improvizatzie absolut penibila la ambielaj - in loc sa gasesc colivie cu role (intre maneton si ochiul mare al bielei), am gasit un RULMENT in toata regula, fara absolut nici o sansa de supravietuire pe termen lung. In primul rand avea role cu diametru mic (din cauza ca a mai mancat din spatiu cu interiorul si exteriorul) si in al doilea rand pentru ca nu avea nici cea mai mica sansa sa primeasca ulei, degeaba era ditamai gaura de ungere in biela, daca blegul care a facut treaba asta nu s-a gandit ca trebuia sa continue acea fanta si in camasa exterioara a rulmenului, deci nu avea nici o sansa de ungere saracul. A mers vreo 50 de km, apoi s-a blocat. Concluzia: daca vedeti ca motorul nu mai scoate fum, nu e bine ! ))))

Exact asa cum scrie mai sus este si la Gilera mea (model 125cc, 2 timpi, 10.000 de ture). Pompa de ulei este actionata printr-o roata dintzata direct de distrubutzia primara, prin acelasi ax ca si pompa de apa (lichid de racire). De asemenea, pompa asta de ulei are debitul variabil, reglabil printr-o actionare cu cablu (cablul de la acceleratzie este dublu, unul se duce la carburator, altul la aceasta pompa de ulei). De la pompa de ulei, iesirea, merge printr-un furtunash la carburator, practic dincolo de clapeta. Stiu foarte bine, pentru ca acum o am desfacuta bucatzi, in bucatarie ))))) . Si banuitzi probabil de ce... )))) Asa am luat-o, cu ambielajul terminat, din cauza ca nu a mai avut ungere. Ori s-a blocat traseul de alimentare a pompei de ulei, ori a uitat sa puna ulei in rezervorul de ulei, ori s-a blocat traseul de "tur".. cert este ca s-a mers fara ulei in benzina ... si cel care a prajit-o nu a avut cum sa isi dea seama de chestia asta... Asadar nu mi se pare o afacere treaba asta cu ungerea "separata", mai ales ca nu e prea separata. Doar ca amestecul se face dupa carburator, nu inainte.... Singurul avantaj ar fi ca la turatzii mari se asigura un raport de amestec mai bun, mai uleios, dar parca prefer sa scot fum la turatzii joase si ralanti decat sa stau cu frica in san ca mi se blocheaza ambielajul in mers... Pe viitor nu am de gand sa folosesc mecanismul asta, o sa pun ulei in benzina, sa-i ajunga...

au aichiuu mic. d-aia.

Pe ipoteza cu distributzia as merge si eu. Carburatzia si aprinderea cred ca au fost verificate pana acum de mesteri. Daca cdi-ul ar fi busit, nu ar mai da scanteie deloc. Carburatzia nu poate sa fie stricata in toate regimurile.

La ce raion ? Ca aia de pe acolo sunt mai rau ca plantele ornamentale. I-am intrebat de prelata si m-au trimis la perdele... De fapt orice ii intrebi, tot la perdele te trimit. Cred ca asa i-a invatzat marketingul pe ei. In alta ordine de idei. Am vazut prin brico-store lantz foarte gros, dar parea totusi dintr-un material prost, moale. Unde se gasesc blocatoare de-astea de roata mai sanatoase si suficient de lungi (cat sa inconjoare pomul o data), ideal din otzel multifilar (cablu ca de macara), nu din lantz. De confectionat de-asta din cablu de otzel e cam imposibil, nu ai cum sa pui terminalele pe cablul de otzel, trebuie o presa puternica.

Unde se gaseste chestia asta " mase plastice " ? In Bricostore nu am gasit. Alte surse...?

uite aici discutzia pe tema asta. ce potzi face : mai intai masoara tensiunea la bornele bateriei, cu motorul pornit. Daca tensiunea nu trece de 13-14 voltzi, atunci releul este vinovat. Releul nu se prea poate repara, pentru ca e turnat intr-o substantza. Tot ce potzi face este sa-i scotzi maruntaiele, apoi cu schema luata de pe site mergi la un electronist - gen atelierele de reparatzii radio-tv si ii rogi sa-ti refaca releul, adaptat pentru o singura faza - RS-ul cred ca e monofazic, nu trifazic . /index.php?...opic=11099&st=0

O Jawa frumoasa si aranjata bine de tot am vazut la cineva, recent, intr-o poza pe mobil (omul nu stie ce e ala internet). Avea niste carene turnate care veneau foarte frumos, gentzile nu erau cu spitze. Omul lucreaza la benzinaria Shell de la piciorul Podului Grant dinspre Turda. Daca va intereseaza, intrebati de el (nu mi-a zis cum il cheama, doar m-a vazut pe motor si m-a rugat sa dau de stire).

Este cu ventilator ??? Daca e cu ventilator, e cu totul alta treaba. Termostatul la un sistem de racire cu ventilator are actziune exact inversa. Este de fapt o "termocupla" si are rolul ca atunci cand detecteaza ca temperatura motorului a depasit sa zicem 85 de grade, inchide circuitul electric care alimenteaza ventilatorul. Daca este fara ventilator, termostatul consta intr-o supapa actionata de dilatare si inseriata pe circuitul apei, in apropierea pompei de apa. Cand temperatura depaseste 85 de grade, elementul sensibil se dilata, deschide supapa si lichidul incepe sa circule in tot sistemul. La tine cred ca este mai degraba vorba de un sistem fara ventilator, iar acolo, in T-ul acela era o supapa de tip bistabil - adica deschide fie un "circuit mic", un scurtcircuit care doar plimba putin apa langa pompa si prin motor, dar NU si prin radiator, fie deschide "circuitul mare", care include si radiatorul. Oricum, operarea nu este de tip bistabil, adica cu doua pozitzii, ci trebuia sa faca un reglaj continuu. Daca insa piesa lipseste, atunci nu se mai poate asigura un debit constant prin radiator. Pauza indelungata a produs o colmatare usoara a radiatorului (care nu ar fi o problema, pompa ar fi putut sa bage daca ar fi avut termostatul, dar cum acesta lipseste, toata apa o ia pe calea de minima rezistentza - prin motor, doar o mica parte mai trece prin radiator). Cum ai putea remedia asta : pui o rezistentza suplimentara (o duza obturatoare) pe conducta care merge la motor, pentru ca apa sa fie fortzata sa treaca si prin radiator.

Termostatul nu ajuta decat la incalzirea mai rapida a motorului, nu are cum sa ajute la o racire mai rapida, deci nu are legatura cu problema ta. Vasul de expansiune cred ca este expus la presiunea lichidului de racire, iar daca este etans (nu sufla abur) poate ceda din cauza suprapresiunii. De lipit.. nu stiu ce sa zic.. din ce material este ?? Daca e plastic, ai putea incerca o lipire la cald, topire locala (cu pistolul de lipit). Vezi daca nu are vreo supapa de suprapresiune blocata (cauza spargerii vasului). Mai mult nu stiu...

Da, zdob si zdub chiar ar face treaba. Decat multzi si aiurea, mai bine cativa si tari. Pe mine unul nu ma deranjeaza sa ascult mp3-uri pana la 7-8-9 seara, apoi sa inceapa cateva trupe ca lumea. !Hint - ambiantza sonora face foarte mult. Acum doi ani la Sibiu boxele alea super profesionale si sound-ul (pe banda) au facut totul... Deci lucratzi la "jingle-uri" pana atunci, pregatiti si cate ceva pentru sponsori, sa faceti rost de bani pentru zdubi.

Azi eram cu oltcitul pe strada Traian, pe langa serviciu. La un semafor, vad ca se franeaza mai violent. Incep si eu sa franez, dar nu mai apuc sa dau "flash-uri" din stopurile de frana, ca de obicei, ci doar o franez asa, progresiv, dar ca lumea - atentzie - oltciturile franeaza al draq de bine, au discuri mari pe fatza, au discuri si pe spate, distributzia greutatii cu fata mult incarcata. Ce sa mai... opresc fara probleme, spre deosebire de mercedesul din spate, care blocheaza rotzile si ma loveste. Tragem pe dreapta, ne uitam la masini - oltcitul meu intact, mercedesul lui - bara fatza miscata si crapata, un far spart... am lasat-o balta cu militzia, si asa nu avea casco, deci nu-l ajuta cu nimic constatarea. Ce sa mai - concluzia este ca sa nu-ti para rau ca nu ai dat in el, ca nu ii faceai nimic nimic, cel mult reuseai sa-ti strici tu roata/furca, eventual daca aveai noroc puteai sa-i spargi geamul de la haion , incercand sa-i intri in masina . Hai maine la plimbare in grup organizat, scad sansele de buba per individ.