moshulik

Chiar asa... cat "duce" un ambielaj daca nu ai deloc ulei in benzina ? Cum se pune problema ? "moare" in 5 km sau doar ca in loc de 30.000 de km.. duce doar 10.000 ?

Hehe... imi amintesc si eu de primele zile cu simsonul. In principiu, aveam un magnetou cam prost, care mai "pierdea" scantei, deci motorul pompa benzina nearsa care normal, se acumuleaza pe tzeava de esapament si cand mai prinde motorul cate o scanteie si ies gazele alea (inca aprinse)... apai ma speriam si eu, dar bietzii "civili". Deci, "asa face toate" ))))))) . Oricum, "puscatura" de comunista e net superioara "exploziilor controlate" pe care le poti face cu un motor mai modern, din butonul de stop - in principiu - turezi motorul bine, apoi apesi butonul de stop, care taie scanteia de la bujie - din inertzie, motorul pompeaza amestec in toba, amestec nears, apoi, pana sa moara motorul, pui contactul - prima portzie de gaze aprinse se duce si aprinde ce s-a adunat pe toba si bubuie.

Mda... deci un fel de n-ar mai fi. E tot din gama "filtru de aer sport" )))))) Pai cel mai sport filtru de aer este aerul, adica sa-i decuplezi de tot filtrul de aer, apoi sa faci proba. Daca simti vreo diferenta, iei filtru sport, daca nu, nu iei. Iar cu dynojet asta, cred ca se refera la alte jiglere in carburator, care sa dea un amestec un pic mai bogat. Normal, trebuie si niste bujii un pic mai calde, ca sa nu se afume si o galerie de evacuare lustruita bine pe interior si o toba fara site... Deci "accesorii", placebo, senzatia ca "dai un ban dar te intrebi daca face" )))) Singura chestie care zic eu ca merita deranjul este un sistem primitiv de NOS. Adica o butelie si un mecanism care sa iti permita ca numai peste 5000 de ture sa zicem, sa poti sa dai drumul simultan la gazul din butelie si sa si traga shocul la carburator. Cam asta e NOS-ul, pe romaneste.

O metoda de desfundat carburatorul pe care o aplicam la oltcit : Turezi bine motorul, apoi astupi cu mana gura de admisie in carburator, sa se faca un vacuum puternic care va trage benzina din jiglere si probabil cu tot cu gunoi. Metoda asta mergea pentru desfundarea jiglerelor mai mari, cel de ralanti nu se putea desfunda prin metoda asta. In cazul tau insa pare a fi vorba de un jigler mai mare, cel de ralanti nu ar fi facut asemenea probleme. Deci vezi cum dai jos filtrul de aer, ca sa poti sa ajungi sa astupi cu mana fiecare carburator, pe rand.

In general ambielajul nu prea are nevoie de rodaj, suprafetele de lucru sunt deja din fabrica aduse la un grad de finisare suficient. Pentru rodajul piston/cilindru/segmentzi nu se recomanda mersul constant al motorului, mai ales la un motor in 2 timpi (la 2 timpi se creeaza din cauza regimului termic stationar - turatie constanta - zone fierbintzi si zone reci). La orice motor se recomanda in rodaj mici oscilatzii ale turatziei, pentru ca rodajul sa fie uniform - la fiecare turatzie exista o plaja specifica de vibratzii/tensiuni rezonante care duc la un rodaj-uzura neuniforma.

Mie mi-a picat fisa, pentru ca mi-am amintit ca pana si in manualul de Simson scrie mare si clar, in limba lor nemtzeasca, aceleasi litere la uleiul recomandat pentru motor si uleiul pentru cutie. La guz ce bagi axa ? Te oftici si tu ca si mine ca i-ai pus ulei de cutie "de firma" ? ))))))))

Daca e din carburatzie, ar trebui sa-l poti "pacali" din ambreiaj - adica tzii motorul turat tare de tot (ca in regimul asta lucreaza pe alte circuite de carburatzie si deci functioneaza cat de cat) si incepi sa dai drumul la ambreiaj incet, incet de tot, ca sa nu scada turatzia motorului. Daca e din aprindere (asta am patzit o data la o dacie veche - condensatorul era impuscat - motorul mergea absolut ireprosabil fara sarcina, dar nu avea pic de putere in sarcina)... e mai greu de rezolvat. Apa daca a intrat, a si iesit pana acum. Poate pur si simplu a "fugit de la punct" avansul. Simptomul asta de lispa de putere in sarcina se manifesta de obicei cand motorul are avans foaaarte mic.

Sa inteleg ca e "campanie de prezentare si lansare pentru fumatori utilizand motociclisti benevoli pe post de promoteri gratuitzi" ?

Sa stii ca asta e... are cineva eventual un "citat" dintr-un manual de utilizare de motocicleta in 2 timpi preferabil in care sa scrie "in cutie se pune ulei de motor 15W40" ? sau cum scrie ?

Se pare ca nu este problema de la cablu. Cablul actioneaza tija ambreiajului pana la capat, dar cu toate astea, ambreiajul nu decupleaza (cel putin nu decupleaza de tot). De unde se face reglajul asta intern al ambreiajului ? (Un reglaj care sa compenseze in timp, ma gandesc, uzura normala a placilor). La mine, la gilera, exista un capacel mic de vizitare/reglare a tijei ambreiajului. La voshod cum este, trebuie dat jos capacul de pe stanga (cu ulei in el) sau reglajul acesta se face de pe partea dreapta ? Din cate am inteles, intre tija actionata de cablu si tija care impinge in placi efectiv ar fi o bila de rulment, care se uzeaza. Exista si vreun alt surub de reglare ? Cum se face la comuniste in general reglajul asta al ambreiajului ?

Ambielaj se numeste ansamblul arbore/biela presat, la care nu se poate scoate biela prin desfacerea de piulitze, ci numai prin depresarea "jumatatilor" de ambielaj de pe boltzurile-manetoane, nu conteaza daca motorul e in 2 timpi sau in 4. Asadar intalnim ambielaj la trabant, la oltcit, la motocicletele cu 1-2 cilindri. Avem arbore cotit in general la motoarele cu 4 sau mai multi cilindrii (dar nu este o regula - vezi oltcit). Arborele cotit este o piesa monolitica, ce are fusuri-palier - care fixeaza arborele in carterul motorului si fusuri-maneton, pe care se prind bielele (aici nu se mai pot pune rulmentzi, pentru ca nu ai avea cum sa-i bagi acolo, ci se folosesc Cuzinetzi - care sunt niste jumatati de cilindru (gol)). De asemenea, ambielajul poate fi fixat in carterul motorului fie cu rulmentzi (motociclete) - cate un rulment pe fiecare parte, fie in cuzinetzi (oltcit - 3 fusuri-palier cu cuzinetzi). In general, motoarele in 2 timpi au ambielaj, datorita necesitatzii absolute de utilizare a unui lagar cu rostogolire la biela/maneton, un lagar cu alunecare (cuzinet) nu poate functziona fara ungere sub presiune.

Sa nu te incurci cu actele alea cu numere noi, ca risti sa ti-o iei. Si eu cand mi-am cumparat simsonul, tot asa avea, numar vechi, talon vechi. Am mers eu frumos (in locul proprietarului) la RAR, i-am facut carte de identitate, ITP, tot ce trebuie, apoi actele de vanzare cumparare, radiere/inscriere la financiar etc. etc...... Si l-am scos la lumina. Asa ca ia-l daca are aprindere buna - porneste usor la pedala si tzine ralantiul la o turatzie miiiica, miiiica....

Am o motoreta de 125cmc, 2 timpi, cu ambreiaj multidisc umed. Ei bine... cand dau sa plec, nu prea debraiaza (Adica cu maneta trasa, dau a-ntaia si motorul da sa plece imediat). Daca astept un pic, se duce senzatzia asta de "cuplare permanenta" si nu mai am probleme. Efectul am inteles ca este de "lipire" a placilor de ambreiaj. Care este motivul si ce e de facut ??? In cutie am pus un ulei bunicel. Sa-l schimb ? ce altceva sa pun ? Poate fi altul motivul ? De mentionat ca dupa ce "dezlipesc" placile, ambreiajul/cutia functioneaza perfect, doar la pornire am problema asta...

Din cate stiu eu, la italiene, aprinderea este independenta de circuitul electric / baterie, deci CDI-ul isi ia curent direct de pe o bobina separata, aflata in statorul magnetoului. Vezi intai daca ai scanteie (sa nu fi uitat butonul de stop/start aiurea), apoi vezi daca bujia e uda sau nu. Daca e uscata, inseamna ca socul nu ii da suficienta benzina. Eu uite cum fac cand e mai frig afara sa nu am mai pornit de mult motorul : astup cu mana gura de admisie in filtrul de aer si in felul asta se creeaza un "efect de soc" mult mai puternic si motorul isi trage benzina si porneste (daca ai scanteie). De inecat nu se ineaca (cel putin eu nu am reusit prin metoda asta).

Pentru ca defectiunea electrica nu se manifesta decat la cald. Adica nu vorbim de o sarma rupta in doua, care la rece se lipeste si la cald se rupe la loc, ci "fileaza". Fie e un surub ruginit care nu mai face masa, fie e o fisha care la rece nu fura curent, ca nu se apropie suficient de vreun punt de masa, iar la cald se deformeaza putin etc. etc...

Pai tocmai de-asta, pentru ca la Diesel compresia este baza, pe cand la benzinar, compresia e "optzionala" - eu am venit cu simsonul de la sibiu la bucuresti cu o garnitura de chiulasa partzial impuscata, deci scuipa flacari pe nari - compresie vax si totusi pornea si mergea .... In cazul de fatza, sigur este o problema electrica pe circuitul de inalta tensiune. La oltcit am avut problema asemanatoare - pornire greoaie pe timp umed sau la cald (pe ger pornea, la rece si uscat pornea). Cauza - capac delco. La motocicletele cu 4 cilindri nu cred ca este capac de delco, probabil aprinderea este cu doua bobine de inductzie, care dau "scanteie in gol" pe cate doi cilindri o data - unu la compresie, altul la evacuare (in gol). De asemenea, sistemul de gestiune a aprinderii cu CDI mai are o boala - are nevoie de o turatzie minima de la care incepe sa calculeze timpii de avans in mod normal. Pentru pornire foloseste un circuit secundar (al doilea senzor) - deci e posibil ca aici sa ai un contact imperfect - pe "al doilea senzor", al carui rol este numai la pornire. O data ce a pornit motorul (turatzia a trecut de 5-600 rot/min), intra in functiune circuitul normal de calculare a avansuluil, ce se bazeaza pe senzorul principal si normal ca nu mai ai probleme. Ca sa diagnostichezi la sigur treaba asta, incearca sa pornesti motocicleta impinsa !. In felul asta ii dai motorului o turatzie suficienta (comparabila cu cea de ralanti) si CDI-ul poate sa gestioneze scanteia bazandu-se pe senzorul principal. Alta cauza ar fi o defectiune pe circuitul de inalta tensiune - fisa/bujie proasta. Ei bine, e de-ajuns sa fie o fisa/bujie proasta pentru ca sistemul sa se dezechilibreze si sa dea scantei aiurea. Ca sa "izolezi" problema poti sa faci in felul urmator - scoti pe rand cate o fisa de la cate o bujie - lasi fisa cat mai "in aer" - dai un pic la demaror - vezi daca porneste. Pui fisa la loc, scoti urmatoarea etc. etc... In felul asta diagnostichezi o defectiune de fisa si/sau bujie. Incearca cu impinsul insa mai intai.

http://www.gpbatteries.ro/other/phoenix_tabele_12_24.php Gasiti datele de contact tot pe-acolo. Firma este pe undeva pe la piatza Alba Iulia. Bateriile sunt cu pasta acida, nu stiu cat sunt de potrivite ca baterii de start pentru motoare cu cilindrii de capacitate mare, cred ca au curentul maxim livrabil mai mic decat cele pe acid. Sunt foarte bune insa pe motoare cu cerintze mici de curent la pornire (fara demaror sau cu cilindrii de capacitate mica), nu necesita intretinere, sunt ieftine, sunt "deep-cycle", adica nu se strica daca raman goale, nu curge acidul din ele.

Fratilor, hai sa dam drumul la o campanie serioasa de fluturasi printre MOTOCICLISTI (inclusiv scuteristi si mopedisti). De mult voiam sa expun problema. Eu unu, cand intalnesc la semafor cate un mopedist, ma iau de el si-i zic sa isi cumpere casca, macar de-aia de biciclist, da daca e sa dai cu capul de asfalt la viteza mica nu conteaza daca pici de pe hayabusa sau moped ankur.

Bun, deci am inteles, motocicleta este deja radiata si tu ai numere provizorii pe ea. Eu zic sa mergi la rar, riscul sa te pice e mic. Mai ales daca motocicleta nu e comunista (frana disc pe spate), nu o sa se uite mai deloc la partea tehnica, ci doar la serii - la gilera mea a venit tot departamentul sa-i caute seria de pe motor )))))) ce-i drept, nici eu nu stiam unde e si nici nu am cautat-o . Din experientza mea, cel care face inspectzia NU o sa se suie pe motocicleta ca sa o probeze, te pune pe tine sa aprinzi becurile, eventual sa dai o tura si sa pui o frana. De asemenea, daca se prinde ca frana pe spate "nu prea tzine", zici ca asa e setata din fabrica, pentru incepatori, ca daca franezi cu spatele rupi aderentza si cazi. Deci vezi cum faci cu pompa sa tzina cat de cat, sa nu piarda lichid si du-te cu curaj la rar. Contrar parerii de pe forum (cu cei care voiau sa-i concedieze), mie mi s-au parut niste oameni corectzi si intelegatori in limita legii. Sa respingi un motor care are seriile batute artizanal sau cadrul taiat/sudat, facut din tzeava de gaze, cu unghiuri care nu au vazut nici calcule nici probe de rezistentza materialelor mi se pare perfect normal si corect. Cum la fel de corect mi se pare si sa tolerezi un far un pic crapat, o manetzica rupta, un "zambet" de rugina etc. etc...

Mi-e teama ca nu se poate, dar nu bag mana in foc. Eu zic ca nu se poate din simplul motiv ca la un service obisnuit de ITP ti se cere cartea de identitate si talonul (pe care trece viza de ITP). Daca motocicleta nu este inmatriculata.. service-ul nu are cum sa iti faca ITP. Daca motocicleta este inmatriculata, pe numere noi (adica are carte de identitate), atunci faci ITP-ul la service si identificarea la RAR. Daca insa e inmatriculata, dar are numere vechi, te trimite la RAR.. Oricum, din experienta mea proprie, la RAR treci ITP-ul daca nu ai modificari grosolane, suduri, fisuri pe cadru, daca iti merg luminile si franele....

Nipru are boltzul pe 21 sau 22 mm, nu mi-am dat seama la ochi... . La motoarele cu boltzul de 20 se gasesc bucse de bronz grafitat in magazinele skoda (aici se folosesc astfel de bucsi). Se preseaza bucsa in biela, apoi se intra cu "alezor", pentru a se aduce bucsa la cota - asta e o freza lunga, actzionata cu mana - alezor au la atelierul de strungarie din service-ul titulescu. Revenind la subiect... decat un "specialist" care munceste asa.. prost, doar ca sa mai treci pe la el si altadata (cu aceeasi problema), mai bine pui mana pe un manual, pe google si iti rezolvi problema singur. Daca ai insa un "specialist" de incredere, atunci normal ca apelezi la el.

Mda... teoria ca teoria, dar practica m-a omorat. Pana la urma am rezolvat-o, in felul urmator : Piesa-mama era o flansa de aluminiu care vine fixata pe axul rotzii spate si pe bascula si are rolul umil de a tzine etrierul de pe spate. Partea nasoala este ca e de aluminiu si asta probabil s-a deformat ca draq de-a lungul timpului, probabil din cauza de incalzire excesiva. Cert este ca "luase in bratze" bine de tot surubul respectiv, rupt la ras. Acum.. surubul de otzel, rupt la cuplu de cheie tubulara cu clichet, deci toate metodele "ortodoxe" au esuat. Oricum, daca mai aveam ceva rabdare, cred ca o rezolvam. Am reusit sa dau 3 gauri una langa alta si sa fac astfel un canal de surubelnitza. Problema a fost insa ca surublenitza pe care am folosit-o era standard, adica avea un anumit unghi la varf. Din cauza acelui unghi, cand incercam sa fortzez, surubelnitza era scuipata afara de planul ala inclinat, oricata fortza as fi aplicat. Acum a fost si lipsa mea de rabdare, ca as fi putut probabil sa "prepar" putin surubelnitza la flex, ca sa ii anulez planul ala inclinat. Surubelnitza avea un hexagon, pe care am putut sa pun fixa de 8, deci aveam fortza suficienta de rotire. Oricum, daca subtziam surubelnitza, risca sa cedeze din zona respectiva. In fine.. nu am facut asa. Suparat de esuarea tentativei "ortodoxe", am zis sa mai maresc gaura - filetul era pe M8, am inceput sa intru cu spiral de 4, apoi 5, mi-a iesit foarte bine canalul, era centrat perfect. Stiam ca daca scap in aluminiu, se duce dracu, diferentza de duritate nu m-ar mai fi lasat sa revin pe centru, de-aia am avansat cu diametre mici. Ce sa mai, am bagat apoi spiral de 6.5 si au inceput sa se vada spirele filetului. E... mai departe am continuat sa frezez cu spiralul de 6.5 pe toata circumferintza, sa expun spirele... Cand am terminat, am incercat sa scot ramasitzele de filet... ghinion, nu a mers deloc, spirele de otzel erau "desenate" in alea de aluminiu. Asa ca am pus mana pe tarodul de 8 (pe care ma bazam de la inceput) si am reusit sa tai filet proaspat, cred ca in amestec de material - aluminiu si otzel "cazut la datorie". A iesit un filet bunicel, am pus etrierul la loc, surub nou si gata. Daca ar fi iesit filetul prea larg, atunci puneam surub mai lung si piulitza pe partea cealalta, dar asa a mers la fix. Oricum, a fost cazul fericit, cand imi permiteam sa gresesc, stiind ca pot oricand sa recurg la varianta cu piulitza. Daca era un bloc motor insa..... era mai tragic... se lasa cu majorare/bucsare/filetare.... Extractorul ala arata foarte bine, filetul de diametru progresiv pare o solutzie foarte buna, mai ales ca merge la mai multe diametre (probabil de la m5 la m10 dupa aspect) dar UNDE gasesti asa ceva la un pretz decent... ??? (ca in general te intalnesti cu un surub rupt destul de rar... nu merita investitzia....).

Cel mai bine cu doua puncte de intalnire, in felul asta se mai trage de timp si 8 de la Everest se face 9:30 de la OMV Rahova . Poate vin si eu, depind de niste factori

Exact, se foloseste rezervor separat de ulei de amestec si pompa de dozaj (controlata chiar de calculator ). Am citit insa pe site-urile de proprietari de mazda ca mai totzi renuntza la dozajul ala si prefera sa puna ulei in rezervor. Principala problema de care se plangeau ei - uleiul dozat de pompa de ulei nu apuca sa se amestece ca lumea cu benzina si creaza depuneri de calamina, fatale pentru modul de functzionare a segmentzilor ala - vedetzi ca segmentzii aia sunt impinsi ma intr-o parte, ba in alta, in canalul lor de lucru, pentru a fi presatzi pe peretele apex-ului. La un moment dat insa apasarea laterala a segmentului e zero (cand presiunea din doua "camere" vecine este egala), moment in care segmentul nu mai e impins pe cilindru si produce scurt-circuit de gaze. Poate ca avansul tehnologic (zicea cineva de segmentzi de titan) o sa elimine necesarul de ulei la segmentzi. Filtrul ala de ulei din poza de pe howstuffworks are alta treaba, este pentru alimentarea circuitului de ungere al arborelui si coroanelor dintzate din motor. Pe langa segmentzii aia, motorul mai are inca un rand de etansari, de o parte si de alta a pistonului. Partea buna este ca motorul nu are supape, controlul gazelor se face prin porturi, ca la 2 timpi, deci iarasi - un lucru bun. Este clar ca motorul nu are viitor in productzia de serie, insa ma intreb de ce nu se implementeaza pe scara larga pe masinile/motocicletele de curse ??? Probabil nu s-ar mai putea face "clasele" de concurs pe principiul capacitatzii cilindrice.... - antichitatea aia de motocicleta ati vazut ca scotea 100 de cai din 1000 cmc.... Ma intreb cati s-ar scoate cu tehnologia din ziua de azi... Nu am gasit nicaieri nici o referintza la cati cmc are Mazda. Probabil ca nu ar da bine sa zici ca ai motor de "1.2 litri" si sa te lauzi cu 200 de cai ))))))

Drobu-le, pune si tu aici pe site sau undeva tot know-how-ul de lucru cu pic-ul. Cum ai facut programatorul, utilitarul pentru compilat codul-masina, descarcarea in pic, schema de lucru a pic-ului. Am si eu o gramada de idei de utilizare pentru microcontrolere, dar din documentatziile vaste de pe net inca nu mi-am facut o imagine clara pas cu pas despre toata tehnologia. Si vad ca a mai scris cineva pe aici - in general in aplicatziile de timp real cu microcontrolere (chiar si calculatoarele de injectzie de pe masini) se merge pe principiul "hartzilor multi-indexate" mai degraba decat pe calcule efectuate in timp real. Eventualele ajustari se fac fie in timp secundar (se ajusteaza valorile din "hartzi", fie se comuta pe alta harta). Harta este o tabela (array) cu multe dimensiuni, cate o dimensiune corespunzatoare pentru fiecare senzor. Asta in principiu, pentru evitarea calculelor. Practic, la injectzie de exemplu, senzorul de sincronizare a pozitziei motorului declanseaza procesul de "deschidere injectoare". Adica turatzia joaca rol de trigger, iar valoarea din tabela e luata in functzie de ceilaltzi senzori (temperatura (cel mai important), mass air-flow, sonda landa etc... finetzuri....). Deci - in cazul proiectarii unui CDI cu avans variabil eu as merge pe ideea asta - senzorul declanseaza "numaratorul", iar numaratorul numara "in gol" o valoare dintr-un tabel, calculata anterior. Intrarea in tabel se face cu o valoare determinata in timp real de turatzie (distantza de timp intre doua semnale consecutive de la senzori). Pentru simplitate, cred ca mergi oricum deja pe principiul "doi cilindri - o scanteie", adica nu faci distinctzie intre un senzor si altul si preferi sa dai o "scanteie aiurea", in evacuare - castigi "rezolutzie" la citirea turatziei in felul asta. La tine tabela are doar o dimensiune - indexul este turatzia, iesirea este avansul. In loc de bere, lumineaza-ne si pe noi cu docomentatzie despre pic 16f84, ca am vazut ca se gaseste de cumparat la conex, pe maica domnului.