moshulik

Ok... stai asa ca nu ne intereseaza scanteia. Uite ce te rog, ca vad ca ai experienta recenta in spice (eu l-am instalat, dar am cautat un sfert de ora pana am gasit piesele in librarii). Lasa la o parte partea de HV. Incearca sa faci urmatoarea simulare, ma intereseaza daca circuitul de declansare a tiristorului face cumva si avans variabil. Deci incearca sa bagi la input frecventza variabila la senzor (la sursa V4) si la iesire sa fie o diagrama care sa prezinte variatzia semnalului de pe poarta tiristorului (intarzierea) relativa la semnalul de la senzor (sursa V4). Ar trebui ca intarzierea asta, defazajul intre semnalul de varf de la V4 si semnalul de varf de pe poarta tiristorului sa scada pe masura ce creste frecventza lui V4. Daca poti, da-mi si mie .sch-ul de la schema, sa incerc si eu simularea.

Ok, am auzit si eu de integrate de-astea, dar cred ca au latentza cam mare... Ma intereseaza o schema de principiu cu elemente discrete, un tranzistor, un condensator, rezistentza, ceva acolo.... . Am vazut un CDI scos din rasina o data si cred ca am numarat maxim vreo 7-8 tranzistori cu totul pe el, deci SE POATE face varianta analogica si se pare ca e chiar mai buna decat cea digitala, trebuie doar cercetata bine si reglata cum trebuie, sa se muleze cat mai bine pe motor.

Eu am facut operatiunea asta de N ori la simson si nu s-a ars nici o dioda (aveam alternator de skoda pe el). Riscul de "ardere" al diodei pleaca probabil din eventualitatea strapungerii diodei de la tensiunea de scanteie care nu mai are pe unde sa inchida circuitul galvanic (prin baterie), - in momentul deschiderii platinei, circuitul primar al bobinei ramane in aer. Masa comuna a primarului si secundarului este suspendata (platina s-a deschis), deci tensiunea de secundar e va inchide o data prin bujie catre masa, apoi nu are incotro si se va inchide prin singura cale pe care o gaseste pe circuitul din primar - anume plusul alternatorului - diode - masa. Asadar, teoretic, exista riscul de strapungere a diodelor, nu de ardere (in sens de incarcare de amperaj). La nipru, am avut ocazia sa cercetez un alternator si recunosc ca m-a cam surprins si pe mine ca nu baga deloc tensiune. Cauza cred ca este in primul rand tolerantza mare la executia alternatorului - distantza mult prea mare intre rotor si stator produce pierdere de flux magnetic. Alta cauza mai este presarea ghearelor rotorului - polii aparentzi trebuie sa aiba o anumita pozitie relativa, care se pare ca nu este la "jumatate", ci prin incercari succesive se obtzine inductia maxima.

Wow... buna ideea cu spice-ul, am uitat de el de pe vremea DCE-ului din automatica. Cred ca ar fi un instrument bun pentru proiectarea povestii pe care am zis-o mai devreme. Se gaseste pe net spice-ul ? Ai o lista de specificatii ale componentelor alea ciudate (stiu ca un tranzistor "normal" era 2n2222, dar un tiristor nu stiu cum il cheama...).

Axa, ce ulei ai pus pana la urma in Honda ? Care-i procedura de masurat nivelul pana la urma ? Vreau si eu sa-i schimba macar uleiul, ca nu stiu ce o fi in motoreta acum, dar nu vreau sa-i fac mai rau.

Ezitarea aia e oarecum normala la orice carburator si se datoreaza saracirii bruste a amestecului din cauza deschiderii clapetei de aer. Exista o inertzie a benzinei inainte de a fi trasa in canalul carburatorului. Eu zic ca nu e asa deranjanta, invatza sa controlezi din mana acceleratzia sa scoti motorul lent din 2-3 mii de ture, apoi sa maresti viteza de accelerare. Daca motorul merge rotund si bine in rest, e pacat sa strici echilibrarea carburatoarelor doar pentru atata lucru. Mai incearca si alta chestie - pune o benzina mai buna (de c.o. 100) si vezi cum se comporta.

Nu conteaza atat firma (conteaza si asta din punct de vedere al respectarii parametrilor), cat conteaza specificatiile bujiei, caracteristica de disipare termica si temperatura de autocuratzire. Eu zic sa faci proba cu bujiile vechi (daca nu le-ai aruncat), eventual mai bati in electrodul de masa ca sa se apropie cat de cat de electrodul central. Oricum, daca gasesti bujiile noi urate, pline de mizerie si calamina, verdictul e clar - bujiile sunt prea reci, motorul nu isi strica segmentzii in asa hal in doar 600 de km. Oricum, fumul negru NU este fum de ulei, este fum de benzina in exces (bujia nu da scanteie, benzina se acumuleaza pe galeria de evacuare, iar cand prinde bujia cate o scanteie, gazele fierbintzi aprind si amestecul acumulat pe toba - amestec necomprimat care arde cu fum). Nu are sens sa cureti bujiile si sa le pui la loc, deoarece nu cred ca iti convine sa faci operatiunea asta la fiecare 500 de km. Bujiile trebuie sa se curete singure, asta e principiul si filozofia unei bujii.

Incearca totusi sa pui bujiile vechi la loc. E posibil ca bujiile noi pe care le-ai pus sa fie prea reci si din cauza asta sa nu se mai auto-curetze. La inceput au mers bine, ca erau noi, dar in timp s-au acumulat depuneri pe electrozi, din cauza ca nu se incinge suficient ceramica din jurul electrozilor ca sa ii curetze si in consecintza abia dupa 600 de km au inceput sa apara problemele. Deci - sfatul meu - pune bujiile pe care le avea inainte si fa proba. Nu umbla la carburatoare, ca din senin nu se deregleaza.

GSX de 550 ... suna ca si cum ar avea o plaja de turatzii destul de mare... deci fara avans variabil mi-e teama ca lucrezi degeaba, nu prea o sa-ti mearga jucaria. Oricum, nu ai incotro, partea de scanteie tot trebuie sa o faci, ulterior sa adaptezi un avans variabil analogic. Piese electronice gasesti in Pitesti doar intr-un singur loc (unu, dar bun). Cladirea este noua, cobori din autobuz in statia de dupa liceul Zinca si pe dreapta sunt mai multe cladiri noi (inainte era aici banca turco-romana cred). In fine, in una din aceste cladiri e o firma cu ceva "electronic" in denumire. La parter are electrice/electrocasnice, insa la etaj e paradisul electronicelor, are tot ce vrei si ce nu vrei. Schema acum.., In principiu, din cate am vazut eu pe la japoneze si europene, aprinderea e in felul urmator - are o bobina "de tensiune" in campul magnetoului (cu magnet permanent) care produce tensiunea necesara primarului bobinei de inductzie si un senzor de aprindere (care fixeaza un avans fix sa zicem asa). Ei bine, schema CDI-ului incepe cu o punte de diode redresoare - trebuie sa fie de tensiune cat mai mare, amperaj mic, deoarece consumul este destul de mic. Ei bine, puntea asta de diode incarca un condensator (1uF 1000 de Volti in principiu). Condensatorul se descarca apoi pe primarul bobinei printr-un tiristor (tot asa, de tensiune mare), tiristor comandat de semnalul de la senzor - e posibil sa fie suficient curentul dat de senzor, tiristoarele sunt destul de sensibile, atata vreme cat ai grija sa le montezi cu catodul la masa (caut schema si o pun). Asa.... problema numarul doi. Din cate stiu eu, senzorul de avans este pus undeva foaaarte devreme inainte de PMS, deoarece gestionarea avansului variabil face urmatoarea chestie - introduce intarzieri controlate intre semnalul asta de sincronizare si declansarea tiristorului, intarzieri invers proportzionale cu turatzia motorului - astfel ca abia la turatzia maxima intarzierea va fi nula si senzorul, montat asa cum e acum, va da scanteia fara intarziere. Sper ca ai inteles din descrierea de mai sus. Asadar - rezolvarea problemei ar fi urmatoarea - o metoda barbara de genul "sa vad daca merge" ar fi urmatoarea - reglezi senzorul in sensul micsorarii avansului, daca iti permite, incat motocicleta sa porneasca si sa mearga (prost) pana la atingerea turatziei compatibile cu pozitzia senzorului. Asta inseamna insa oricum avans prea mare - ceea ce nu e bine pentru motor, ca-l strica. Rezolvarea corecta a problemei este alta - anume implementarea avansului variabil. Aici e aici, ca nu e usor deloc. Intr-o prima faza, ai putea face un circuit de intarziere, reglabil. Adica un condensator care se incarca full in momentul in care da senzorul semnal, apoi incepe sa se descarce printr-o rezistentza, iar tensiunea care-i ramane la borne trebuie comparata cu o tensiune de referintza (dioda zenner, integrat LM7405) - cand basculeaza - iesirea comparatorului e folosita la declansarea tiristorului. Din varierea rezistentei de descarcare a condesatorului se regleaza intarzierea de timp dorita, intarziere intre semnalul de la senzor (incarcarea condensatorului) si iesirea comparatorului (si scanteia totodata). Buuun. Acum avem practic pregatit terenul pentru avans variabil automat. Tot ce mai trebuie facut este variatia automata a rezistentei de descarcare a condensatorului. Dupa cum ii spune si denumirea, inlocuim rezistenta cu un tranzistor. Asadar tranzistorul asta trebuie sa simuleze o rezistenta, a carei valoare trebuie sa fie invers proportionala cu turatia motorului (la turatie mica vreau rezistenta mare, ca se se descarce condensatorul greu si sa am intarziere mare). Mai trebuie deci un circuit de conversie turatie/tensiune, care la intrare sa citeasca impulsuri (de la acelasi senzor unic pe care il avem), iar la iesire sa ofere o tensiune proportionala cu aceasta frecventa, care va fi aplicata pe baza tranzistorului de mai sus. Turatia creste - tensiunea de la convertorul frecventa/tensiune creste, tensiunea pe baza tranzistorului creste, rezistenta Colector-Emitor scade, cond-ul de la circuitul de intarziere se descarca mai repede, deci totul merge ceas. A mai ramas de rezolvat convertorul turatie/tensiune. Ei... aici e mai greu, nu am mai lucrat cu de-astea, asa ca las microfonul cuiva mai priceput , care are si timp si aparatura necesara sa puna povestea de mai sus intr-o schema si sa o si testeze. CDI-ul cred ca e suficient o bucata, banuiesc ca la motoarele cu 2 cilindri in 4 timpi se aplica metoda cu scanteia in gol pe evacuare, care nu strica nimic si face suficient un CDI pentru ambii cilindrii, nu trebuie doi. Uite un site foarte bun care explica mai pe larg ce si cum http://perso.wanadoo.fr/transmic/

Axa, mai iarta si tu toba aia cateva zile, pana scot si eu xl-ul la pascut, poate facem schimb de tobe daca vrei decibeli. Eu unul prefer un sunet de toba cat mai infundat, deci mai iarta toba un pic sa vedem daca se potriveste toba de la mine. Eventual vezi nu arunca sitele pe care le scotzi, ca mie nu-mi place deloc sunetul de "cross" scos de xl.

La orice motor, orice piston, boltzul NU este simetric. Motivul este descompunerea fortelor in momentul exploziei - daca boltzul ar fi pe centru, reactiunea bielei ar da un moment ce ar produce o forta de apasare a pistonului in lateral, pe cilindru. Punandu-se decalat, rezultanta asta se anuleaza. Intrebarea "cu cat" trebuie decalat boltzul - cred ca depinde strict de cursa pistonului si lungimea bielei (care nu e acelasi lucru) si deci de unghiul final pe care il face biela cu cilindrul in momentul exploziei. La alezaje comparabile, cred ca unghiul asta e comparabil, deci decalajul de oltcit cred ca e bun pentru nipra, cu conditia sa nu-l pui invers.

http://www.gpbatteries.ro/ uitati aici. eu mi-am luat o baterie de la ei si e impecabila. nu va jucati cu SH-uri, ca nu merita la baterii...

Salutare. Nu iti mai lasa motorul pe mana altora, crede-ma ca mai bine te apuci tu singur de mici surubareli, mestereala nu e medicina, daca ai un pic de simt tehnic si iti place sa faci lucrurile perfect, eu zic sa pui tu singur mana si sa-ti faci motorul. Revenind la subiect : Carburatorul de simson originala NU se mai poate regla, deoarece are uzura intre cui si jiglerul cu cui, care nu se mai pot repara. Iti recomand sa cumperi carburator de Minsk, nou noutz, costa vreo 700.000, dar crede-ma ca merita, motorul e de nerecunoscut. Reglajul carburatorului de minsk pentru a merge pe simson consta in desfacerea surubului de amestec (ingropat, fara arc, pe partea dreapta) cu doua ture jumate de pe pozitia de inchis total. Alta buba a simsonului, datorita vechimii, este demagnetizarea magnetoului. Singura solutie viabila este pastrarea magnetoului doar pentru partea mecanica si refacerea partii electrice, cu bobina, condensator de dacie si alimentarea sistemului de aprindere din circuitul electric (de lumini) al simsonului. A treia chestie, daca nu are compresie - uzura la cilindru/piston/segmentzi/chiulasa. Incerci mai intai sa-i schimbi segmentzii, daca gasesti (Tico are alezaj 68, cat simsonul), daca nu ii faci setul motor - piston cu alezaj mai mare - majorat cilindrul, rectificat chiulasa - faci o data treaba ca lumea si nu mai ai probleme. Bafta si pune mana pe manualul de simson, ia-ti un set de tubulare si de chei fixe, adu-ti motoru acasa si fa-l cu mana ta, o sa vezi ca e mult mai bine decat sa stai la mana altuia...

Victorieeeeee........ Am asamblat ieri motocicleta si a pornit voshod-ul si merge chiar bine, se da pe-o roata . Il asteptam pe ticolino cu detalii.

Am rezolvat problema pana la urma. Am aplicat metoda "daca nu merge cu un mops, incearca cu doua mopsuri" . A venit ticolino pe la mine cu motorul in portbagaj si cu mopsul pregatit, am adus si eu un "crocodiliu" de cleste si am fortzat amandoi. Partea buna a fost ca prezonul este destul de lung pe partea nefiletata, deci am avut unde sa strangem cu clestii. Si-a dat drumul prezonul, cu un "clantz" clasic si l-am scos fara probleme. Filetul era intact. Urmeaza o refacere a filetului din capatul celalalt (la strung, pentru a se putea continua spirele de pe partea buna), apoi ingroparea capului refacut in carter (aici lungimea filetului e mare, prinde si zona buna de filet si zona refacuta). Motoarele in doi timpi sunt mai pretentioase la compresie cand e vorba de pornire ??? Simsonul meu avea garnitura de chiulasa impuscata, pufaia ca un balaur, nu mai tragea nici in viteza 1, DAR pornea si se tura in gol de toata frumusetzea. Voshod-ul nu mai vrea sa porneasca mai deloc. Are scanteie, are carburator nou si bun, nu stiu avansul daca poate "fugi" de la punct. Cat de "pretentios" e motorul in doi timpi vis-a-vis de compresie/avans (nu cu pretentia sa mearga bine, ci doar sa porneasca).

Furtun transparent se poate procura de la farmacie - cereti "perfuzor" - este un furtun lung, cu niste robinetzi ciudati si niste ace si o pernitza de aer. Taiati tot ce e in plus, va ramane furtunul, pastrati si robinetul, pentru a putea controla inceperea reglarii - daca aveti o desincronizare majora, sa nu fie supt uleiul din furtun. Mai greu e de rezolvat cu surubelele pe care montezi furtunul, e destul de migalos de facut chestia aia - practic un surub de 6, gaurit pe interior si filetat cu 4 - pentru astupare in mod normal.

Da, si eu am auzit de organizatia respectiva si mai mult decat atat. Adevarul este ca-i donez lunar bani. Se numeste Politia Romana si in unele cazuri isi merita banii. Poate ar trebui sa rugam un moto-politist din Brasov sa faca o plimbare prin sacele, fara sirena pusa, sa vada si el situatia, ca poate pe noi nu ne crede.

mda .... Era o chestiune de timp pana cand lucrul acesta avea sa se intample. Sper sa se faca o mediatizare serioasa la eveniment, pentru a salva alte vietzi ale celor care merg pe mopeduri/scutere si "profita" de faptul ca legea nu ii obliga sa poarte casca. Sper sa se reglementeze si statutul legal al scuterelor/moped-urilor o data pentru totdeauna, care sunt inmatriculabile si necesita A si care nu....

Salutare, Gabi. Eu iti recomand sa iti reconditionezi ambielajul la atelierul Teodorestilor, in Bucuresti - strada Icoanei, din Stefan cel Mare faci dreapta inainte de spitalul de pe stanga, cum vii dinspre Victoriei. Nu da bani pe biela noua, nu cred ca e cazul. O sa iti bucseze biela cu material de rulment - tratament de masa, mult mai bun decat cementarea care se face la biele (asta daca a cedat cementarea de pe biele, daca doar s-au turtit rolele s-ar putea sa nu fie nevoie de bucsare). O sa iti schimbe boltzul si iti pune o colivie. Treaba este urmatoarea - nu poti sa faci operatiunile astea in fata blocului, pentru ca nu ai presa de ambielaj, ca sa-l desfaci. Daca te pui cu ciocanul pe el se duce draq, se stramba platanele, plus ca iti trebuie un strung si o tehnologie "secreta" pentru echilibrarea ambielajului, o data asamblat la loc. Daca gasesti ambielaj SH bunicel, ia-l si il faci si pe asta ulterior, sa-l ai de schimb. Sa-l iei nou cred ca e cam scump. bafta.

Am fost azi in targul de fiare de la Obor cu ticolino si am cumparat presa de-aia cu 3 craci, am luat ce era mai mica, ca sa aiba ghearele cat mai mici sa incapa intre pinion si cartere. Diseara se apuca de operatiune. Am si eu o intrebare. Cum raman axele cutiei de viteze agatzate de semicartere ? Pe ce capac raman, pe stanga.. pe dreapta... mecanismul de schimbare a vitezelor unde ramane.. apare posibilitatea sa pice pinioanele de pe axe ... ce fel de rulmentzi se folosesc la fixarea axelor cutiei in carter ?

Eeee... am comparat-o cu verzitura aia din avatarul lui tigernlg. Nu-i amarata nici en 500 pentru un chopper, dar pana la 90 de cai mai are de pascut ))) . Oricum, sigur nu ma vad pe un choper... senzatia de fapt nu a fost ca merg "pe chopper", ci "in chopper", e ca o cusca, cu ghidonul ala si suportii de picior undeva in fatza, nu-mi place senzatia de "prizonier" dintr-un chopper. Ma si vedeam infipt in vreun autobuz si rupt in doua de ghidon. Stiam ca un motor e gandit ca in caz de impact sa iti permita sa zbori liber, sa "parasesti locul faptei", ca sa ai o sansa de supravietuire, pe cand chopper-ul cam vrea sa "moara cu tine de gat" ))) .

Eu cel putzin vin pe jos de data asta, mi-am vandut gilerica si sunt in cautari, ca mi-e cald rau de tot cu banii in buzunar. Tiggernlg, te rog eu sa nu ma mai tentezi sa probez bestia aia de motor verde, ca ma distrugi financiar . Inca imi tremura mainile dupa ce m-am dat cu o amarata de kawa en de 500, senzatia aia de cuplu in orice treapta de viteza e cuceritoare, sa vad ce-mi iau acum... Oscilez intre o honda de 250 monocilindru mai vechiutza si o gilera dakota de 350, monocilindru, dar foarte nervoasa.

Salutare... bag-o in viteza si incearca sa o misti, la pedala nu ai nici o sansa. Daca reusesti sa o misti, atunci scapi ieftin - piston + segmentzi (cilindrul poate a scapat daca nu s-au rupt segmentzii, ci doar s-au "incastrat" in piston). Daca te zgarcesti poate scapi chiar si fara sa dai bani pe piston si segmentzi - decat ii dezlipesti din canale si gata, s-a reparat . Daca nu reusesti sa o misti, sau daca reusesti sa o misti, insa la un moment dat iar se blocheaza, atunci este ambielajul de vina si o sa te cam murdaresti pe maini. Oricum, nici ambielajul nu e o tragedie, il scotzi, il iei in buzunar si cand ajungi in Bucuresti, ma chemi ca sa te duc la un atelier super meserias de reparat ambielaje. O sa iti puna boltz de wartburg, colivie SKF, o sa iti bucseze biela cu material de rulment (tratat in toata masa) si o sa ti-l echilibreze perfect. O sa te coste in jur de 1,2 - 1,5 milioane, dar merita (fatza de un ambielaj SH, in care nu stii ce e sau unul nou noutz, care cred ca-i tare scump si nici nu -l gasesti cu una cu doua....). Oricum, eu unul inclin sa cred ca s-au coxat segmentzii in canalele pistonului, la gaz maxim fara sarcina si la ce ulei a avut nu avea motive sa cedeze ambielajul.... Ambielajul cedeaza daca are materiale proaste in el (putin probabil la mz) sau in sarcina prelungita, in gol nu prea are motiv...

Treaba e urmatoarea - tziganii fac special manevrele astea, pentru a te face sa opresti. Am mai auzit de cazuri similare cu tzigani care sar pe capota pentru a simula accident cu ranire de persoane, apoi prin politzie/doctori/avocatzi o pun de proces ca sa iti ia banii. Asadar aveti grija, ca poate inca nu ati scapat. Nasol ca prin aceeasi lege care interzice eliminarea acestor paraziti ei beneficiaza chiar de buletin si de statutul de cetatean si deci au acces la institutiile publice...

Cablurile sunt problema. Miezul (otzelul) taie in timp un shantz in manson. Oricat ulei ai pune, cand pica la loc miezul in shantz se intzepeneste. Asa aveam eu un cablu de ambreiaj, nu s-a rupt cablul (miezul), dar mergea foaaarte greu si pana la urma a iesit din presarea de la un capat. Acum am pus cablu nou de bicicleta (din piatza de la rusi) si merge mult mai usor. Tu cand probezi cablul si tragi de "bumb" cu mana pui cablul (miezul) intr-o alta pozitzie relativa la exterior decat cea in care trage mansonul, deci de-asta nu simtzi cum blocheaza.