moshulik

Cate kilograme are un moped ? Varianta doi : As pune un motor pe o bicicleta. Unde as putea gasi un motor termic ? Fie el si de moped si de drujba, de orice. Pe ce site se gasesc mopeduri/piese/motoare de moped ?

Din cate inteleg eu, lantzul se pare ca a venit desfacut, nu deja "inchis", deci in cazul asta nu are sens manevra cu "ocolirea" basculei, decat in varianta in care "innozi" lantzul la rece, ca sa poti da ca lumea cu ciocanul ai apoi il pui pe roata. Varianta a doua este sa pui lantzul pe traseu, apoi sa il inchizi, cu ciocanul. Expresia cred ca se refera la introducerea unui boltz de za prin cele doua ochiuri din capete. Probabil are o constructzie mai speciala, un con dublu care se bazeaza pe elasticitatea zalei pentru a intra si pentru a nu mai iesi deloc.

Vezi de ce s-a blocat - poate a luat vitezometrul prea multa apa/mizerie si de-asta o sa-ti rupa toate cablurile pe care le pui.

Primiti si calareti fara cal ? Am dat XL-ul si ma intrept cu ochii inchisi catre prima, unica si adevarata pasiune : SIMSON FOR EVER

Hm... Eu cam aplic metoda cu "ruleta". Adica atunci cand situatia e "ingusta", opresc si ma apropii incet, incet de tot si masor daca am loc sa trec, inclinand motorul (cu picioarele pe jos) eventual pentru a departa oglinda mea de cea a masinii pe langa care incerc sa trec. Daca am loc, trec. Daca nu, astept sa se miste coloana. Poate sa iasa grav, ca daca e sa cazi, sigur esti mai "lat" cu tot cu motocicleta intins pe jos decat vertical, pe rotzi, deci nu prea o sa cazi pe asfalt ci tot pe masini sau in fatza lor (iar daca sunt in miscare, la plecare, le ia ceva timp pana schimba "placa" cu - plecarea de pe loc cu placa cu franarea de urgentza ).

Iah, uite, sa va impace moshu pe totzi : http://en.wikipedia.org/wiki/Kerosene Distillation It is obtained from the fractional distillation of petroleum at 150 °C and 275 °C (carbon chains from the C12 to C15 range). [edit] Uses At one time it was widely used in kerosene lamps but it is now mainly used in aviation fuel for jet engines (more technically Avtur, Jet-A, Jet-A1, Jet-B, JP-4, JP-5 or JP-8). A form of kerosene known as RP-1 is burned with liquid oxygen as rocket fuel. These fuel grade kerosenes meet specifications as to smoke points and freeze points. Deci, inainte de a intreba "ce e aia", nu mai datzi pe gugal, dati pe wikipedia. Ce-i drept, de tankbag nu a auzit nici macar wikipedia.

Deci voshod-ul. Nu are doar cai mai multzi, dar si "bicicleta" e mult mai zdravana decat la minsk.

Ieri am vazut cea mai comica faza intre doua masini. Pe o stradutza se intalnisera pur si simplu doua masini si nu aveau nici o sansa sa treaca unul pe langa altul (masini parcate pe ambele trotuare), deci era clar ca cineva trebuia sa dea inapoi, ca sa treaca celalalt. Ei bine, timp de 2-3 minute cat am avut treaba la un magazin din zona, nici unul nu schitza nimic, amandoi stateau cu semnalizarile aprinse, motorul la ralanti, pe liber si se facea ca are fiecare altceva de facut. Nu claxon, nu galagie, nimic. La un moment dat, normal, unu a inceput sa claxoneze, s-a dat jos din masina, a venit la geamul celuilalt sa vorbeasca, au inceput tratativele. Din pacate am pierdut finalul, pana am urcat la birou si am ajuns la geam deja se "risipisera", probabil si din cauza ca in spatele uneia dintre masini mai ajunsese alta si trebuia sa se gaseasca o solutzie. Cert este ca m-a amuzat teribil faza. Nici unul nu voia sa fie mai "destept" si sa "cedeze" . Concluzia : astfel de specimene traiesc pe langa noi, uneori foarte aproape, in trafic. creapy....

O schema de napolitana de minsk ar fi buna, daca s-ar gasi, dar eu nu prea imi amintesc sa fi vazut. Oricum, schema completa contzine si etajul cu aprinderea, care e total independent de partea de regulare a tensiunii pentru lumini. Cea mai buna solutzie este refacerea doar a partzii de stabilizare, in principiu ar fi suficienta o dioda zenner de foarte mare putere, legata intre "monofaza" si masa, in serie insa cu o dioda normala (ca sa nu conduca in sens direct la inversarea curentului). Astfel ar rezulta un curent stabilizat (rezultat in urma unei redresari monoalternantza). Cum insa nu prea mai exista astfel de diode zenner de mare putere, solutzia ramasa este decuparea din schema pentru stabilizatorul trifazic a unei portziuni care sa contzina doar un tiristor si etajul diferentzial de comanda a tiristorului. Nu merge aplicata schema pentru "monofazic", din care ar rezulta curent continuu de 13-14Voltzi stabilizat, deoarece bobinele au deja un capat legat la masa. O concluzie : la orice motocicleta care are magnet permanent la dispozitivul de generat curent electric este mult mai bine sa mergi cu farul aprins, decat stins (in cazul asta toata puterea care trebuia sa mearga in far va fi pusa fortzat la masa de catre sistemul de regulare a tensiunii, deci in nici un caz nu castigi cai putere ))) )

Da, asta am zis si eu, trebuie sa fie posibil, dar nu cum ai zis tu, turnand pistoane mai usoare. Daca vrei sa urce in turatzie mai mult, asta se face din CDI, cum zicea cineva, adica sa poata sa dea scanteie si peste turatzia la care a fost gandit motorul. Pe de alta parte, daca vrei sa deplasezi banda de putere, trebuie sa faci altceva, sa umbli la "distributzie", adica la temporizarea fazelor de admisie si evacuare. La doi timpi insa nu ai supape si axe cu came, distributzia este controlata de altceva, anume de ferestrele porturilor din cilindru - sunt ferestre de admisie si ferestre de evacuare. Ce ar fi de facut - largirea acestor ferestre pe verticala, prin frezare. Acuma.. cu cat trebuie largit din fiecare si in ce directzie, ce forma, e greu de zis, cred ca e greu si de "calculat". Tot ce potzi face este sa faci incercari, eventual pe altzi cilindri. Cam asta ar fi de facut. Desigur, sunt riscuri destul de mari, poate sa nu mai tzina ralanti-ul, poate sa mearga pur si simplu mai prost, dar poate sa mearga si mai bine (si sa si consume mai mult, dar cu folos).

Asa... In primul rand, nu prea inteleg cu ce te-ar putea ajuta greutatea efectiva a unui piston original. Din cate am auzit, cineva a incercat sa toarne un piston la o Honda, dar nu i-a reusit operatziunea. Ce-i drept, motorul lui era racit cu aer, deci e posibil ca din cauza asta sa i se fi blocat pistonul in cilindru, asa ca pana la urma a revenit la pistonul original si a refacut cilindrul dupa piston. Pistonul este o piesa foarte complexa, iar in regimul de lucru pe care il are la un motor in 2 timpi turat bine (nu ca la comuniste), nu prea sunt permise abateri de la teorie. In primul rand este vorba de procedeul de turnare a pistonului, care ii da asa-numitele proprietatzi de "dilatare controlata", apoi mai sunt nu stiu cati parametri de "abatere" de la cilindru si de la simetrie. Am mai explicat undeva - gaura boltzului nu se da exact la mijloc in piston. Apoi, pistonul trebuie sa aiba o anumita conicitate spre varf (dilatarea este mai pronuntzata acolo, caci temperatura e mai mare), si mai exista inca o abatere de la forma de cilindru, dar nu o stiu in ce consta si de ce. Asadar, nu te mai gandi la turnat pistoane, ca nu ai unde sa le faci mai bine decat pe alea originale. De asemenea, daca iei un piston original si il usurezi, adica mai frezezi din unele zone (riscand putzin in ceea ce priveste rezistentza peretelui in zona subtziata), atunci mai trebuie sa usurezi si din ambielaj (se dau niste gauri in platanele alea mari), pentru a se reface echilibrul dinamic al motorului. Daca nu refaci echilibrul asta, motorul va avea vibratzii iar asta inseamna in primul rand uzura foarte mare si in al doilea rand pierdere de putere si desigur, de turatzie. Ce as face eu in locul tau. Iei pistoanele dupa tine si un subler si mergi in targ sa cautzi sa faci o pereche de pistoane identice, care macar sa se potriveasca la geometrie - plasarea boltzului si a canalelor segmentzilor (si a stifturilor de fapt). Asadar ceea ce vrei tu (castigul de repriza), adica viteza de accelerare a motorului, este un obiectiv la care te gandesti abia dupa ce motorul merge macar la fel de bine cum mergea cand era nou (fara dezechilibru intre pistoane). Cu temperatura, in principiu motoarele racite cu lichid cu vas de expansiune nepresurizat se invart pe la 90 de grade, important e sa nu inceapa sa fiarba, ca da pe afara. (La masini tot circuitul e presurizat si temperatura trece un pic de 100 de grade (104), dar din cauza presiunii nu poate sa fiarba. O problema cu temperatura am avut si eu la gilera (125cmc, 2 timpi). Mai precis sonda statea mereu pe rosu , fierbea apa ca naiba si normal - pierdea apa. Cauza era mai banala decat puteam sa banuiesc - avea avansul reglat prea mic (avansul static, punctul de la care CDI-ul incepe sa calculeze avansul dinamic). Asadar mai vezi ei pe acolo ce si cum - controleaza tot. Din moment ce acel motor a fost facut cu doua pistoane diferite, iti dai seama ca peste tot a fost reparat cu acelasi profesionalism. Parca vad : " Da-l dracu de magnetou, ce conteaza cum pui statorul, ca asta e cu senzor, nu trebuie reglat, stie ea singura". Sau : "Iete al draq piston, nu are sageata, ca la Dacie, inseamna ca sunt mai destepte motocicletele astea, isi asaza singure pistonul cum trebuie, in mers )) ". Ma rog, probabil nu lipseste monumentalul "Iete bah ca au mai ramas piese de inca una, niste prostii, shaibe, bucse, sigurantze, maruntzisuri, nu piese importante" . Asadar adu intai motorul la parametrii lui, apoi te bagi la alte chestii. Teoretic acum, un motor in 2 timpi la 250 de cmc ar trebui sa arda benzina cat un motor in 4 timpi de 500cmc. Fiind totusi mai usor decat acesta, ar trebui sa dea performantze dinamice (viteza de accelerare) comparabile cu un 600cmc in 4T (nu vorbesc de cuplu si de cai, ci de "repriza" - o caracteristica ce nu rezulta direct din cuplu si putere).

Nu prea e deloc acelasi lucru. Sincronul este un inel (fara dintzi, fara caneluri, fara nimic) din material moale - mai moale decat otzelurile pinioanelor. Sincronul este prins rigid pe piesa cu "dintzii de soarece". Piesa asta are caneluri longitudinale, care se "pupa" cu canelurile de pe arborele pe care se invarte ea. Canelurile sunt necesare (in loc de sudare rigida) pentru a permite piesei sa se deplaseze axial. Motivul pentru care se deplaseaza axial (impinsa desigur de furca de la schimbator) este ca are niste dintzi (indreptatzi catre capetele axului), dintzi care se cupleaza in niste gauri laterale pe care le au pinioanele (care pana sa fie cuplate de aceasta piesa cu "dintzi de soarece", se invarte liber relativ la ax). Ei bine... acum e acum. Sincronul este cum ziceam inelul acela din material moale, care are proprietatea deosebita de a lua contact cu pinionul "un pic" inainte ca dintzii aia de "fortza" sa ia contact cu gaurile din pinion. Asadar, inelul asta (sincronul) antreneaza prin frictziune pinionul (eliberat de roata, ambreiajul fiind apasat, masa lui inertziala este destul de mica, dar se mai adauga si pinionul de pe celalalt tren de pinioane, impreuna cu tot trenul fix respectiv si oala ambreiajului. In concluzie, sincronul ajuta la "potrivirea" turatziei relative intre piesa cu "dintzii de soarece" si pinion, reducand astfel uzura acestora. Sincronul este oarecum o "piesa de sacrificiu", e facut sa lucreze prin frictziune metal pe metal. Acum concluziile : Daca la un motor care are cutie de viteze cu sincroane schimbi fara ambreiaj nu faci decat sa uzezi inutil sincroanele (sincronul nu va putea sa antreneze pinionul "liber", pentru ca nu va fi liber, ci legat la roata, prin ambreiaj (nedecuplat). Culmea este ca daca miscarea din pedala este rapida, sincronul nu se uzeaza, si nici "dintzii de soarece" nu apuca - ei se cupleaza la pinion, rapid, "inghit" un soc, dar nu se uzeaza - ori crapa, ori isi fac treaba mai departe. Daca nu sunt sincroane in cutia de viteze, atunci tot asa, nu are ce sa se uzeze, dar ramane riscul propagarii unor socuri inutile. Mai exista o teorie - la schimbarea "in sus" la o cutie fara sincroane e mai bine sa schimbi fara ambreiaj - motivul - Arborele fix al cutiei, in momentul in care se trage de ambreiaj, are tendintza sa isi reduca turatzia, fiind dezlegat de la roata, din cauza mediului de ulei in care se invarte, deci e preferabil sa aiba o turatzie mai mare decat roata cu dintzii de soarece inainte de a lua contact cu aceasta decat o turatzie mai mica. Schimbatorul semi-automat de la jawa cred ca este alta mancare de peste, in vreun fel schimbatorul actzioneaza si tija ambreiajului si produce o debraiere cand nu e in pozitzia de repaus, tocmai pentru a proteja cutia de schimbul fara ambreiaj "normal", de la maneta. Cat priveste cazul de fatza... concluzia este ca "asa face toate...." toate in sensul de toate motocicletele italiene de 125cmc in doi timpi trecute de prima tineretze sau reparate in "conditzii insalubre", cu materiale proaste - boltzuri netratate, rulmentzi (colivii cu role) de proasta calitate, ungere deficitara, etc. etc...

Asa... daca e inecata si nu poti sa o impingi, singura solutzie care iti ramane este sa incingi bine bujiile inainte de a le pune la loc. Deci scoti bujiile - le tzii pe foc (o carpa inmuiata in benzina) - apoi le insurubezi la loc in chiulasa si trebuie sa o ia, benzina nu mai poate sa ude bujia - bujia fiind calda, benzina se vaporizeaza si poate sa "arda". Daca insa nu ajunge nici o urma de scanteie la fisa, totul e zadarnic, trebuie sa vezi de ce nu da scanteie - CDI impuscat (cea mai tragica varianta)..., fisa de inalta tensiune uda si fura curent, bobina uda, un contact imperfect pe circuitul de joasa tensiune....

Deci cea mai sanatoasa metoda ramane tot aia cu impinsul, ideal ar fi sa ai pe cineva care sa te impinga, altfel risti sa o pierzi din maini cand porneste motorul si in viteza fiind te face sa tragi de acceleratzie. Asa.. nici cu impinsul nu e asa usor cum pare. In principiu incepi sa imping in viteza a doua, tragi ambreiajul, imprimi ceva viteza motocicletei, APOI, inainte de a da drumul la ambreiaj, trebuie sa actzionezi un pic demarorul (daca mai are ceva baterie), altfel exista sanse mari ca roata spate sa alunece pe asfalt, fara ca motorul sa poata trece de compresie. Daca nu mai ai curent de demaror si nici pornire la pedala, si nici decompresor (manual sau automat), mai ramane o singura alternativa - bagi in viteza, impingi pana cand ajungi cu motorul la compresie. De aici, continui sa impingi (pe loc practic) pana cand treci de compresie, apoi tragi ambreiajul, impingi ca lumea si dai drumu la ambreiaj (inertzia care si-o ia motorul il poate ajuta sa treaca de compresie). Alta chestie importanta - motorul la pornire nu o ia daca tzii tras de maneta de acceleratzie, din cauza modului de functionare a carburatorului. La turatzii mici si foarte mici (cum este pornirea), carburatorul nu poate livra benzina decat daca se creeaza o depresiune mare - in "fatza" clapetei de acceleratzie. Daca ai deschis clapeta, depresiunea asta se anuleaza practic, viteza aerului de pe galeria de admisie nu este in stare sa traga benzina pe circuitele principale. Deci - fie ca tragi socul, fie ca nu, nu trebuie atinsa maneta de acceleratzie. O data inecata, in schimb, daca vrei sa o dezneci, trebuie sa tragi maneta la maxim, socul impins - in felul asta se aeriseste cilindrul si carburatorul (eventual si carterul, daca e motor in 2 timpi). Ideal este sa faci motorul sa se invarteasca repede, pe distantza scurta (deci dupa ce-l pui in miscare in viteza 2, sa schimbi in 1), decat pe distanta mare si la turatzie mica (treapta mare de viteza). In orice caz, e periculoasa rau manevra asta cu impinsul de unul singur, obosesti ca draq.... PS: am acumulat experientza maxima in domeniu cand aveam magnetou pe simson, care nu mai dadea scanteie la turatzii mici, trebuia invartit bine. Am mai avut un motor de 125 in doi timpi cu demaror chiar - pe asta il mai pacaleam sa porneasca la rece astupand cu mana admisia filtrului de aer - realizand astfel un "efect de shoc" serios. XL-ul de 600 in schimb porneste la pedala mai usor decat amandoua, desi la prima vedere zici ca ii fac ritual de spirite rele (3 pedale in gol, decompresor, aducere la compresie, trecere de compresie, eliberat deco, apoi pedala in plin, desigur jongland in timpul asta din shoc si deco etc. etc...). Ce-i nasol la monocilindrele astea mari cu demaror este ca nu ai acces manual la decompresor, deci daca nu ai baterie, stai si te uitzi la ea, e greu sa invartzi motorul impingand la ea. Chiar si cu greutate pe roata spate (sa te impinga cineva), tot nu trece motorul de compresie - eu am patit in trafic o data sa imi stea motorul pe la 50-60 la ora. Incercand sa-l repornesc din inertzia motocicletei, in treapta 3 sau 4 tot nu am reusit, roata incepea sa alunece pe asfalt cum dadeam drumu la ambreiaj.... Pana la urma am tras de decompresor si a luat-o...

So... am cercetat pe google, mi-am cumparat chiar un pistol de-ala chinezesc cu bile de plastic (20 de mii, investitzie in cercetare ), sacrificat pentru dezvaluirea principiului de functionare si m-am lamurit. Asadar o arma cu arc e ceva mai evoluata si mai mica decat o arbaleta si principiul e urmatorul. In primul rand are un arc, pe care il potzi arma - comprima - folosind o parghie (cursa lunga, fortza mare). Arcul cel mai potrivit cred ca este un arc de supapa. Apoi, cel mai dificil mecanism este cel de retentzie - armare a arcului comprimat si de asemenea declansatorul - care sa elibereze arcul doar atunci cand trebuie. La pistolul ala de plastic asta era facuta printr-un simplu mecanism cu clichet - plan inclinat terminat cu un unghi ascutzit. Apoi, partea interesanta a lucrurilor - arcul nu loveste efectiv proiectilul, ci un piston aflat intr-un cilindru. Proiectilul se afla exact la iesirea (ingustata) a cilindrului, intr-un element elastic de retentzie (sa nu pice bila singura). Ideea este ca declansarea arcului si miscarea pistonului produce o presiune suficient de mare incat sa arunce bila aia de o ia naiba. Arcul din pistolul de plastic era foarte modest, un arc de supapa este un arc serios si efectele probabil pe masura. Mai trebuie gasit volumul optim al cilindrului relativ la fortza si cursa arcului, dar cred ca "merge oricum". Proiectilul - daca este o simpla bila de plastic, nu face mare "damage", doar ca ustura un pic (mai mult). Un proiectil serios ar fi un cilindru/cui/bucata de electrod - ascutzit la capat si de diametru optim relativ la diametrul tzevii. Cel mai dificil de realizat este mecanismul de magazie de proiectile si alimentare automata a armei simultan cu armarea arcului, dar cred ca este optionala chestia asta. Oricum iti ia o secunda-doua sa armezi arcul, inainte de un nou "foc", deci o alimentare manuala a armei cu proiectile nu ar fi un compromis prea mare (cu conditzia sa se asigure cat de cat etanseitatea "camerei de ardere"). Mai greu cu partzile "neregulate" ale armei - "cadrul" adica, sasiul.

Stiu eu un atelier profesional de lucru la motor (alezare, honuire, rectificari chiulase etc etc) , care am vazut ca lucrau si la motoare de camioane si cam la orice (mie mi-au facut un cilindru de simson cu vreo 300 de mii de lei parca). Atelierul se afla undeva pe splaiul dambovitzei, in zona podului de la Timpuri Noi. Deci cum mergi in sensul de curgere a dambovitzei, la un moment dat pe dreapta se afla atelierul asta, dupa ce treci de intersectia de la pod, desigur. Nu are firma la poarta si nu stiu nici adresa exacta, este o curte de intreprindere, cu paznic si de acolo te descurci. Sunt cam 100-200 de metri cred de la pod pana la atelierul asta. Oricum, toata zona e industriala, deci daca intrebi cred ca te descurci.

Axa, multumesc, am preluat legatura in studio. Asadar - carbul de minsk nou noutz merge super bine pe simson, probat, testat de mine, consumul mi-a iesit de 3 litri la o suta de km la drum lung. de gasit - noi in bucuresti gasim la magazinul lui Cristi Tunaru - motoboxer - gasesti detalii de contact pe site-ul www.motorlife.ro . Din cate am inteles trimite si prin posta, prin comanda. Costa 700 de mii un carb (si-a luat un prieten pentru un voshod recent)

In alta ordine de idei, pe mine ma terorizau noaptea cainii de la bloc, faceau galagie. Am coborat de vreo doua ori dupa ei, dar cu pietre si bolovani nu rezolvam nimic, decat de moment. Am pregatit deocamdata ofensiva, insa nu mi-au mai dat pretext. Anume o arma destul de serioasa. Am improvizat o arbaleta, folosind doua corzi de extensor si o tzeava pe post de ghidaj pentru sageata si un mecanism de armare/retentzie/declansare. Probele "la rece" sunt mai mult decat optimiste, arma da un recul serios, ceea ce inseamna ca si imprima o viteza suficienta sagetzii (fier-beton de 5 mm, ascutzit la un capat). Am probat pe o prelata veche (din plastic) si o cam strapunge , deci chiar e arma serioasa, nu face nici galagie, nici nu comporta riscurile sa nimereasca in cine nu trebuie (ca otrava). Ideal ar fi sa pot improviza ceva de genul asta mai micutz, mai delicat, sa poata fi luata pe motor, ca arbaleta pe care am facut-o eu are cam un metru asa si e destul de grea, nu prea merge actionata doar cu o mana. Teoretic se poate face si ceva mai mic si la fel de puternic (folosind arcuri de otzel, nu coarda si arc elastic cum e arbaleta/arcul clasice). O sa caut schitze pe net, poate gasesc un design mai usor de executat.

Cam asta e si impresia mea despre comuniste. Cand aveam simsonul, faceam cu el si speed si enduro si touring , mergea si pe asfalt si pe forestier si pe iarba )))). O comunista e mult mai versatila decat o motocicleta "dedicata". Cat am avut gilera (125cc, carenata, de viteza), intr-adevar, mergea mult mai bine si era foarte manevrabila insa numai pe asfalt curat. La linii de tramvai sau gropi - jale... Honda xl pe care o am acum e la capatul opus - se tzine mai bine pe piatra cubica/denivelari, dar la viteza mai mare e nasol, ca esti undeva prea sus si prea departe de asfalt, nu poti sa te inclini mult (cu simsonul ma inclinam de polizam scaritzele si stiam sigur ca nu fuge in lateral).

S-ar putea ca in domeniul rulmentzilor auto sa stea altfel lucrurile, dar la rulmentzii industriali iti zic sigur ca skf-ul, desi e de ics ori mai scump decat rulmentzii chinezesti (care vin frumos impachetatzi, nichelatzi chiar ), merita banii, deoarece pentru un utilaj de injectie de mase plastice sa zicem, cedarea unui rulment (prost) inseamna oprirea productziei pe 3-4-5 zile - pierderi mult mai mari decat pretzul unui rulment scump. Cu toate astea, din aceleasi surse stiu, chinezariile incep sa acapareze piatza, incet, incet... deh.. romanul tot roman, se bucura ca e "curat si frumos" si ieftin pe deasupra. Cat despre literele alea - LU, Z, K, KZK etc. etc.. - sunt foarte importante, reprezinta tot felul de jocuri interne ale rulmentzilor (la rece de exemplu), elasticitatea materialului, tipul, etc. etc.. prin cataloage am vazut ca de obicei un rulment e specificat intai prin indicativul asta - litera/literele, apoi cifrele.

www.skf.com - aici gasesti catalogul de produse. www.badi.ro - nu sunt singurii, sunt o gramada de distribuitori mai mici - care iti aduc (cam in 2 saptamani, daca nu au pe stoc, rulmentul ). La tine s-ar putea sa fie uzatzi mai multzi rulmentzi (daca roata are mai multzi) si din cauza asta roata iti papa rulmentul de pe partea cu frana, iar celalalt rezista (dar strica). Am un prieten care lucreaza la o firma de-asta distribuitoare si au legaturi cu mai multe depozite din tzara, deci acces la stocuri mai mari - iti dau pe PM numele si tel.

Placutzele care freaca (de fapt etrier blocat pe inchis) sunt ceva destul de nasol. Am patzit-o cu oltcitul (asta are placutze si pe spate). Roata stanga spate mai mereu avea obiceiul sa blocheze etrierul si sa se incinga. Ei bine, fenomenul e urmatorul - placutza atinge de disc - se incinge - incinge rau de tot si etrierul - lichidul de frana incepe si fierbe (punctul de fierbere variaza cu specificatziile lichidului DOT ....) - cand fierbe - vaporii imping lichidul de frana inapoi spre pompa, iar cand ai nevoie de frana, trebuie sa dai 2-3 pedale degeaba doar ca comprimi vaporii de lichid de frana si sa ajunga lichid la pistonas. Daca ai nevoie de frana rapida, sau te sperii cand vezi ca prima pedala e "moale", poate sa iasa nasol. Pe moto nu mai zic.... Deci e bine ca periodic, dupa cate un drum lung (in care nu prea ai folosit frana), sa verifici temperatura etrierului, pentru a vedea daca a frecat sau nu placutza pe disc. In general, placutza care atinge de disc nu scoate nici un sunet ciudat, doar cand se termina ferodoul si ajunge la metal se aude puternic cum zdrangane placutza pe disc, altfel nu se aude frecarea (ca si cum ai pune o frana usoara - franele nu fac galagie).

Din Bucuresti pe unde se merge ? Eu ma gandesc ca cel mai bine ar fi pe autostrada pana la Gaesti, apoi din Gaesti spre targoviste, pe la Dragodana. Cred ca e mai lung un pic decat pe drumul vechi pana la Gaesti, dar autostrada e mai safe.

Da, categoric la toate motoarele in doi timpi pistonul are acele stifturi care impiedica rotirea segmentului pe piston. Segmentul are de asemenea o degajare in dreptul stiftului, ca sa poata fi asezat. La un motor in doi timpi ar fi chiar tragic daca s-ar roti segmentul si ar ajunge in dreptul porturilor de evacuare/admisie, ar scoate capul si ar fi retezat instantaneu. La un motor in patru timpi nu este asa grav daca se roteste segmentul in canal (exista ghinionul sa se suprapuna cele doua fante si sa se piarda ceva compresie, dar e mai mult teoretica asta si se simte mai ales la motoare uzate - cu segmenti cu fanta mai mare). In cazul de fatza insa, se discuta despre stifturile respective (deci unde vine si fanta segmentului) pe post de element de orientare a pistonului. Fanta segmentului poate sa vina "catre porturile de admisie" sau "catre porturile de evacuare", asta insemnand catre jumatatea din fatza sau cea din spate a motocicletei, in nici un caz IN DREPTUL porturilor.

Sa iti zic ce acte am avut eu (din amintiri) : actul de proprietate - reprezentat de - factura de la firma care a facut importul (factura emisa catre mine) - in cazul tau va fi un contract de vanzare cumparare. In cazul meu, pe factura scria - motocicleta - deci firma a facut importul, vamuirea pieselor, omologarea, etc. etc... - mie mi-a vandut o motocicleta, nu piese. De asemenea, tot la capitolul "act de proprietate" se inscria si contractul de vanzare cumparare intre vanzatorul (italian) si cumparator (firma care a intermediat practic) - deci si tu trebuie sa ai acest act de proprietate. declaratzia vamala de import - aici au fost practic doua declaratzii - pe una era motorul, pe alta cadrul - deci ca piese... - ei bine atunci cand am inmatriculat eu, a fost ok. Acum se pare ca nu mai este. documentul de transport - e un act ce insotzeste o marfa transportata/importata. cartea de identitate certificatul de omologare Asa.. astea ar cam fi actele "critice". Restul se fac in tzara, dupa procedura clasica. Asa.. cu toate actele astea, eu am avut surpriza neplacuta sa mi se solicite la ghiseu ceva de genul : "certificatul de radiere a motocicletei din Italia" - se pare ca asta insa nu era necesar in cazul meu (cu omologarea ) (am mers la alt ghiseu si am dat de alt politist care nu mi-a cerut asta). In concluzie, se poate ajunge teoretic in situatia sa mergi la vama, sa platesti vama pe intreaga motocicleta (desi nu stiu cum ar fi posibil asta, din moment ce nu s-a declarat la intrarea in tzara importul unei motociclete, ci al unor piese), insa ulterior sa ajungi iar la politie si sa fii blocat de lipsa acestui certificat de radiere... In concluzie, in romania cel mai bine lasi "oamenii specializati" = "spagarii" sa se ocupe de inmatriculare si iei motorul cu numerul si talonul de-a gata.