moshulik

O schema de napolitana de minsk ar fi buna, daca s-ar gasi, dar eu nu prea imi amintesc sa fi vazut. Oricum, schema completa contzine si etajul cu aprinderea, care e total independent de partea de regulare a tensiunii pentru lumini. Cea mai buna solutzie este refacerea doar a partzii de stabilizare, in principiu ar fi suficienta o dioda zenner de foarte mare putere, legata intre "monofaza" si masa, in serie insa cu o dioda normala (ca sa nu conduca in sens direct la inversarea curentului). Astfel ar rezulta un curent stabilizat (rezultat in urma unei redresari monoalternantza). Cum insa nu prea mai exista astfel de diode zenner de mare putere, solutzia ramasa este decuparea din schema pentru stabilizatorul trifazic a unei portziuni care sa contzina doar un tiristor si etajul diferentzial de comanda a tiristorului. Nu merge aplicata schema pentru "monofazic", din care ar rezulta curent continuu de 13-14Voltzi stabilizat, deoarece bobinele au deja un capat legat la masa. O concluzie : la orice motocicleta care are magnet permanent la dispozitivul de generat curent electric este mult mai bine sa mergi cu farul aprins, decat stins (in cazul asta toata puterea care trebuia sa mearga in far va fi pusa fortzat la masa de catre sistemul de regulare a tensiunii, deci in nici un caz nu castigi cai putere ))) )

Da, asta am zis si eu, trebuie sa fie posibil, dar nu cum ai zis tu, turnand pistoane mai usoare. Daca vrei sa urce in turatzie mai mult, asta se face din CDI, cum zicea cineva, adica sa poata sa dea scanteie si peste turatzia la care a fost gandit motorul. Pe de alta parte, daca vrei sa deplasezi banda de putere, trebuie sa faci altceva, sa umbli la "distributzie", adica la temporizarea fazelor de admisie si evacuare. La doi timpi insa nu ai supape si axe cu came, distributzia este controlata de altceva, anume de ferestrele porturilor din cilindru - sunt ferestre de admisie si ferestre de evacuare. Ce ar fi de facut - largirea acestor ferestre pe verticala, prin frezare. Acuma.. cu cat trebuie largit din fiecare si in ce directzie, ce forma, e greu de zis, cred ca e greu si de "calculat". Tot ce potzi face este sa faci incercari, eventual pe altzi cilindri. Cam asta ar fi de facut. Desigur, sunt riscuri destul de mari, poate sa nu mai tzina ralanti-ul, poate sa mearga pur si simplu mai prost, dar poate sa mearga si mai bine (si sa si consume mai mult, dar cu folos).

Asa... In primul rand, nu prea inteleg cu ce te-ar putea ajuta greutatea efectiva a unui piston original. Din cate am auzit, cineva a incercat sa toarne un piston la o Honda, dar nu i-a reusit operatziunea. Ce-i drept, motorul lui era racit cu aer, deci e posibil ca din cauza asta sa i se fi blocat pistonul in cilindru, asa ca pana la urma a revenit la pistonul original si a refacut cilindrul dupa piston. Pistonul este o piesa foarte complexa, iar in regimul de lucru pe care il are la un motor in 2 timpi turat bine (nu ca la comuniste), nu prea sunt permise abateri de la teorie. In primul rand este vorba de procedeul de turnare a pistonului, care ii da asa-numitele proprietatzi de "dilatare controlata", apoi mai sunt nu stiu cati parametri de "abatere" de la cilindru si de la simetrie. Am mai explicat undeva - gaura boltzului nu se da exact la mijloc in piston. Apoi, pistonul trebuie sa aiba o anumita conicitate spre varf (dilatarea este mai pronuntzata acolo, caci temperatura e mai mare), si mai exista inca o abatere de la forma de cilindru, dar nu o stiu in ce consta si de ce. Asadar, nu te mai gandi la turnat pistoane, ca nu ai unde sa le faci mai bine decat pe alea originale. De asemenea, daca iei un piston original si il usurezi, adica mai frezezi din unele zone (riscand putzin in ceea ce priveste rezistentza peretelui in zona subtziata), atunci mai trebuie sa usurezi si din ambielaj (se dau niste gauri in platanele alea mari), pentru a se reface echilibrul dinamic al motorului. Daca nu refaci echilibrul asta, motorul va avea vibratzii iar asta inseamna in primul rand uzura foarte mare si in al doilea rand pierdere de putere si desigur, de turatzie. Ce as face eu in locul tau. Iei pistoanele dupa tine si un subler si mergi in targ sa cautzi sa faci o pereche de pistoane identice, care macar sa se potriveasca la geometrie - plasarea boltzului si a canalelor segmentzilor (si a stifturilor de fapt). Asadar ceea ce vrei tu (castigul de repriza), adica viteza de accelerare a motorului, este un obiectiv la care te gandesti abia dupa ce motorul merge macar la fel de bine cum mergea cand era nou (fara dezechilibru intre pistoane). Cu temperatura, in principiu motoarele racite cu lichid cu vas de expansiune nepresurizat se invart pe la 90 de grade, important e sa nu inceapa sa fiarba, ca da pe afara. (La masini tot circuitul e presurizat si temperatura trece un pic de 100 de grade (104), dar din cauza presiunii nu poate sa fiarba. O problema cu temperatura am avut si eu la gilera (125cmc, 2 timpi). Mai precis sonda statea mereu pe rosu , fierbea apa ca naiba si normal - pierdea apa. Cauza era mai banala decat puteam sa banuiesc - avea avansul reglat prea mic (avansul static, punctul de la care CDI-ul incepe sa calculeze avansul dinamic). Asadar mai vezi ei pe acolo ce si cum - controleaza tot. Din moment ce acel motor a fost facut cu doua pistoane diferite, iti dai seama ca peste tot a fost reparat cu acelasi profesionalism. Parca vad : " Da-l dracu de magnetou, ce conteaza cum pui statorul, ca asta e cu senzor, nu trebuie reglat, stie ea singura". Sau : "Iete al draq piston, nu are sageata, ca la Dacie, inseamna ca sunt mai destepte motocicletele astea, isi asaza singure pistonul cum trebuie, in mers )) ". Ma rog, probabil nu lipseste monumentalul "Iete bah ca au mai ramas piese de inca una, niste prostii, shaibe, bucse, sigurantze, maruntzisuri, nu piese importante" . Asadar adu intai motorul la parametrii lui, apoi te bagi la alte chestii. Teoretic acum, un motor in 2 timpi la 250 de cmc ar trebui sa arda benzina cat un motor in 4 timpi de 500cmc. Fiind totusi mai usor decat acesta, ar trebui sa dea performantze dinamice (viteza de accelerare) comparabile cu un 600cmc in 4T (nu vorbesc de cuplu si de cai, ci de "repriza" - o caracteristica ce nu rezulta direct din cuplu si putere).

Nu prea e deloc acelasi lucru. Sincronul este un inel (fara dintzi, fara caneluri, fara nimic) din material moale - mai moale decat otzelurile pinioanelor. Sincronul este prins rigid pe piesa cu "dintzii de soarece". Piesa asta are caneluri longitudinale, care se "pupa" cu canelurile de pe arborele pe care se invarte ea. Canelurile sunt necesare (in loc de sudare rigida) pentru a permite piesei sa se deplaseze axial. Motivul pentru care se deplaseaza axial (impinsa desigur de furca de la schimbator) este ca are niste dintzi (indreptatzi catre capetele axului), dintzi care se cupleaza in niste gauri laterale pe care le au pinioanele (care pana sa fie cuplate de aceasta piesa cu "dintzi de soarece", se invarte liber relativ la ax). Ei bine... acum e acum. Sincronul este cum ziceam inelul acela din material moale, care are proprietatea deosebita de a lua contact cu pinionul "un pic" inainte ca dintzii aia de "fortza" sa ia contact cu gaurile din pinion. Asadar, inelul asta (sincronul) antreneaza prin frictziune pinionul (eliberat de roata, ambreiajul fiind apasat, masa lui inertziala este destul de mica, dar se mai adauga si pinionul de pe celalalt tren de pinioane, impreuna cu tot trenul fix respectiv si oala ambreiajului. In concluzie, sincronul ajuta la "potrivirea" turatziei relative intre piesa cu "dintzii de soarece" si pinion, reducand astfel uzura acestora. Sincronul este oarecum o "piesa de sacrificiu", e facut sa lucreze prin frictziune metal pe metal. Acum concluziile : Daca la un motor care are cutie de viteze cu sincroane schimbi fara ambreiaj nu faci decat sa uzezi inutil sincroanele (sincronul nu va putea sa antreneze pinionul "liber", pentru ca nu va fi liber, ci legat la roata, prin ambreiaj (nedecuplat). Culmea este ca daca miscarea din pedala este rapida, sincronul nu se uzeaza, si nici "dintzii de soarece" nu apuca - ei se cupleaza la pinion, rapid, "inghit" un soc, dar nu se uzeaza - ori crapa, ori isi fac treaba mai departe. Daca nu sunt sincroane in cutia de viteze, atunci tot asa, nu are ce sa se uzeze, dar ramane riscul propagarii unor socuri inutile. Mai exista o teorie - la schimbarea "in sus" la o cutie fara sincroane e mai bine sa schimbi fara ambreiaj - motivul - Arborele fix al cutiei, in momentul in care se trage de ambreiaj, are tendintza sa isi reduca turatzia, fiind dezlegat de la roata, din cauza mediului de ulei in care se invarte, deci e preferabil sa aiba o turatzie mai mare decat roata cu dintzii de soarece inainte de a lua contact cu aceasta decat o turatzie mai mica. Schimbatorul semi-automat de la jawa cred ca este alta mancare de peste, in vreun fel schimbatorul actzioneaza si tija ambreiajului si produce o debraiere cand nu e in pozitzia de repaus, tocmai pentru a proteja cutia de schimbul fara ambreiaj "normal", de la maneta. Cat priveste cazul de fatza... concluzia este ca "asa face toate...." toate in sensul de toate motocicletele italiene de 125cmc in doi timpi trecute de prima tineretze sau reparate in "conditzii insalubre", cu materiale proaste - boltzuri netratate, rulmentzi (colivii cu role) de proasta calitate, ungere deficitara, etc. etc...

Asa... daca e inecata si nu poti sa o impingi, singura solutzie care iti ramane este sa incingi bine bujiile inainte de a le pune la loc. Deci scoti bujiile - le tzii pe foc (o carpa inmuiata in benzina) - apoi le insurubezi la loc in chiulasa si trebuie sa o ia, benzina nu mai poate sa ude bujia - bujia fiind calda, benzina se vaporizeaza si poate sa "arda". Daca insa nu ajunge nici o urma de scanteie la fisa, totul e zadarnic, trebuie sa vezi de ce nu da scanteie - CDI impuscat (cea mai tragica varianta)..., fisa de inalta tensiune uda si fura curent, bobina uda, un contact imperfect pe circuitul de joasa tensiune....

Deci cea mai sanatoasa metoda ramane tot aia cu impinsul, ideal ar fi sa ai pe cineva care sa te impinga, altfel risti sa o pierzi din maini cand porneste motorul si in viteza fiind te face sa tragi de acceleratzie. Asa.. nici cu impinsul nu e asa usor cum pare. In principiu incepi sa imping in viteza a doua, tragi ambreiajul, imprimi ceva viteza motocicletei, APOI, inainte de a da drumul la ambreiaj, trebuie sa actzionezi un pic demarorul (daca mai are ceva baterie), altfel exista sanse mari ca roata spate sa alunece pe asfalt, fara ca motorul sa poata trece de compresie. Daca nu mai ai curent de demaror si nici pornire la pedala, si nici decompresor (manual sau automat), mai ramane o singura alternativa - bagi in viteza, impingi pana cand ajungi cu motorul la compresie. De aici, continui sa impingi (pe loc practic) pana cand treci de compresie, apoi tragi ambreiajul, impingi ca lumea si dai drumu la ambreiaj (inertzia care si-o ia motorul il poate ajuta sa treaca de compresie). Alta chestie importanta - motorul la pornire nu o ia daca tzii tras de maneta de acceleratzie, din cauza modului de functionare a carburatorului. La turatzii mici si foarte mici (cum este pornirea), carburatorul nu poate livra benzina decat daca se creeaza o depresiune mare - in "fatza" clapetei de acceleratzie. Daca ai deschis clapeta, depresiunea asta se anuleaza practic, viteza aerului de pe galeria de admisie nu este in stare sa traga benzina pe circuitele principale. Deci - fie ca tragi socul, fie ca nu, nu trebuie atinsa maneta de acceleratzie. O data inecata, in schimb, daca vrei sa o dezneci, trebuie sa tragi maneta la maxim, socul impins - in felul asta se aeriseste cilindrul si carburatorul (eventual si carterul, daca e motor in 2 timpi). Ideal este sa faci motorul sa se invarteasca repede, pe distantza scurta (deci dupa ce-l pui in miscare in viteza 2, sa schimbi in 1), decat pe distanta mare si la turatzie mica (treapta mare de viteza). In orice caz, e periculoasa rau manevra asta cu impinsul de unul singur, obosesti ca draq.... PS: am acumulat experientza maxima in domeniu cand aveam magnetou pe simson, care nu mai dadea scanteie la turatzii mici, trebuia invartit bine. Am mai avut un motor de 125 in doi timpi cu demaror chiar - pe asta il mai pacaleam sa porneasca la rece astupand cu mana admisia filtrului de aer - realizand astfel un "efect de shoc" serios. XL-ul de 600 in schimb porneste la pedala mai usor decat amandoua, desi la prima vedere zici ca ii fac ritual de spirite rele (3 pedale in gol, decompresor, aducere la compresie, trecere de compresie, eliberat deco, apoi pedala in plin, desigur jongland in timpul asta din shoc si deco etc. etc...). Ce-i nasol la monocilindrele astea mari cu demaror este ca nu ai acces manual la decompresor, deci daca nu ai baterie, stai si te uitzi la ea, e greu sa invartzi motorul impingand la ea. Chiar si cu greutate pe roata spate (sa te impinga cineva), tot nu trece motorul de compresie - eu am patit in trafic o data sa imi stea motorul pe la 50-60 la ora. Incercand sa-l repornesc din inertzia motocicletei, in treapta 3 sau 4 tot nu am reusit, roata incepea sa alunece pe asfalt cum dadeam drumu la ambreiaj.... Pana la urma am tras de decompresor si a luat-o...

So... am cercetat pe google, mi-am cumparat chiar un pistol de-ala chinezesc cu bile de plastic (20 de mii, investitzie in cercetare ), sacrificat pentru dezvaluirea principiului de functionare si m-am lamurit. Asadar o arma cu arc e ceva mai evoluata si mai mica decat o arbaleta si principiul e urmatorul. In primul rand are un arc, pe care il potzi arma - comprima - folosind o parghie (cursa lunga, fortza mare). Arcul cel mai potrivit cred ca este un arc de supapa. Apoi, cel mai dificil mecanism este cel de retentzie - armare a arcului comprimat si de asemenea declansatorul - care sa elibereze arcul doar atunci cand trebuie. La pistolul ala de plastic asta era facuta printr-un simplu mecanism cu clichet - plan inclinat terminat cu un unghi ascutzit. Apoi, partea interesanta a lucrurilor - arcul nu loveste efectiv proiectilul, ci un piston aflat intr-un cilindru. Proiectilul se afla exact la iesirea (ingustata) a cilindrului, intr-un element elastic de retentzie (sa nu pice bila singura). Ideea este ca declansarea arcului si miscarea pistonului produce o presiune suficient de mare incat sa arunce bila aia de o ia naiba. Arcul din pistolul de plastic era foarte modest, un arc de supapa este un arc serios si efectele probabil pe masura. Mai trebuie gasit volumul optim al cilindrului relativ la fortza si cursa arcului, dar cred ca "merge oricum". Proiectilul - daca este o simpla bila de plastic, nu face mare "damage", doar ca ustura un pic (mai mult). Un proiectil serios ar fi un cilindru/cui/bucata de electrod - ascutzit la capat si de diametru optim relativ la diametrul tzevii. Cel mai dificil de realizat este mecanismul de magazie de proiectile si alimentare automata a armei simultan cu armarea arcului, dar cred ca este optionala chestia asta. Oricum iti ia o secunda-doua sa armezi arcul, inainte de un nou "foc", deci o alimentare manuala a armei cu proiectile nu ar fi un compromis prea mare (cu conditzia sa se asigure cat de cat etanseitatea "camerei de ardere"). Mai greu cu partzile "neregulate" ale armei - "cadrul" adica, sasiul.

Stiu eu un atelier profesional de lucru la motor (alezare, honuire, rectificari chiulase etc etc) , care am vazut ca lucrau si la motoare de camioane si cam la orice (mie mi-au facut un cilindru de simson cu vreo 300 de mii de lei parca). Atelierul se afla undeva pe splaiul dambovitzei, in zona podului de la Timpuri Noi. Deci cum mergi in sensul de curgere a dambovitzei, la un moment dat pe dreapta se afla atelierul asta, dupa ce treci de intersectia de la pod, desigur. Nu are firma la poarta si nu stiu nici adresa exacta, este o curte de intreprindere, cu paznic si de acolo te descurci. Sunt cam 100-200 de metri cred de la pod pana la atelierul asta. Oricum, toata zona e industriala, deci daca intrebi cred ca te descurci.

Axa, multumesc, am preluat legatura in studio. Asadar - carbul de minsk nou noutz merge super bine pe simson, probat, testat de mine, consumul mi-a iesit de 3 litri la o suta de km la drum lung. de gasit - noi in bucuresti gasim la magazinul lui Cristi Tunaru - motoboxer - gasesti detalii de contact pe site-ul www.motorlife.ro . Din cate am inteles trimite si prin posta, prin comanda. Costa 700 de mii un carb (si-a luat un prieten pentru un voshod recent)

In alta ordine de idei, pe mine ma terorizau noaptea cainii de la bloc, faceau galagie. Am coborat de vreo doua ori dupa ei, dar cu pietre si bolovani nu rezolvam nimic, decat de moment. Am pregatit deocamdata ofensiva, insa nu mi-au mai dat pretext. Anume o arma destul de serioasa. Am improvizat o arbaleta, folosind doua corzi de extensor si o tzeava pe post de ghidaj pentru sageata si un mecanism de armare/retentzie/declansare. Probele "la rece" sunt mai mult decat optimiste, arma da un recul serios, ceea ce inseamna ca si imprima o viteza suficienta sagetzii (fier-beton de 5 mm, ascutzit la un capat). Am probat pe o prelata veche (din plastic) si o cam strapunge , deci chiar e arma serioasa, nu face nici galagie, nici nu comporta riscurile sa nimereasca in cine nu trebuie (ca otrava). Ideal ar fi sa pot improviza ceva de genul asta mai micutz, mai delicat, sa poata fi luata pe motor, ca arbaleta pe care am facut-o eu are cam un metru asa si e destul de grea, nu prea merge actionata doar cu o mana. Teoretic se poate face si ceva mai mic si la fel de puternic (folosind arcuri de otzel, nu coarda si arc elastic cum e arbaleta/arcul clasice). O sa caut schitze pe net, poate gasesc un design mai usor de executat.

Cam asta e si impresia mea despre comuniste. Cand aveam simsonul, faceam cu el si speed si enduro si touring , mergea si pe asfalt si pe forestier si pe iarba )))). O comunista e mult mai versatila decat o motocicleta "dedicata". Cat am avut gilera (125cc, carenata, de viteza), intr-adevar, mergea mult mai bine si era foarte manevrabila insa numai pe asfalt curat. La linii de tramvai sau gropi - jale... Honda xl pe care o am acum e la capatul opus - se tzine mai bine pe piatra cubica/denivelari, dar la viteza mai mare e nasol, ca esti undeva prea sus si prea departe de asfalt, nu poti sa te inclini mult (cu simsonul ma inclinam de polizam scaritzele si stiam sigur ca nu fuge in lateral).

S-ar putea ca in domeniul rulmentzilor auto sa stea altfel lucrurile, dar la rulmentzii industriali iti zic sigur ca skf-ul, desi e de ics ori mai scump decat rulmentzii chinezesti (care vin frumos impachetatzi, nichelatzi chiar ), merita banii, deoarece pentru un utilaj de injectie de mase plastice sa zicem, cedarea unui rulment (prost) inseamna oprirea productziei pe 3-4-5 zile - pierderi mult mai mari decat pretzul unui rulment scump. Cu toate astea, din aceleasi surse stiu, chinezariile incep sa acapareze piatza, incet, incet... deh.. romanul tot roman, se bucura ca e "curat si frumos" si ieftin pe deasupra. Cat despre literele alea - LU, Z, K, KZK etc. etc.. - sunt foarte importante, reprezinta tot felul de jocuri interne ale rulmentzilor (la rece de exemplu), elasticitatea materialului, tipul, etc. etc.. prin cataloage am vazut ca de obicei un rulment e specificat intai prin indicativul asta - litera/literele, apoi cifrele.

www.skf.com - aici gasesti catalogul de produse. www.badi.ro - nu sunt singurii, sunt o gramada de distribuitori mai mici - care iti aduc (cam in 2 saptamani, daca nu au pe stoc, rulmentul ). La tine s-ar putea sa fie uzatzi mai multzi rulmentzi (daca roata are mai multzi) si din cauza asta roata iti papa rulmentul de pe partea cu frana, iar celalalt rezista (dar strica). Am un prieten care lucreaza la o firma de-asta distribuitoare si au legaturi cu mai multe depozite din tzara, deci acces la stocuri mai mari - iti dau pe PM numele si tel.

Placutzele care freaca (de fapt etrier blocat pe inchis) sunt ceva destul de nasol. Am patzit-o cu oltcitul (asta are placutze si pe spate). Roata stanga spate mai mereu avea obiceiul sa blocheze etrierul si sa se incinga. Ei bine, fenomenul e urmatorul - placutza atinge de disc - se incinge - incinge rau de tot si etrierul - lichidul de frana incepe si fierbe (punctul de fierbere variaza cu specificatziile lichidului DOT ....) - cand fierbe - vaporii imping lichidul de frana inapoi spre pompa, iar cand ai nevoie de frana, trebuie sa dai 2-3 pedale degeaba doar ca comprimi vaporii de lichid de frana si sa ajunga lichid la pistonas. Daca ai nevoie de frana rapida, sau te sperii cand vezi ca prima pedala e "moale", poate sa iasa nasol. Pe moto nu mai zic.... Deci e bine ca periodic, dupa cate un drum lung (in care nu prea ai folosit frana), sa verifici temperatura etrierului, pentru a vedea daca a frecat sau nu placutza pe disc. In general, placutza care atinge de disc nu scoate nici un sunet ciudat, doar cand se termina ferodoul si ajunge la metal se aude puternic cum zdrangane placutza pe disc, altfel nu se aude frecarea (ca si cum ai pune o frana usoara - franele nu fac galagie).

Din Bucuresti pe unde se merge ? Eu ma gandesc ca cel mai bine ar fi pe autostrada pana la Gaesti, apoi din Gaesti spre targoviste, pe la Dragodana. Cred ca e mai lung un pic decat pe drumul vechi pana la Gaesti, dar autostrada e mai safe.

Da, categoric la toate motoarele in doi timpi pistonul are acele stifturi care impiedica rotirea segmentului pe piston. Segmentul are de asemenea o degajare in dreptul stiftului, ca sa poata fi asezat. La un motor in doi timpi ar fi chiar tragic daca s-ar roti segmentul si ar ajunge in dreptul porturilor de evacuare/admisie, ar scoate capul si ar fi retezat instantaneu. La un motor in patru timpi nu este asa grav daca se roteste segmentul in canal (exista ghinionul sa se suprapuna cele doua fante si sa se piarda ceva compresie, dar e mai mult teoretica asta si se simte mai ales la motoare uzate - cu segmenti cu fanta mai mare). In cazul de fatza insa, se discuta despre stifturile respective (deci unde vine si fanta segmentului) pe post de element de orientare a pistonului. Fanta segmentului poate sa vina "catre porturile de admisie" sau "catre porturile de evacuare", asta insemnand catre jumatatea din fatza sau cea din spate a motocicletei, in nici un caz IN DREPTUL porturilor.

Sa iti zic ce acte am avut eu (din amintiri) : actul de proprietate - reprezentat de - factura de la firma care a facut importul (factura emisa catre mine) - in cazul tau va fi un contract de vanzare cumparare. In cazul meu, pe factura scria - motocicleta - deci firma a facut importul, vamuirea pieselor, omologarea, etc. etc... - mie mi-a vandut o motocicleta, nu piese. De asemenea, tot la capitolul "act de proprietate" se inscria si contractul de vanzare cumparare intre vanzatorul (italian) si cumparator (firma care a intermediat practic) - deci si tu trebuie sa ai acest act de proprietate. declaratzia vamala de import - aici au fost practic doua declaratzii - pe una era motorul, pe alta cadrul - deci ca piese... - ei bine atunci cand am inmatriculat eu, a fost ok. Acum se pare ca nu mai este. documentul de transport - e un act ce insotzeste o marfa transportata/importata. cartea de identitate certificatul de omologare Asa.. astea ar cam fi actele "critice". Restul se fac in tzara, dupa procedura clasica. Asa.. cu toate actele astea, eu am avut surpriza neplacuta sa mi se solicite la ghiseu ceva de genul : "certificatul de radiere a motocicletei din Italia" - se pare ca asta insa nu era necesar in cazul meu (cu omologarea ) (am mers la alt ghiseu si am dat de alt politist care nu mi-a cerut asta). In concluzie, se poate ajunge teoretic in situatia sa mergi la vama, sa platesti vama pe intreaga motocicleta (desi nu stiu cum ar fi posibil asta, din moment ce nu s-a declarat la intrarea in tzara importul unei motociclete, ci al unor piese), insa ulterior sa ajungi iar la politie si sa fii blocat de lipsa acestui certificat de radiere... In concluzie, in romania cel mai bine lasi "oamenii specializati" = "spagarii" sa se ocupe de inmatriculare si iei motorul cu numerul si talonul de-a gata.

Deci pistonul poate fi montat in doua moduri. Unul din ele e gresit. Motivul este ca gaura pentru boltz din piston nu este asezata fix la mijloc, simetric adica, ci are putina abatere, pentru ca in momentul exploziei sa se anuleze componenta fortzei data de reactziunea bielei si care ar apasa pistonul pe peretele opus celui "langa" care este biela in momentul respectiv, al exploziei. Ei bine, prin deplasarea boltzului spre peretele respectiv, se anuleaza componenta aceea perpendiculara pe peretele cilindrului si nu va mai apare uzura excesiva pe peretele respectiv (cel catre care este impins pistonul de catre biela). Abaterea boltzului este destul de mica, iar la un motor de 125cmc nu poate fi observata cu ochiul liber, dar este foarte importanta. Normal ca daca montezi pistonul invers nu e nici o problema pe termen scurt, motorul o sa porneasca si o sa mearga. Un motor in 2 timpi poate sa mearga si invartindu-se in sens invers, asta nu inseamna ca merge bine insa. In scurt timp insa pistonul va sapa in cilindru daca e pus invers. Daca esti sigur ca atunci cand l-ai desfacut segmentzii se "inchideau" spre admisie, atunci monteaza la fel si acum. Daca nu mai stii cum erau, cauta sageata de care spunea cineva mai sus. Parca sageata trebuia sa fie indreptata spre volanta (partea cu magnetul, nu cu pinionul), sau spre sensul de rotatzie al motorului, nu mai stiu care e teoria si depinde de unghiul la care e desenata sageata. Daca nu gasesti sageata, poti incerca sa masori distantza relativa de la gaura boltzului pana la marginea pistonului - in partea in care e mai mica aceasata distantza trebuie sa vina biela cand pistonul e sus (la compresie/explozie).

Eu v-as recomanda pentru mobra montarea unui sistem de avans variabil, in trepte, nu neaparat automat comandat de turatzie. In principiu ar fi suficient de montat inca o platina, cu un alt unghi de avans. Deci o platina va avea avans mai mic (pentru turatzii mai mici) iar cealalta avans mai mare (pentru turatzii mai mari). Comutarea de pe o platina pe cealalta se face printr-un comutator simplu, normal, manual, in functzie de turatzie, eventual doar la drum lung. Metoda asta se practica pe vremuri la inceput la motoarele in 4 timpi, pana sa apara avansul cetrifugal/vacuumatic etc. etc.... S-ar putea sa existe si o alta metoda de a simula acest tip de avans variabil, doar cu piese electronice si o singura platina (cu avans mare), circuitul electronic trebuind sa introduca o intarziere (fixa) in inchiderea circuitului. Asta ar insemna pe de alta parte si "aprindere tranzistorizata", lucru foarte bun pentru protectzia platinii si imbunatatzirea scanteii.

Din teoria motoarelor cu ardere interna si din ceva practica, factorii care influentzeaza consumul ar cam fi : randamentul motorului regimul termic al motorului stilul de mers. Randament - in principiu creste cu raportul de compresie. Randamentul mai creste si din dinamica gazelor. Din cauza asta un motor cu 4 supape pe cilindru consuma mai putin (si da putere mai mare) decat unul cu 2 supape pe cilindru (considerand toti ceilalt parametri identici - ipoteza valabila pentru toate celelalte comparatii). Apoi... - gazele (admisie si evacuare) circula mai bine in cilindri mai mici. Din cauza asta un motor cu mai multi cilindri consuma mai putin decat unul cu mai putini cilindri (la aceeasi capacitate, logic). Aici apare o anomalie la motorul in 2 cilindri, insa e din alta cauza, nu din dinamica gazelor, ci din cauza turatziei mai mici. Acuma ... capacitatea cilindrica - principalul factor care mareste consumul. De ce ? Pentru ca motorul (mai ales in oras) functioneaza in sarcini mici si foarte mici, sa nu mai zic de ralanti. Ei bine, pentru a se invarti singur (pe langa a trage de vehicul), un motor trebuie sa arda benzina. Cu cat motorul e mai mare, cu atat trebuie sa arda mai multa benzina, pentru ca e mai greu de invartit motorul respectiv. Nu e vorba aici numai de ralanti, ci si de regimul de accelerare. Se arde mai multa benzina cand accelerezi un motor mare decat unul mic. La sarcini medii si mari (la drum lung si viteza comparabila), nu se mai simte diferentza de consum, deoarece ambele motoare merg la regim constant si in zona turatziei de cuplu maxim (randament maxim). Alt factor - turatzia la care merge motorul - din acelasi motiv - sarcini mici si medii - turatzia joaca un rol important in consum. Turatzia de cuplu maxim duce la consum minim numai cand sarcina este mai mare (viteza mare - rezistenta aerodinamica). Altfel, turatzia mica (rezerva de putere suficienta pentru a misca vehicolul) chiar aduce economie de benzina (dar uzura din cauza lipsei de ungere, vibratzii nasoale etc. etc...). Tot la randament intra si alimentarea cu benzina - carburatorul nu pulverizeaza benzina la fel de bine ca injectorul - ramane benzina nearsa in primul caz - consum mai mare. Nu mai trebuie luat in discutie motorul in 2 timpi/4 timpi, este clar ca un 2 timpi scuipa benzina nearsa afara. Regimul termic - un motor fara auto-reglaj termic (racit cu aer) va consuma mai mult decat unul cu reglaj termic (racit cu lichid si avand termostatul/ventialtorul functionale). Motiv - la rece, un motor rece consuma mai mult, e clar. Iarna se va incalzi mai greu un motor racit cu aer (e facut sa disipe caldura si vara si iarna), deci pana va ajunge sa fie cald trebuie sa arda ceva benzina. De asemenea, cand se supra-incalzeste apar alte probleme - detonatzii de exemplu. Asadar nu exista formula de calcul pentru consum. Fiecare vehicol este proiectat pentru o anumita viteza de regim / sarcina maxima si optimizat pentru ca in aceste conditzii sa aiba consumul minim. De-asta un moped in oras are consumul cel mai mic, ca e proiectat pentru viteza maxima de 60km/h. De-asta o motocicleta super-sport consuma la 200km/h 10 litri (si nu 15, cat o masina cu acelasi coeficient aerodinamic sa presupunem). Idealul ar fi sa poti face o setare in timp real pentru "mers cu sarcini mici" si "mers cu sarcini mari", respectiv sa tai alimentarea cu benzina la 2 cilindri din 4, pentru un motor cu 4 cilindri de exemplu (chestia asta stiu sigur ca se face pe niste motoare de utilaje diesel - cand merg pe strada taie alimentarea la jumate de cilindri, iar cand lucreaza pe santier cupleaza tot motorul).

Salutare. De unde gasesc si eu un set de segmentzi noi de mobra (cota 0 cred, chiar daca nu-i buna se poate ajusta din pila) ? M-a rugat cineva care nu prea are acces la targuri sau la net.

Hm.. morala nu cred ca e cea corecta. Eu am rupt un surub care tzinea etrierul spate pe o flansa prinsa de butucul rotzii, deci probabil vazuse ceva temperaturi la viatza lui surubul respectiv. La desfacere a mers relativ usor, dupa ce l-am dezlipit, cu tubulara. Scos afara insa avea un aspect de material "casant", adica o tenta alba, nu mai semana a surub sanatos, negru si urat. La strangere nu am apucat nici macar sa incept sa strang cu clichetul, i-a zburat capul foarte rapid, inainte de a incepe sa strang efectiv. Morala ar fi urmatoarea - dupa ce scotzi un surub dintr-un filet din care nu a mai plecat de mult timp schimbatzi surubul respectiv cu un surub nou, eventual daca avetzi tarod la indemana refacetzi filetul interior (mai mult curatzat de rugina de fapt). Cu pila e cam greu de facut canal de surubelnitza. Merge fara probleme cum am zis eu, cu doua gauri apropiate (peretele dintre gauri cedeaza imediat cand bagi surubelnitza ajutata eventual de un ciocan), cu conditzia ca dintr-un motiv sau altul surubul ala sa se fi lipit definitiv acolo.

Am impresia ca la oras s-a produs "sterilizarea" oamenilor si din cauza asta nu mai are nimeni oo sa puna mana pe lopata si sa curetze parazitzii de pe langa casa. La tzara de ce nu sunt problemele astea ? Pentru ca atunci cand un proprietar se trezeste cu pui, intai intreaba in sat daca-i trebuie cuiva, iar ce ramane ii duce la garla. Atata tot. Ce nevoie are omul de inca o gura de hranit pe langa casa ? La oras insa... cand mancarea nu mai e o chestiune de luat in discutzie, ne permitem sa ne lansam in sentimente si chestii inalte vis-a-vis de orice parazit. Mai demult ne miram ca americanii cresc porcul in apartament, pe post de "pet". Incet incet vad ca ne adaptam ))))). Concluzia e ca ne-a cam intrat in oase, nejustificat, frica asta de "sistem", ca vine draq si ne da amenda ca de ce am omorat catzeii nevinovatzi. Eu personal, cand sunt singur in masina, ii "mangai" cu bara pe toti pe care ii prind in "raza", la viteza mica. Nu vreau sa ii omor, ci doar sa-i educ. Am mai zis parca si data trecuta. Singura solutzie cu adevarat rentabila pentru a scapa de caini e metoda "indirecta". Plecand de la ipoteza "In China nu exista caini vagabonzi" , cel mai eficient lucru pe care ar trebui sa-l faca primaria cu bugetul pentru caini ar fi o fabrica de industrializare a cainilor, care sa aiba ca input caini si ca output - hrana pentru "pet"-uri, clei de oase etc. etc... In felul asta "Ecosistemul" se va regla singur. In loc de "fiare vechi luam", o sa auzim cantand prin cartier "Caini vechi luam" (si-i ducem la fabrica si primim 50.000 de lei pe cap de caine). Nah poftim solutzie. In felul asta nu mai e nici crima (pentru ca animalul e utilizat intr-un scop precis, nu omorat degeaba).

Am avut si eu o problema asemanatoare, insa era vorba de un surub de 8. Am incercat toate manevrele posibile, insa pana la urma s-a lasat tot cu gaura cat de cat centrata de 6.5, urmata de tarod de 8, care a redesenat filetul, atat in materialul exterior cat si in resturile de surub ramase pe-acolo. Deci daca tot mergi la obor, ia pentru orice eventualitate si un tarod de 7 si un surub de 7, sa poti face majorare la o adica. Asa.. dintre metodele "ortodoxe" - incearca sa dai doua gauri de 2mm de o parte si alta a centrului surubului. Cele doua gauri de le vei uni apoi bagand o surubelnitza in ele - in felul asta nu apare efectul de "umflare" a surubului. Daca este sa-si dea drumul de buna-voie, o sa mearga la surubelnitza (eventual cu profil hexagonal pentru cheie pe coada si apasata bine de tot catre surub, eventual prelucrata un pic la pila/flex pentru a i se anula unghiul surubelnitzei - ca sa nu mai fie scuipata afara). Marele risc la folosirea de tarozi stanga/extractoare este ruperea acestuia in gaura - fiind din otzeluri mult mai tari decat surubul sau burghiul cu care dai gauri, nu prea o sa mai ai cu ce sa-l scotzi de acolo.... decat cu electro-eroziune, dar asta e aproape S.F.

Inteleg ca nu mai misca deloc la electromotor. Dar lumini de bord, far, ceva, este ? Daca nici astea nu sunt inseamna ca ti s-a rupt vreo borna de la baterie, de la cazatura.