binox

Sansele sa faci o sudura durabila pe peretii acelei gauri sunt minime. Ca sudura sa fie bine facuta trebuie incalzita bine si materialul de baza nu doar cel de adaos, ca sa nu mai zic ca teoretic trebuie facut si un sant in jurul sparturii ca sa aiba la ce adera materialul de adaos. Ai putea sa incerci (depinde la ce nivel fata de gaura de deasupra sunt sparturile) sa introduci varful unui letcom, eventul iti faci un varf mai lung dintr-o sarma groasa de cupru sau alama si sa topesti niste polipropilena peste acele sparturi, poate ai noroc si te tine o perioada. E foarte important ca plasticul pe care-l topesti sa fie acelasi cu cel din care e facut rezervorul. Pe rezervor ar trebui sa gasesti marcat tipul de plastic, (cred ca e polietilena PE sau polipropilena PP ).In mod normal se cumpara baghete de plastic de care ai nevoie(PP,PE,ABS, etc) dar poate gasesti pe undeva o bucata din acelasi plastic. Daca sparturile sunt foarte mici ai putea avea succes si fara material de adaos, daca peretii rezervorului au grosimea suficienta poti topi material din jurul sparturii pe care sa-l depui pe gaura.

Dar motocicleta aia avea prevazut vreun far din fabrica? Daca nu,(cum inclin sa cred) atunci e simpla problema, alternatorul ala da maxim 35W dupa cum spui dar el nu da 35W tot timpul ci numai la o anumita turatie, la turatii mai mici scoate mai putin. Chiar daca ar da 35W tot timpul tot nu ar fi suficienti pt ca si bateria are nevoie de curent ca sa se incarce,poate chiar si sitemul de aprindere daca nu are bobina separata pe stator (nu cunosc modelul). In cazul asta solutia ar fi un far cu leduri dar nici cu alea nu trebuie sa exagerezi, eu n-as depasi 10W (care la tehnologia actuala a ledurilor ar trebui sa fie suficienti) Daca a fost prevazuta cu bec de far de 35W cu care merge OK dar nu-ti merge cu xenon atunci chiar e o problema ciudata Referitor la faza cu xenonul si releul de incarcare , asa la prima impresie nu ar trebui sa fie nici o problema dar mi-am adus aminte de o chestie care mi s-a intamplat la job. La o instalatie de detectie incendiu careia ii faceam mentenanta la un moment dat i s-a defectat un detector de fum. Nimic iesit din comun, ii inlocuiesc detectorul( care functionase acolo de minim 2 ani). La vreo saptamana dupa ce l-am schimbat se defecteaza si noul detector, moment in care coincidenta mi s-a parut cam mare, erau peste 1000 de detectori in sistem si s-a intamplat sa se defecteze tot ala. Detectorul respectiv era montat foarte aproape de un corp de iluminat cu tuburi neon care au un principiu de functionare relativ similar cu cel al instalatiilor de xenon. Povestesc intamplarea producatorului sistemului de detectie si-l intreb daca e posibil ca neonul ala sa fie de vina iar raspunsul a fost negativ, cica doar coincidenta. Montez alt detector in loc ca dupa un timp scurt sa se strice si asta. Atunci am decis sa schimb un pic pozitia detectorului , sa-l departez de neon si asa am rezolvat problema , nu s-a mai stricat. Curios e ca primul detector a rezistat mult timp acolo , si nu era singurul din sistem montat aproape de un neon. Probabil ceva s-a intamplat cu acel neon , ori i s-a schimbat balastul cu unul buclucas ori ceva din componenta acelui corp de iluminat si-a schimbat parametrii in timp facandu-l sa genereze un camp care-mi strica detectorii care nu aveau nici o legatura electrica cu acel neon, iar cablul lor era ecranat. Concluzia ar fi ca mereu exista situatii in care un anumit produs se poate comporta extrem de ciudat si neprevazut in anumite conditii, si daca-i povestesti proiectantului/fabricantului nu-i vine sa creada, iti mai spun ca asa ceva este imposibil, am patit asta de mai multe ori atat cu produse hard cat si cu produse soft, lucruri aparent inexplicabile dar care totusi se intampla.

Da iti da mereu aceleasi coordonate din Oradea indiferent unde esti tu in Sibiu? Daca da inseamna ca e o problema cu conexiunea la gps, daca coordonatele se schimba dar pe harta iti arata aiurea poate fi o problema cu harta, am mai intalnit harti gresite la IGO de exemplu, mai demult, eram pe o autostrada in Italia si-mi arata ca sunt in mijlocul unui oras. Culmea a fost ca in spatele meu era o masina cu romani, aia dezorientati total, nu intelegeau ce se intampla )

I-ar sta mai bine cu niste cauciucuri mai subtiri de 23 sau 25

Mucegai nu stiu daca se face in carburatoare dar alge am gasit Benzina isi mai pierde din calitati in timp dar nu atat de drastic pe cat se vehiculeaza. Am cumparat o data o motocicleta care nu mai fusese pornita de vreo 5 ani dar avea rezervorul aproape plin. Cu benzina aia n-am reusit sa o pornesc ( nu stiu sigur daca era de la benzina sau a fost o combinatie de factori , am incercat cu benzina proaspata ca sa mai elimin din variabile) insa nu m-am indurat sa o arunc si am folosit-o amestecand-o jumate-jumate cu benzina proaspata si n-am avut probleme. La anu o sa va zic daca benzina stata 2 ani in rezervor mai e buna sau nu, dar sunt 95% sigur ca e ok.

Nu, doar la motociclete.

Pentru piata franceza tot ce sare de 100cp (defapt cred ca se accepta un maxim de 108cp) este limitat. O mare tampenie care insa din cate am inteles nu va mai dura mult, s-a dovedit ca aceasta masura nu a avut efectul scontat, acela de a reduce accidentele si UE a decis sa interzica aceasta restrictie, doar ca statul francez are la dispozitie un timp de "acomodare" pana sa schimbe legea, si probabil il va folosi la maxim. Din cate am retinut eu parca in 2016 ar fi obligati sa anuleze prostia cu limitarea. Primul loc in care as cauta limitarea ar fi in galeriile de admisie, cam toate au limitare acolo, dar in cazul asta aproape sigur mai exista limitare si in ecu.

La VFR ai 3 suruburi pt sincronizare, parca le aliniezi pe cele 3 carburi care au surub sa fie la fel cu cel care nu are surub. Problema e ca pozitia e dificila si fara o surubelnita deaia la 90 grade o sa te cam frigi la maini, da se poate si fara, eu le-am sincronizat de mai multe ori fara acea surubelnita, m-am cam fript dar am rezolvat pana la urma Ajuta daca pui o carpa intre cilindri

Da, dar cred totusi ca ce conteaza in final e cantitatea de amestec care intra in cilindru(concentratia amestecului cel putin teoretic la carburatoare nu ar trebui sa depinda de sincronizare), asta afecteaza mersul motorului, dar pt a regla aceasta cantitate e adevarat ca reglam o presiune ca defapt asta masuram.

Deci in concluzie cum e, sincronizarea se resimte doar la deschideri mici sau pe toata plaja? E clar ca la WOT nu mai conteaza, dar de la 5-10% cat zice Jagi pana la WOT mai sunt 90-95% si eu zic ca se simte bine de tot si mai sus de 10%. Din cate a spus TNG eu inteleg ca la astea cu injectie e si mai pretentioasa treaba, si ma gandesc la faptul ca o desincronizare poate afecta si compozitia amestecului(procentul aer/benzina) nu numai cantitatea lui ca in cazul carburatoarelor. Ma gandesc ca este asa pt ca in genral exista doar un singur senzor de vacuum care citeste o medie a vacuumului pe toti cilindri iar in functie (si)de acest vacuum se calculeaza cantitatea de benzina injectata care banuiesc ca este aceeasi pt fiecare injector, iar in cazul unui motor desincronizat care nu trage aer la fel de mult pe toti cilindrii automat amestecul nu va avea nici aceeasi compozitie nici aceeasi cantitate pe toti cilindri. Din cauza sondei lambda care la fel e doar una sistemul va tinde sa regleze amestecul dar defapt va face un compromis in sensul ca pe nici un cilindru nu se va obtine amestecul optim. La unele motoare moderne care sunt mai sensibile la desincronizare(cele in 2 cilindri) am vazut ca au rezolvat aceasta problema cu senzori de vacuum individuali pe fiecare cilindru si posibilitatea autosincronizarii prin clapetele secundare de admisie, cele controlate electronic. Daca nu ma insel, V-urile de la KTM au acest sistem si la alea nu mai e nevoie de sincronizare. @Belbody Eu inteleg ca tu spui ca cu cat clapetele sunt deschise mai mult diferentele dintre ele se simt mai putin, n-am contrazis asta, am zis doar ca analogia aia cu geamurile nu e buna de loc, pt ca aia se refera la un volum de aer care intra prin 4 ferestre intr-o incinta, in schimb la un motor e vorba de 4 incinte separate , cu ferestre separate. Ca sa mearga bine motorul ideal e ca prin cele 4 ferestre sa intre aceeasi cantitate de aer la un anumit interval de timp. Daca am gresit cu ceva in rationamentul meu nu ezitati sa ma corectati

Poti sa spui ca e gunoi modul in care e construit, cu o gramada de probleme ce puteau fi usor evitate, chestie specifica italienilor din cate am observat eu. Ideea asta de struto-camila desi pare ciudata nu e rea deloc, are avantajele ei, nici eu nu intelegeam conceptul cand au aparut (le consideram scutere pt cei ce nu au curaj sa mearga pe 2 roti) dar dupa ce le-am vazut prima data acum cativa ani in traficul nebunesc de pe Coasta de Azur in august am inteles la ce sunt bune. Cam 3 mari avantaje au: - modelele noi aici se conduc cu B-ul (teoretic si la noi ar trebui sa fie la fel) - poti merge pe carosabil alunecos intr-o relativa siguranta(ceea ce este foarte important intr-un oras aglomerat in care mai ninge din cand in cand) - poti executa manevre de evitare la viteza mica mult mai brutale decat pe 2 roti, ceea ce te ajuta mult la depasiri intr-un trafic aglomerat. Ca dezavantaje ar fi: - probleme de fiabilitate tipic italienesti pe parte electrica(care apar mai ales cand e frig sau cand ploua) - complexitate ridicata (electrica, mecanica, hidraulica) ce duce automat si la costuri de mentenanta si manopera mai mari - modelele de cilindree mica sunt mai late decat echivalentul lor pe 2 roti insa la cele mari diferentele nu sunt notabile - nesimtirea producatorului de a nu-si recunoaste unele greseli si a da vina pe client

Eu cred ca sincronizarea are efect pe toata plaja pana la maxim. Prin sincronizare se asigura faptul ca fiecare cilindru primeste cantitate egala de amestec intr-un anumit moment, fie ca e la relanti sau aproape de turatia maxima. Sincronizarea se face la turatii mici din motive ce tin de tehnica masurarii. La motoarele cu 4 cilindri efectul sincronizarii se simte mai putin (exceptie fiind cazurile in care carburatoarele au fost puternic desincronizate) insa la bicilindrice se simte bine de tot diferenta in urma sincronizarii, si doar nu mergi cu 5-10% din acceleratie ca sa simti asta. Analogia cu geamurile unei masini nu are nici o legatura cu sincronizarea carburatoarelor

Cred ca faci o confuzie intre surubelele de reglat amestecul la relanti si cele de sincronizare......

Pana la urma i-am dat de cap. Am mai citit pe diferite forumuri si am aflat ca in manualul unui model un pic mai vechi dar cu sistem hidraulic identic este descrisa procedura de aerisire. Din pacate acea procedura e fara sens , are erori majore cum ar fi ca te pune sa aerisesti o pompa pe la un aerisitor care nu are legatura cu acea pompa..... Cineva spunea ca ar exista o procedura data de piaggio, care insa nu apare in manualul de service , in care spune ca in timpul aerisirii circuitului de frana fata trebuie mentinuta apasata pedala de frana de picior (care actioneaza si asupra franelor fata). Am incercat varianta asta si intr-adevar s-a simtit o imbunatatire dar tot nu era suficient de bine aerisita. Pe forumuri mai multi indivizi recomandau o chestie pe care initial am ignorat-o si anume lasarea peste noapte a circuitului de frana sub presiune, legand maneta de ghidon in pozitia apasata. Am facut si asta, am lasat-o chiar vreo 2 nopti ca n-am mai putut sa o gadil intre timp din cauza vremii, si culmea e ca a functionat, acum sunt ok franele. Partea de blocare a suspensiei cea cu pompa electrica care e mai greu de verificat se pare ca a mers din prima, nu stiu cat de perfect este aerisita dar este in parametri pt ca daca nu ar fi (presiune sub 25 bari) sistemul ar genera o alarma care activeaza claxonul , ca nu cumva sa-l ignori, asta desi mai exista un buzzer in sistem care are un volum suficient de ridicat )

@septi E ciudata problema, vezi ca nu cumva cdi-ul tau sa fie unul pt o motocicleta limitata. Deobicei limitarile de putere se fac in mai multe locuri si se mai intampla ca atunci cand cineva incearca sa o delimiteze sa nu o delimiteze complet, de exemplu sa elimine obturatoarele din galeriile de admisie si sa lase cdi-ul limitat caz in care motocicleta nu va functiona cum trebuie, in unele cazuri efectul putand fi dezastruos pt motor. Din cate stiu eu (nu sunt 100% sigur) la sv trebuie schimbat modulul de aprindere(cdi, sau tci, de care o avea) daca cumva ai unul limitat. Eventual compara codul cdi-ului tau cu altul care merge ok sa vezi ce diferente sunt. Din cate am inteles eu lipsa de scanteie la un piston iti aparea dupa o perioada de mers, cand motorul era cald, ar putea fi cdi-ul dar la fel de bine ar putea fi si bobina de inductie. Bineinteles poate fi si o problema mecanica, gen carburatie dereglata, joc la supape necorespunzator , simeringuri supape uzate, etc , ce pot duce la lipsa de scanteie pe bujia respectiva, dar astea presupun ca au fost verificate la service. @radiusG N-a zis nimeni ca-i stricata, poate fi doar un pic prea bogat amestecul, asta se poate verifica dupa aspectul bujiilor.

Manualul utilizatorului nu e pentru mecanici e pentru toata lumea. Pentru mecanici sau pentru cei pasionati de surubareala exista manualul de service, sunt doua chestii diferite. Din pacate la noi sunt multi pseudomecanici care nu au pregatirea teoretica necesara pentru a fi un bun mecanic moto. Cand ma refer la pregatire teoretica nu ma refer neaparat la cursuri de specializare ci la citirea unor manuale , articole de specialitate si intelegerea unor fenomene legate de acest domeniu.

In cazul tau s-ar putea sa ai amestecul cam bogat,sau poate chir circuitul de soc sa aiba o problema, ( sa fi ramas un pic deschis sau sa nu etanseze bine) in mod normal daca nu e foarte cald afara n-ar trebui sa porneasca usor fara soc.

Corect, la o mobra bine pusa la punct nu ai ce cauta cu crengile pe acceleratie la pornire, asta e clar. A citit vreunul din voi manualul de utilizator al acestei motociclete sau al altora pe carburatie? Intrebarea e retorica , e evident ca nu ati citit din moment ce faceti astfel de afirmatii sau mai grav, ati citit dar degeaba.... Uite ce zice in manual: "When the Engine is Warm : Use of the choke should not be necessary. Close the throttle completely and push the electric starter button . When the Warm Engine is Hard to Start : Use of the choke should not be necessary. Open the throttle approximately 1/8 - 1/4 turn and push the electric starter button ." Daca o motocicleta calda pe carburatie porneste sau nu fara a actiona acceleratia nu are legatura cu cat de bine e pusa la punct acea motocicleta ci cu alti factori (cat de tare a fost incinsa, cat timp a trecut de cand a fost oprita, particularitatile constructive ale carburatoarelor, airboxului, etc) In unele manuale actionarea usoara a acceleratie in timpul pornirii la cald e data ca manevra standard. Cu alte cuvinte e perfect normal sa fie nevoie sa tragi un pic de acceleratie la pornirea unui motor cald pe carburatie, asta in ciuda ideilor impamantenite pe la noi. Imi aduc aminte ca acum mai multi ani povestea pe forumu asta unu cum nu a cumparat o motocicleta pe motiv ca proprietarul "trisa" cand o pornea (calda fiind) si actiona un pic acceleratia... Descrie un pic mai amanuntit procedura asta ca n-am inteles exact ce faci cand o pornesti. Eventual spune si ce verificari ti-au facut la service.

Nici la spate nu am borcanas, pompa e la fel ca cea de pe fata, ca o pompa de ambreiaj de la o moto cu ambreiaj hidraulic. Borcanas am la pompa de picior si la cea electrica. Pe spate a mers mai usor probabil pt ca circuitul e mai simplu, mai drept, pe fata in schimb e foarte intortocheat cu multe curbe.

Vezi ca inaltimea talonului e procent din latime. Daca pui un cauciuc cu latimea mai mare si cu aceeasi cifra la talon vei avea un cauciuc mai inalt adica o roata cu diametrul mai mare, deci ar putea sa frece in aripa nu numai pe lateral ci si sus. Pe langa asta se va modifica un pic ciclistica si daca ai vitezometrul cuplat la roata fata iti va indica eronat. (o viteza mai mica decat cea reala) Daca vrei neaparat un cauciuc mai lat si stii ca-ti incape in aripa comanda unu cu cifra de la talon mai mica ceva gen 90/90/19 si atunci vei avea aproximativ acelasi diametru la roata.

Desi nu am mityvac original ci o clona chinezeasca ieftina am gasit acea ventuza in trusa, la prima vedere pare cam mare in diametru dar daca chiar e mare o sa incerc sa o decupez un pic. Deci sa alimentez pe jos si sa trag cu ventuza pe sus? Pe jos bag lichidul cu presiune sau il trag cu vacuumul de sus?

De 2 zile ma chinui sa aerisesc franele la acest scuter si nu reusesc. Probabil are cel mai complicat sistem dintre toate motocicletele si scuterele de pe piata compus din 5 etrieri hidraulici+ 2 etrieri mecanici+ 2 pompe de frana actionate de mana+ 1 pompa actionata de picior+ 1 pompa actionata electric+ 2 repartitoare cu ceva supape in ele. ABS si servofrana ii mai lipseau...... Sistemele sunt impartite astfel: -sistem de franare: o pompa de mana actioneaza etrierii fata (2 bucati) iar cealalta etrierul spate(1 buc); pompa de picior actioneaza toti cei trei etrieri de frana. - sistem blocare suspensie: pompa electrica actioneaza cei 2 etrieri hidraulici de blocare a suspensiei+ 1 etrier mecanic actionat prin cablu Scuterul a fost demontat complet deci toate sistemele hidraulice au fost golite. In manual nu sunt detalii despre aerisirea sistemului de franare , doar despre cel al suspensiei se spune ca se aerisesc cei 2 etrieri pe rand cu un dispozitiv cu vacuum de tip mityvac. Eu am inceput cu franele, folosind un dispozitiv de tip mityvac. Prima problema a fost ca aveam pierderi de vacuum si bule false ce intrau pe langa filetul aerisitoarelor. Am pus banda de teflon pe filete si s-a imbunatatit un pic situatia in sensul ca am reusit sa aerisesc frana de pe spate,(n-a mers numai cu mityvac, a trebuit sa mai si pompez cu maneta). Apoi am trecut la frana de picior care se aeriseste printr-un aerisitor aflat pe unul din repartitoare.Am aerisit-o si pe asta in sensul ca pedala se simte ok si franeaza bine roata spate dar aproape deloc rotile fata. Am incercat sa aerisesc si frana pe fata, cu mityvac simplu, apoi mityvac + pompare cu maneta, degeaba nu ies bule si totusi sistemul are aer, maneta e moale dar daca pompez de cateva ori se intareste. Astazi mi-am improvizat un sistem de umplere pe jos pe la aerisitorul de la etrier. L-am facut dintr-un pet de 0.5l, defapt un sifon pe care-l umflu cu o pompa de bicicleta. Sistemul merge ok in sensul ca introduc lichidul fara bule si fara prea mare chinuiala. Am incercat si cu asta dar n-am obtinut nici un rezultat. Am mai incercat sa aerisesc pe la fiecare banjo-bolt din circuitul franei fata. Am golit sistemul frana fata cu mityvac-ul, am dat drumul si la banjo-urile de la etrier sa se scurga tot, am bagat din nou lichid nou pe la aerisitoare si tot nimic, nici o schimbare, maneta tot moale a ramas si se intareste cat de cat dupa 2-3 pompari. As exclude orice problema mecanica a pompei sau repartitoarelor pt ca inainte de demontare mergea ok iar scuterul e practic nou 2013 si sub 1000km. Eu presupun ca ramane aer prins pe conducte pt ca au si forma care ar favoriza chestia asta, dar n-am idee cum sa fac sa-l scot... Am atasat si o poza cu schema sistemului de franare. Are cineva si alte idei de aerisire, eu am ramas in pana, nu mai stiu ce sa-i fac.....

Vezi sa nu ai probleme cu frana pe spate , ca altfel nu-mi explic cum nu poti bloca roata spate (cat sa intre abs-ul) , indiferent de cauciuc.

Spritz chit la spray nu cred ca o sa gasesti pt ca este considerabil mai gros decat vopseaua si nu ar merge pulverizat prin duza spray-ului. Din cate stiu eu vopsitorii au si pistol dedicat pt spritz chit, nu-l folosesc pe cel cu care dau vopseaua sau lacul. Eu am dat spritz chit cu rezultate bune folosind un aspirator vechi ( deala la care poti muta furtunul la capatul prin care sufla ) si un borcan deala care se folosea la varuit. Se poate si vopsi cu asa ceva chestii mai putin pretentioase.

O chestie f asemanatoare a patit fratemiu la VFR dupa ce-si schimbase el bujiile si filtru de aer. Tot asa la o anumita turatie, parca 5-6000 intrerupea, si in gol si in sarcina indiferent de treapta de viteza, la turatii mai mici mergea perfect la turatii mai mari nu puteai sa ajungi ca facea urat. Am mers si eu cu ea si mi-am dat seama imediat ca e o problema electrica pt ca intreruperile erau violente ca si cum ai taia scanteia o fractiune de secunda. Prima data m-am gandit la bobine dar cand am dat carena dreapta jos ca sa ajung la ele am vazut ca o mufa sau doua , nu mai tin minte exact ,nu erau cuplate calumea. Le-am cuplat bine si s-a rezolvat imediat problema. Aproape sigur mufa sau mufele erau de la senzorul/senzorii de aprindere (pick-up coil). Verifica bine traseul si mufele dintre senzor/senzori si cdi. Eventual incearca sa si tragi de fire un pic sa nu cuva sa fie un fir intrerupt partial in izolatie, am mai intalnit si asta la un rf, numai ca ala nu mai pornea deloc.