binox

Da, frigul afecteaza bateria chiar daca e incarcata. Mie mi-a decedat subit bateria de la masina dupa ce a prins cateva nopti cu ger iarna trecuta. Pana atunci nu daduse nici un semn ca ar fi pe moarte.

Programul se poate modifica astfel incat sa-ti pui ce curba vrei tu. Adaptarea aia ca sa faci cdi nu e chiar usor de facut, schema aia a fost conceputa pt motociclete care au o bobina separata decat cele ale alternatorului si care genereaza tensiunea aia mare necesara cdi-ului.(sistem folosit deobicei pe scutere sau crossuri-enduro, in general motoare monocilindrice ) O alta varianta ar fi sa faci un modul cdi cu alimentare de la baterie cum au multe japoneze. (chopper+ transformator ridicator) Ideea cu un transformator ridicator alimentat in primar cu c.a. din alternatorul motocicletei nu cred ca-i prea buna. Eu nu m-as complica cu cdi-uri, as merge pe varianta tci ca-i mai simpla. Si asa proiectul e destul de complicat mai ales in varianta analogica , nu prea are rost sa-l complici si mai mult cu cdi.

Pentru toate exista un inceput. Exista multe tutoriale pe net si multe exemple. Daca vrei sa inveti ceva nou are sens sa te apuci de acest proiect , daca nu ai chef sa te apuci de microcontrolere nu merita sa-ti bati capul cu asa ceva pt ca e nevoie de foarte multa munca si o gramada de timp pierdut pt a obtine ceva ce nu se stie daca o sa mearga si chiar daca o sa mearga tot nu merita bataia de cap, beneficiul fiind mult prea mic in comparatie cu munca depusa. ( ca sa nu mai spun de cresterea numarului de potentiale probleme datorate multuror piese in plus aparute pe motocicleta) Daca vrei sa te apuci de microcontrolere pasii pe care ar trebui sa-i urmezi ar fi urmatorii: - sa alegi producatorul; la noi cele mai folosite microcontrolere sunt cele fabricate de Microchip (seria PIC) si cele fabricate de Atmel (attiny, atmega etc) ; eu personal prefer atmel, mi se pare ca are un pret mai bun raportat la dotari - iti construiesti un programator, un circuit simplu compus din cateva piese ieftine - iti cumperi un microcontroler ieftin - iti alegi un limbaj de programare; microcontrolerele se programeaza in limbaj de asamblare, in functie de model recunosc un set mai mare sau mai mic de instructiuni explicate in catalog. Acum sunt o gramada de compilatoare ce-ti permit sa scrii codul intr-un limbaj de nivel inalt (deobicei C++ sau Basic) ceea ce usureaza mult programarea - cauti tutoriale de initiere pentru microcontrolerul ales si limbajul de programare ales - te apuci sa faci teste cu diferite programele - cauti exemple de programe cat mai apropiate de ceea ce ai tu nevoie ca sa ai surse de inspiratie

Cu afirmatia asta nu-s deloc de acord

DHS in nici un caz nu-ti recomand(am avut) si nici richbike sau firstbike. Sunt incredibil de proaste. Si nu sunt romanesti sunt doar montate in RO , smecherie facuta pt a evita taxele protectioniste impuse de UE pt bicicletele chinezesti. Daca la un magazin serios de bicle nu gasesti ceva care sa se incadreze in bugetul tau poti incerca si la Dechatlon, au cateva biciclete decente la pret bun ( tot montate in RO daca nu ma insel) . O alta varianta ar fi piata SH, cu 2-300 E iti poti lua o bicla SH foarte buna. Referitor la frane: cele hidraulice sunt net superioare fata de cele clasice dar pentru mers la munca si plimbari lejere ori ce tip de sistem de franare de nivel de la mediu in sus e suficient. De frane serioase ai nevoie doar daca faci coborari de pe munte. Pentru mersul la serviciu eu personal prefer rotile mari de 28'', sunt mai eficiente. Tot pentru mersul la serviciu foarte importante sunt aripile sa nu te stropesti cand ploua. De suspensii nu ai nevoie.

Nu e nevoie sa dai comanda inainte de trigger, e suficient ca semnalul de trigger sa fie dat la valoarea maxima a avansului iar apoi sa se introduca intarzieri pt a micsora avansul in functie de turatie. Procedura asta se foloseste si in cazul microcontrolerului. Referitor la senzor, aproape sigur scoate semnal dreptunghiular , oricum pe langa montajul cu avansul variabil, formarea impulsurilor sau chiar construirea de la zero a unui sistem de aprindere cu senzor(oricare ar fi el ) e super simpla. N-am incercat dar ma gandesc ca la comuniste se poate folosi pe post de magnet chiar rotorul alternatorului, defapt cama originala pt ca oricum e magnetizata.

Am studiat si eu problema asta cand experimentam cu un IJ monocilindric dar din lipsa de chef si timp urmate de trecerea pe japo am abandonat proiectul. Si eu sustin varianta cu microcontroler din mai multe motive cel mai important fiind faptul ca poti modifica foarte usor curba de avans. Curba gasita pe acel site e tot una experimental obtinuta si nu e neaparat sa fie cea mai potrivita. Daca realizezi montajul in varianta clasica, pe langa faptul ca mi se pare foarte greu de proiectat, apar probleme cu tolerantele si modificarea parametrilor in functie de temperatura, iar montajul oricum va iesi destul de mare. Ca sa modifici curba intr-un astfel de montaj e o mare bataie de cap. Si ar mai fi o chestie, curba de avans trebuie setata in functie de ce vrei sa obtii de la motor, consum mic, reprize violente, putere/cuplu la turatii mari sau ma mici etc, deaia zic ca e bine sa poti modifica usor curba fara sa modifici montajul. Despre partea practica: clar nu merita investitia de timp, beneficiul fiind mult prea mic. Jawa cu o aprindere buna cu senzori care sa nu se deregleze des te scuteste de problemele clasice de aprindere. Cu avansul variabil vei castiga ceva dar nu atat cat sa merite munca. Totusi daca privesti munca dpdv didactic si vrei sa inveti ceva nou respectiv programarea microcontrolerelor atunci merita sa-ti bati capul. Daca o sa cauti pe net sigur gasesti cateva exemple gata facute, din ce tin eu minte de cand ma documentam gasisem un site cu unul care facuse un cdi de yamaha xt parca, cu pic16f84. Avea si schema si softul destul de bine explicate. Mesaj completat Nu stiu daca in cazul asta "closed loop" e o denumire bine aleasa deoarece informatia de la TPS e doar o informatie suplimentare de care se tine seama, nu este un parametru de reactie cu rolul de a inchide bucla de automatizare. Din cate stiu eu in domeniul auto/moto termenele de open loop si closed loop se folosesc pentru a deosebi intre ele sistemele mai vechi in care ECU nu avea nici un semnal de feedback fata de cele mai moderne cu senzor lambda si tot felul de alti senzori de genul asta in care ECU primeste un feedback (din analiza gazelor evacuate, temperaturi, debite etc.) in urma caruia modifica parametrii aprinderii dar in special pe cei ai injectiei de combustibil. In cazul avansului singurul semnal de feedback pe care-l stiu eu ca se poate folosi ar fi cel de la un senzor de detonatii. Un alt parametru ar putea fi temperatura motorului numai ca influenta avansului asupra temperaturii e mult mai putin importanta decat influenta amestecului de combustibil.

Sau ar putea fi varianta si mai naspa (rezultat al pocniturilor) gen supape indoite, ghiduri sparte etc... Motorul se aude normal cand incerci sa-l pornesti? A scos sunete ciudate inainte sa se opreasca?

Incearca sa o pornesti cu ambreiajul tras si cricul ridicat, teoretic ar trebui sa porneasca chiar daca-i in viteza. Daca intr-adevar ai probleme cu "senzorul" din cutie ,temporar ,ai putea lega firul care ajunge la el direct la masa, va sta becul de neutru aprins tot timpul dar cel putin vei putea folosi motorul. E posibil ca "senzorul" sa fie ok si problema sa fie defapt vreun contact imperfect sau fir intrerupt.

Stiu cum arata o schema in principiu de cdi dar nu stiu exact cum is facute cele de japoneze ( ma refer la cele cu 4 cilindri si 2 bobine duble ca la deastea am mai facut masuratori). In manualele de service nu apare schema cdi-ului insa ca metoda de verificare e mentionata verificarea aparitiei tensiunii de 12V in primarul bobinelor in momentul in care pui contactul. Ultima la care am masurat chestia asta a fost un fireblade si daca imi aduc bine aminte si la F2-F3 e la fel.

Din cate spui tu nu pare sa fie o problema electrica, eu as miza pe carburatie si supape

In principiu ai dreptate numai ca in multe cazuri la cdi-urile de japo in momentul in care pui contactul pe primarul bobinei apare o tensiune de 12V (tensiunea bateriei). In cazul tci-ului daca nu invarti suficient de repede motorul, s-ar putea ca senzorul de aprindere sa nu genereze impulsul. (depinde de tipul senzorului, cele cu senzor hall n-ar trebui sa aiba problema asta in schimb cele cu pick-up coil cum au majoritatea japonezelor sunt sensibile la viteza de rotatie)

Caraitul apare indiferent cat de mare e releul pt ca tine de capacitatea bateriei nu de cat de mare e releul. Tipul releului poate influenta eventual frecventa caraitului. Daca tot iti mentii afirmatia cu tipul bujiei da si o motivatie din care sa reiasa de ce crezi tu ca este asa. Explicatia la afirmatia mea cu tipul aprinderii a dat-o deja belbody.

La relee m-am luat clar de faptul ca ai spus ca un releu mai "mare" poate strica altceva, nu am zis nimic de cazul unui releu mai "mic" (caz in care ai dreptate) si imi mentin afirmatia. Releul nu e gandit ca o piesa de protectie la supracurent, altul e rolul lui, el nu trebuie sa cedeze daca trece un curent mai mare decat cel nominal prin el, iar daca cedeaza e naspa ca poate lua foc. In mod normal un releu de pornire se proiecteaza astfel incat sa reziste pt o perioada scurta de timp la curentul pe care-l poate absorbi electromotorul chiar daca acesta este blocat (motor calat sau alta problema) . In cazul in care utilizatorul e dobitoc si tine apasat in continuare butonul de pornire chiar daca electromotorul nu se invarte, in timp f scurt tensiunea de pe baterie scade suficient de mult astfel incat curentul ce trece prin bobina releului scade , contactele de forta se deschid iar bateria isi revine. Ciclul se reia rapid daca dobitocul insista si releul scoate acel carait care apare si in cazul unei baterii slabe. Siguranta aia generala de pe releul de pornire nu are treaba cu curentul ce trece prin contactele releului de pornire si nu-l protejeaza, nici pe el si nici electromotorul. Despre bobine la fel imi mentin afirmatia , tipul de aprindere are cea mai mare influenta in problema de compatibilitate intre bobine.(pe langa, nr de iesiri, normal) Nu stiu daca merge pt ca nu stiu ce fel de aprindere are gpx-ul. Daca are tot cdi cum are si gsxr-ul ai sanse sa mearga, totusi in 86 e mai probabil sa fi fost tci. Faptul ca cele 2 motoare au tipuri diferite de bujii nu are nici o legatura.

Asta dupa ce considerente ai dedus tu? E greu de dat un diagnostic pana nu pui mana pe un voltmetru si masori. E posibil sa nu-ti incarce suficient, e posibil sa fie bateria moarta dar cel mai probabil s-a intamplat ceva aiurea cand ai montat releul ,un fir montat gresit , un contact imperfect, un fir care da la masa, o borna nestransa etc.

Ai grija ce sfaturi urmezi, cel dat de tiranspider e o mare tampenie. Tipul bujiei nu are nici o legatura cu tipul bobinei. (in cel mai bun caz are ceva legatura tipul bujiei cu tipul fisei de bujie) Ca idee, in manualele de service se dau deobicei cam 3 tipuri de bujii, in functie de stilul si climatul in care este folosit motorul. Cel mai important in cazul unei bobine de inductie, pe langa nr de iesiri ( adica daca are o fisa sau 2) este tipul aprinderii pt care a fost conceputa. Daca nr de iesiri si tipul aprinderii sunt compatibile ai mari sanse ca si bobinele sa fie cat de cat compatibile chiar daca-s de la producatori diferiti. La relee nu m-am prins la care s-a referit( incarcare , pornire, semnalizare etc) dar indiferent de caz oricum a spus o tampenie , un releu mai "mare" nu are cum sa-ti prajeasca alt ceva pe moto

Si eu sunt de aceeasi parere, adica e f posibil ca problema sa fie din cauza condensatorilor din jurul stabilizatorului. De multe ori se intampla ca stabilizatoarele din seria 7805 folosite la alimentarea microcontrolerelor sau a altor procesoare sa creeze probleme atunci cand nu au condensatori. Eu am patit chestia asta si inca o mai patesc , am un voltmetru de bord realizat cu microcontroler la care din lipsa de spatiu am omis condensatorii de filtraj din jurul 7805 . In principiu merge ok dar are momente cand o ia razna mai ales in dreptul semafoarelor sau a barierelor de cale ferata. Inainte de a schimba acei condensatori verifica lipiturile, e f probabil sa fie mai degraba o problema de contact imperfect decat un condensator bulit.

Aparatul a fost un D90 cu obiectiv 16-85. Mesaj completat Ma bucur ca v-au placut povestea si pozele si nu v-am plictisit @cicloburu La comana vreau neaparat sa mai ajung pana da zapada, da si tu un semn cand mai iesi la ture cu bicla. Ideea de a merge cu bicla pana la Matterhorn e super din pacate deocamdata nu am timp suficient pt asa ceva, sper sa va iasa si voua tura cu motorul si sa aveti noroc de vreme pe munte cel putin cum am avut noi.

Aparatul a fost un D90 cu obiectiv 16-85.

Ma refeream la pozitia lui fizica pe motor

Daca ai manualul cauta bine in el ca ar trebui sa gasesti un desen in care sa-ti arate unde este situat intreruptorul de neutru.

Ba iti face vacuum chiar daca cilindrul respectiv nu functioneaza ( in sensul ca nu se aprinde amestecul in el) . Daca ti se pare ca merge in 3 eu zic sa verifici mai intai asta adica daca merg toti cilindrii. Cel mai usor de verificat e sa atingi coturile de evacuare dupa ce o pornesti sa vezi daca se incalzesc toate la fel in aproximativ acelasi timp. (ai grija cum pui mana pe coturi sa nu te frigi prea tare)

Transalpul se incadreaza in conditii mai putin 2: nu e nici joasa, nici usoara

Eu zic ca in primul rand trebuie sa te gandesti ce fel de calatorii ai vrea sa faci in viitor si in functie de asta iei o decizie. Pentru ture de genul asteia pe care ai facut-o eu as opta pt un motor mai mare, in nici un caz un DR350. ( nu-s fan nici bmw650 dar ar putea fi un motor f potrivit pt astfel de ture) Alte posibile solutii: - mai astepti pana gasesti un alt motor cu acte ok - poate gasesti o cale de a verifica la RAR inainte de a-l cumpara seria motorului suspect, sa vezi daca a fost sau nu furat iar daca nu a fost poti da chiar tu acea declaratie - intrebi mecanicul care ti-a desfacut motorul daca ai si carterele afectate iar daca nu sunt, din motorul suspect poti lua toate piesele din cutie eventual si restul de motor fara cartere daca-i in stare buna. - daca te-a multumit cb-ul la drum lung poti lua altul cu acte ok eventual neinmatriculat la noi,ca sa fie mai ieftin , combini cb-urile sa-ti iasa unul bun iar restul de piese il poti pastra; la varianta asta ai avantajul ca daca mai pleci la o calatorie lunga si patesti vreo problema tehnica la mare distanta de casa vei avea un stoc de piese care ar putea ajunge la tine mai repede sau mai incet in functie de zona in care ai patit problema. In nici un caz nu merita (dpdv financiar) sa repari cutia cu piese noi.

Vine cineva la concursul de MTB de la Predeal de we asta? E si festivalul moto XCountry prin apropiere + inca ceva festival la Sinaia.