switch

As propune sa separam povestea voltmetrelor in alt topic (cu ocazia asta imi cer scuze pentru dittai offtopicu la BMWuri )... sa vad ce pot rezolva

Cu cat se da de data asta?

Cotu de admisie. Vesnica problema

Verifica sa dea scanteie consistent pe ambii cilindrii. Ori nu ai compresie pe fatza, ori nu ai scanteie calumea. Vezi sa nu fie de la delcou sau coclender [ma mir ca inca nu a facut nimeni misto pe topicu asta]

E vreo 25-40 ron in Vitan unul aproape identic. Posibil sa aiba aceeasi origine.

Va detecta si un releu stricat. De ce? Pentru ca daca la relanti pici sub 12.6 sau in ture sari de 15 sau 15.5, e clar ca e momentul sa schimbi releul. Daca ai un voltmetru care indica verde intre cele doua valori, galben imediat in afara si rosu la abarei mari (rosu < 11,5 < galben < 12,5 < verde < 14,5 < galben < 15,5 < rosu), galbenul e pentru atentie si rosu pentru SCHIMBA-L sau INCARCA BAT. Oricum aceleasi calcule le faci si tu in capul tau cand vezi afisajul digital al voltmetrului. Practic, cu un pic de cap, iti poti face un volmetru cu trei leduri (rosu-galben-verde) care te scuteste de calculul pe care il faci in minte atunci cand vezi valoarea masurata. Eu sunt un purist in privinta masuratorilor. Folosesc ca multimetru o chestie de 5kg de pe vremea lu tata. Sunt arhi-multumit de el. Pentru chestii de finete, am un multimetru foarte precis (traiasca firma!). Insa pe motor, simplitatea e cea mai buna. Nu e nevoie de indicatoare sofisticate. Cand se aprinde galben, e momentu sa scoti sculele scumpe si sa verifici.

Cel mai fain arata cel de la semnatura lui Vlad-N...

Daca e vorba de boxere, e posibil sa fie legat de ciclistica foarte mult. Nu cumva se comparau BMWurile cu alte marci cu furci standard pe fatza? Nu cred eu ca sunt franele pur si simplu mai ineficiente. Interesant de studiat putin problema, pentru ca la prima vedere ai impresia ca ar trebui sa franeze mai bine BMWurile tocmai datorita sistemului de suspensii.

Logica e simpla: cand franezi cu spatele transferi destul de multa greutate spre fatza. Daca fatza nu franeaza, oprirea nu e eficienta. Probabil ca nu se blocheaza rotile la acea mobra de 350 de kile. Doar nu are ABSul decuplabil...

E o schema similara, doar ca probabil sunt folosite 2 comparatoare si mai sunt folosite diode ici-colo. EDIT: NA,ca acu pot pune imagine:

Ce nebunie de joc de 1 mm!? Aia o faci cand vrei sa iei compresia numai. Hai s-o iau cu teorie, din ce-am adunat eu. Bine de stiut: - joc admisie: 0.10 - joc evacuare: 0.12 - sensul motorului: sens invers orar cum te uiti la capacul din stanga - TDC: Top dead-center = pozitia neutra superioara; se refera la capatul superior al cursei pistonului in cilindru Hai s-o dau cu TDCu ca am e mai dubios. Daca nu te lamuresti, uite timpii: - (piston de sus in jos) admisie (supapele de admisie deschise, deci bratele care le imping sunt tensionate si nu au joc; evacuarile inchise) - (piston de jos in sus) compresie (toate supapele inchise, deci bratele au joc; dreapta fatza se deschide putin pe finalul cursei de compresie) - (piston de sus in jos) destindere (toate supapele inchise) - (piston de jos in sus) evacuare (supapele de evacuare deschise, deci bratele lor sunt tensionate; admisie inchise, deci brate libere) Practic reglajul de supapa se face cu supapa respectiva inchisa, insa daca nu il faci la TDC (pozitia neutra superioara a pistonului) de dupa compresie, risti sa introduci mici abateri (de exemplu nu iti dai seama daca o supapa e inchisa 100% sau numai 90% -- diferenta intre jocul bratelor este insesizabila in aceasta stiuatie). Ca sa gasesti timpul de compresie te uiti cand se ridica admisiile -- urmatorul T care apare pe volanta la ferestruica de observare va indica pozitia TDC de pe compresie, deci pozitia de reglare a supapelor. Acuma la supapa dreapta de la domi: Decompresorul actioneaza aproape de TDCul de pe compresie la turatii mici. Ca sa il 'pacalesti', pornind de la TDC de pe compresie, invarti inca un sfert de tura in sensul normal, apoi revii la TDC invartind INVERS. Nu te apuca sa fatzai sa aliniezi fix la TDC ca iar declansezi decompresoru'. Mai bine rotesti mai lent. Daca nu iti iese deloc-deloc, cauta frumos o pozitie in care ai actionate supapele de admisie si reglezi atunci supapa dreapta fatza. Nu-i ca la carte metoda asta dar la mine e ok

Solutie fiabila si ieftina? Un mini-voltmetru facut in casa, pe baza de componente integrate plus cateva discrete, care aprinde intre 1 si 8 LEDuri in functie de tensiune (1 = <12, 8 = >15.5, sa zicem). Eventual folosit leduri patrate, pliate peste montajul efectiv, pt a economisi spatiu. Nu ar trebui sa fie mai mare de 40x15x10 placuta finala. Problema? Costa mai mult si e mai migalos decat chinezariile din targ si foloseste exact acelasi principiu. Doar ca alea au un singur integrat si eu as avea vreo 2 si mai multe piese discrete. Legat de mai multe fire: e posibil sa fie mai multe fire pentru a putea folosi fire mai subtiri. Un fir de 2.5 sa zicem deja scartzaie peste 7-8A. Daca pui doua fire de 2.5, deja duci 15A si te-ai scos pentru o motocicleta. Daca pui un fir mai gros, e aceeasi treaba. Mi se pare putin anormal sa ai 3 fire, din care doua de-un fel si unul de alt fel, dar e posibil sa fie vreo jmecherie de design. Nu stiu cum a gandit japonezu sau bavarezu acuma... Mesaj completat Cam asta e schema de principiu pt un mini-voltmetru: Mesaj completat www.ecelab.com/circuit-bargraph-voltmeter.jpg

Verifica daca bujia da scanteie, iar daca nu da, verifica daca alta bujie da scanteie pe aceeasi fisha. Asigura-te ca bujia e de care trebe, pusa unde trebe, stransa ca la carte. Posibil sa fie dusa una din bobine, dar am rezerve. Nu cred sa fie baterie slaba sau ceva. Daca vrei tu, verifica bateria si circuitul de incarcare. Ar trebui sa ai intre 12.8 si 14 V masurati la baterie cu motorul pornit, la relanti sau imediat peste (nu conteaza ca merge intr-un cilindru sau in doi, ca da rateuri sau nu, atata timp cat rotatia e aproximativ cea de relanti). Masuratoarea o faci cu lumini normale aprinse (far faza scurta). Mai complicat e sa verifici daca cilindrul cu probleme (ala din fatza, cumva?) mai are compresia in parametrii. Daca zici ca aici e ok, o lasam ca ultima optiune. Am un prieten al carui monsterici pleca iarna (ma rog, toamna tarzie si primavara timpurie) intr-un cilindru. Al doilea pleca din cand in cand doar. Nu era de la bujii (schimbate), insa pe vreme calda mergea bine-mersi. Si carburile lui cica erau reglate tot cu color-tune din ala. Al tau face la fel si cand e cald afara?

Eu am vazut cum arata un BMW innamolit si fara cob stanga, deci te cred

Mai distractiva? Nu tocmai. Eu am mers aproximativ back-to-back cu 1200gs si 990 (sau sa fi fost 950, nu mai stiu) si pot spune da daca ai predominant asfalt sub roti, n-are nici un sens KTM. Iar la touring, nu voi indrazni sa te contrazic in ceea ce priveste RT-ul. Pur si simplu nu stiu cu ce se mananca respectiva motocicleta. Desigur, daca GS era asa tare tourer nu existau RT,GT, LT Oricum, felicitari pentru noua achizitie! Sa ai parte de multi km frumosi cu ea

ABSul in sine nu are legatura cu franarea combinata (adica fatza actioneaza si spatele sau invers). ABSul doar impiedica blocarea rotii. Cum a spus si nenea cu reclama la BMW Camp, tu faci referire la alt concept. Honda folosea, nu stiu daca la BMW exista asa ceva (probabil ca da, numai ca nu stiu eu).

E comparabila ca performante cu Airoh S4, difera doar putin forma. Ceva mai bine lucrata, in stilul caracteristic Uvex. Daca ai cum s-o iei acum la reducere, baga-te si nu mai sta pe ganduri. Daca vrei iti dau eu sa probezi un Uvex purtat un an de zile (e marimea M) sa vezi cum se lasa materialul in general.

Daca nu vrei s-o bagi in teren, de ce dumnezeu iei KTM? Ca sa arati bine sau ce? Pentru touring iei 1200gs. Ne-adv. Comparatia in cauza - motor de teren - este mai mult BMW F800GS vs KTM990Adv. Dintre astea doua nu stiu care castiga. Probabil KTM.

Louis.de Il comanzi prin Kronaumoto = fara comision.

Posibil? Da. Util? Nu prea. Ia-ti direct ce vrei si gata. In general nu poti lua o mobra si sa te apuci sa customizezi decat daca ai cunostinte destul de solide despre motociclete in general (ce piese fac ce, cum sunt puse, cum e cu modelul in cauza etc.) si daca ai un atelier unde sa modifici schimbarea.

Cheie de 8 (dubla: normal+inelar), cheie dubla 10-11, cheie 10, cheie dubla 12-13, cheie inelara 17, cheie inelara 24, prelungitor chei 14-17-24, cheie bujie, cap surubelnita, tija surubelnita cap lat, tija surubelnita cap cruce, imbus 5, imbus 6, imbus 8 (sau 10; vezi cat trebe la scarite), patent Asta e ce am eu. Mai trebuie adaugata o cheie de 14 inelara, prelungibilia, dar mi-a fost lene Oricum trebe doar pt schimbul de ulei si demontat subcadrul coditei - alea sunt singurele suruburi de 14. Original, uite aici ce are: http://www.oemmotorparts.eu/oem5.asp?M=Hon...L2=HO-NX650T-VS

Ah, inseamna c-am citit aiurea... scuzati confuzia Las ca ce-am scris nu-i prostie si poate o fi de folos cuiva.

@andreizalau: Cum dracului sa curga pe la alternator? Sunt niste oringuri acolo.. Eu zic sa verifici ATENT instalatia de ungere inainte sa mai pornesti motocicleta. Ia incearca tu sa iei un bidon si sa scurgi rezervorul mare de ulei pe la surubul de 14 din fatza. Nu cumva e gol? In cazu asta s-ar putea sa ai o mare problema cu pompa. Desigur, poate doar ai prea mult ulei (la domi nu completezi pana nu mai incape, ca ar trebui sa bagi vreo 3l jumate) sau poate e infundat ceva pe acolo. Niciodata la domi nu ai voie sa bagi mai mult de 2.4L ulei -- si asta pe motor nou, proaspat asamblat. In mod normal, la un schimb de ulei intra 1.9-2L - practic un bidon de 2L. Doar daca desfaci motorul cu totul si automat scurgi tot uleiul - abia atunci bagi 2.4L. Daca ai facut asa (ca la carte) atunci nu ai de ce sa ai nivelu pana la jumatea camerei inferioare a motorului - asta ar indica blocaje sau supapae proaste pe traseul de ungere.

N-ai cum sa faci subtopicuri. Deci da, ulei. Full sintetic e frectie la picior de lemn. Oricum il schimbi la 3000km daca tii la motor, chit ca e semi chit ca e full synthetic. Diferenta e doar in buzunaru tau -- mobra oricum nu e vizibil mai protejata cu full synth. De ce crezi ca toti posesorii de BMW boxer baga lei mineral? Pt ca orice altceva e in mod inutil mai scump. La fel si la noi. Semisintetic pe banda, ca daca dai de doua ori mai mult pe full synth oricum tot protectia aia o ai. Orice magazin va recomanda totdeauna cel mai scump ulei - probabil si cel mai bun; insa la motoarele noastre, proectia e cam tot aia. Concluzie? Baga semisintetic. Recomand 15w-50 daca stai la campie, 10w-40 doar daca stai sau te dai des pe la munte.

Foarte obiectiv raspunsu Ambele motoare dupa care te uiti tu sunt niste mici tanculete. Numai bune de enduro-touring. BMWul este neplacut la viteza mare datorita vibratiei motorului insa are si reactii mai brutale la comenzi. Honda este ceva mai fiabila, insa diferenta asta nu cred ca o vei resimti (are mai mult legatura cu fiabilitatea unui V vs fiabilitatea unui mono). Transalpul e, cum s-a mai zis, mai lin si mai usor de 'dozat'. Totodata e ceva mai placut cand vine vorba de plimbari ici-colo.