Aleko

KMZ (Kievskoe Motocicletny zavod) Cazacul de pe Nipru Fabrica isi trage radacinile in Kiev Auto Zavod care in timpul razboului va produce masivul vanator de tancuri SU-152, raspuns la masinile de lupta germane : Tiger, Panther, Koenigstiger, Jagdpanther etc. Dupa razoi fabrica isi incepe povestea moto introducand in productie in 1946 KMZ Kievlyanin de 98cmc (copie Wanderer). Folosind tehnologie si personal BMW si de la fabrica IMZ se pun bazele liniilor de fabricatie necesare fluxului tehnologic de fabricatie a M72-ului, copie a BMW R71 adaptata luptei. Daca fabrica IMZ URAL va renunta in 1960 la motorul cu supape laterale in favoarea motorului cu supape in cap (inspiratie tot BMW), KMZ va produce in continuare fiabilul motor in paralel pana astazi. Modelele fabricate de KMZ de-a lungul anilor sunt: M72, M72H, K750, MB750, MB750M, MW750, MW750M, K750M,MT12------ motoare cu supape laterale K650, MT9, MT10, MT10-36, MT11, MT16, Dnipro 300, Dnipro solo, Dnipro Dynamit---- motor 650 Fabrica a produs initial pentru Armata Rosie, de remarcat modelele MB750, K750M cu diferential blocabil. Modelele militare de "Nipru" sunt verificate de un CTC militar, pe fiecare piesa se observa o steluta stantata. Ulterior fabrica a inceput sa livreze catre piata civila din toata Uniunea Sovietica, si catre militie. Primele modele de Dnepr 650 au fost apreciate ca superioare Uralelor, de obicei cu un pas tehnologic in spate. Astfel motocicletele Dnepr au produs inaintea fabricii Ural cadru cu bascula, cutie de viteze cu marsarier si sincronizare, diferential, furca tip leading link. Motoarele cu cuzineti beneficieaza de avantaje in cazul exploatarii militare. Productia a fost impresionanta, (120 000 motociclete produse doar in 1980), asa se explica cum au putut fi umplute strazile Romaniei cu MT11 si MT16 cu seria din 1992. Modelel din epoca perestroikai sufera uneori de o calitate scazuta de fabricatie, simplificari:(ex: jantele vopsite nu cromate). Ce a urmat destramarii Uniunii Sovietice se rezuma astfel: KMZ a ramas in proprietatea statului pe cand Ural a fost salvata pe ultima suta prin privatizare. Fabrica KMZ se afla in centrul Kievului si e lesne de inteles de ce in vara acestui an se asteapta finalul. Contrar parerilor neavizate productia a continuat: in 2005, 500 modele cu unele imbunatatiri tehnologice: starter electric, aprindere electronica, filtru de ulei montat exterior, s.a. Fabrica a sarbatorit 60 de ani de fabricatie trimtand un MT16 sa faca un tur al fostei USSR in genul Long Way Round. Tura incheiata cu succes.http://moto.kiev.ua/issue/travel/20945240506 Piesele pe care Tunaru sau Gaspar le aduc din Piata din Cernauti probabil ca sunt macar o parte facute de masinile unelte ale fabricii de Dnepr. Costa f putin, sunt inca disponibile. Viitorul este sumbru, liniile de fabricatie sunt in drum spre topitorie, sa speram ca atelierele ucrainiene private de restaurari vor salva fisele tehnologice si unele masini unelte critice pentru furnizarea anumitor piese. Am insistat sa scriu mult despre Dnepr fiindca ii cantam catecul de lebada, si ca o invitatie catre toti doritorii posesori de boxer rusesc cu sau fara atas sa ne insoteasca grupul intr-o calatorie catre fabrica din Kiev la inceputul verii acesteia. Voi reveni cu detalii.

Stiu ca mai era un preot care avea un Ij cu atas sus in Fagaras pe Transfagarasan. Omul parca era si salvamontist. Cam 6-8 milioane depinzand de stare. Asa sunt preturile acum. Acu 5 ani gaseasi comuniste la 100$, apoi au crescut, acum scad sau cresc in functie de originalitate.

Amestecul carburant diferit (reglare carburator, jeg in carburatoare sau mai sus de ele) e responsabil de incalzirea cilindrilor diferit. Bujii diferite. Joc excesiv la supape sau prea mic pot duce la incalzire diferentiata. Uzura poate aduce diferente de temperatura, nu e cazul tau. Mersul cu atas, cilindrul din dreapta e un pic mai bine racit, se creaza un fel de tub de curent. De obicei cilindrul din dreapta e mai bine uns si cel din stanga mai putin, in timp se uzeaza ca atare.

Uleiul 20W40 e mai subtire in mers decat 15W50. Fiindca 40<50. La pornire, 15W50 e mai bun decat 20W40 fiindca 15<20. Deci daca motorul tau e zgomotos, uleiul pus e cam prea gros. Cred ca la o japoneza tipica este putin probabil sa fie nevoie sa pui ulei mai gros ca sa compensezi uzura. Daca ai insa o CB din 80 care porneste impinsa si consuma 1L de ulei la 500 km o ajuta un ulei mai gros. Daca as avea o japoneza care merge normal pe la 7000 ture nu m-as risca sa ma joc asa doar ca ala e ester si alalat e dublu ester etc. Cifra data de producator este cea corecta, chiar daca apar uleiuri mai performante, cifra din coada trebuie respectata. Si nu e bine sa pui un ulei "racing" 10W60 cand mergi normal pe strada, vascozitatea si lipsa unor aditivi din amestec nu sunt potrivite mersului urban. Topicurile astea se numesc "oil thread" si sunt discutii fara sfarsit din care fiecare intelege ce vrea.

va pricepeti la uleiuri. 1. Pt un motor nou pt care e recomandat 20W40: Cum sa mearga 20W50 cand pentru motor scrie 20W40. De mers "merge", insa in loc sa dai 30Ron pe full sin 10W40, dai >50 Ron pt un ulei special care nu e potrivit. 20W50 full sin este in general necesar acolo unde se dezvolta temperaturi mari fiindca racirea este pe aer si eventual si ulei la V2, la boxer (H-D, BMW, Ural). poti sa bagi full sin 10W40 sau 5W40 si nu gresesti, ai ungere mai buna la rece, dar nu sa folosesti un ulei cu o alta cifra de vascozitate pentru regimul de lucru, adica a 2-a cifra. Uleiul va fi mai putin vascos la temperatura obisnuita a motorului. 2. Pt motorul tau care e din 92 si poate fi uzat, poate avea compresie scazuta, jocuri mari este posibil ca uleiul bagat sa fie bun. Daca motorul tau consuma uleiul vechi, un ulei mai gros va reduce consumul. In plus ai si avantajul sinteticelor: ca se subtiaza mai greu. Deci singurul mod de a afla este sa mergi si sa vezi. Daca se incinge mai mult, sau este mai zgomotos nu a fost o alegere buna. Daca ai avut consum de ulei si acum s-a redus si motorul merge normal e perfect.

Daca vrei iti explic pas cu pas in timp ce le reglez, e impropriu sa explici pe forum ,si s-ar putea 90% sa nu dea rezultate, fiecare Nipru cu temperamentul lui

Sunt inca o gramda de semafoare cu bec de putere mica, si sunt prafuite si ziua abia le intelegi, mi-e si scarba sa ma uit la ele, daca a fost cazul in intersectia cu pricina atunci si asta e un motiv. Multa bafta in spital.

strungarul iti face toata operatiunea, iti face el ghiduri de fonta, la tolerante, iti poate face chiar el supapele (cel mai bine din supape din crom de Diesel). Daca nu gasesti asa ceva in zona, trimite-le incoa.

am vazut una rosie la vanzare acu vreo juma de an, parea mai veche ca a ta, avea si sea de cauciuc. Cuxi, imi place mult jucaria asta, si dupa detaliile postate, este avansata pt vremea ei. Dar tot iti trebuie un M.

soda caustica, dar numai un pic, fiindca dizolva . Speli repede. Nu ies la spalarea la OMW cu apa calda cu presiune?

din cate stiu e o restilizare britanica in serie limitata a Uralului solo 8.123 si s-a vandut pana la aparitia motorului de 750.

vino pe el ca tre sa mearga

Nu sunt preturi exagerate, sunt preturile pe care ei le pun pentru a scoate profit, si fabrica IMZ scoate acum profit. Piesele KMZ, au preturi mici, e fabrica de stat. Piesele de la Gaspar sunt in parte piese originale KMZ, bune si proaste.

Ural a avut din anii '90 pana acum cam 5 tipuri de aprinderi electronice, care pe rand s-au dovedit nu prea fiabile. O varianta bunicica este Type III, search pe google. De la Gaspar cumperi una din cele 5 tipuri, nu stiu exact care. Pe Solo Clasic fostul proprietar a avut 2 aprinderi diferite care s-au ars, asa ca am revenit la platini si aprindere AT01. Probabil ca ultima varianta Ducati este cea buna. Daca se confirma s-ar putea sa upgradez si eu. din cate stiu ultimul alternator Denso furnizeaza 600W, si costa muult. Cu acest alternator Denso nu mai ai problemele legate de infasurarea rotorica, arbore care se rupe, rulmenti care zornaie si sunt prosti. Si transformi Nipru/Ural intr-un generator de curent. Alternatorul rusesc clasic de 150W poate fi foarte rezistent in timp sau sa crape la o luna, totul tine de material si uzinare.Nu e nevoie defapt de mai mult de 150W decat daca instalezi demaror. pentru lumini si aprindere e arhisuficient.

pune de Nipru, merge cu mici modificari si e mult mai buna. Mai e varianta Ural Moto pentru piesa de origine la care ai garantie si la care poti monta si starter. Cutiile model 2007 au pinioanele facute in Germania

veneau si atajele, dar acum sunt in revizie tehnica

Ural Moto e importatorul MZ-urilor noi, au doar piese pt 4T noi dar, poate gasesti acel O-ring la ei

pai si gaspar nu te poate servi? Sau cu o cutie noua...

ai PM

pana nu vezi cum te descurci cu Minskul de scoala e prematur sa-ti iei IJ. Si un Minsk sau Voshod isi face treaba pentru inceput. Si consuma putin 2,5-3%. Ijul e cam inalt, e multa tabla si e greoi pentru o fata. Daca iei Ij ia-ti neaparat cu crashbar. La Ij datul la pedala necesita experienta si picior atletic. Mai ales la Planeta. La Jupiter fiind 2 pistoane e mai usor de pornit. Dar Jupiterul clasic de la noi, chiar daca e sprinten se strica repede si merge neregulat. Or fi si minuni de Jupiter care merg bine... Din partea mea, si Niprul e mai bun pentru inceput pentru o fata decat Ijul P5 sau IJ56, oricum se porneste mai usor. Mai ales daca ai un atas in dreapta. Daca te incanta asa ceva poti sa te consulti cu userul hexstatic. Ia-ti mai intai carnetul, din pacate poate sa dureze...pana atunci strange un ban sa-ti iei o comunista buna. Sau cine stie, poate chiar o japoneza ieftina si buna: Honda VT500, CB, Yamaha XS...un enduroi ceva. Bafta. Asculta-l pe Zidu.

dap

ramai la 2T nu strica un M. Si tu si eu stim ca, crapa daca ii dai blana. Un M original nu crapa prea usor. Ceva absolut nefolositor e o motocicleta proiectata pentru mers cu atas si tras, unde isi face treaba foarte bine, folosita exagerat pentru fuga. Poate nu iti dai seama, dar M72 nu prea e o baza buna de pornire. Chiar daca sunt convins ca "fuge" si tine bine pentru ca stiu M72 care prinde >140 fara mari interventii, nu vad rostul si stiu ca mersul la asa o viteza este absolut periculos gandindu-ma la ciclistica. Pur si simplu R71 a fost proiectat sa reziste bine mersului cu atas (alte feluri de solicitari) si de-aia nu e o baza buna de pornire pentru o "vitezana". trebuie sa stii ca un M cu o ingrijire nu neaparat generoasa ofera o disponibilitate tehnica foarte mare. Practic va merge in orice conditie, va porni pe orice vreme, va merge cu ambielajul bolturi, pistoane, varza. Il opresti acum, il pornesti peste 10 ani. De-aia a fost folosit si la masini, si ca generator de curent etc. Evident nu punem la socoteala electrica. In privinta aprinderii sunt de acord ca e nevoie de modernizare.

La BMW R1100 in manualul de reparatie ai date valorile compresiei la rece. Bune, normale si slabe. doar alea... si kyvacka motorul tau poate functiona si la rap compresie 6. Mananca ulei dar tot trage. Pentru alt motor de motocicleta, de exemplu M72, un raport de compresie de 6 este normal, dar are un randament termodinamic scazut...

Brasovul e in centrul tarii. La 15km de Brasov pe E60 in munte stiu o zona mica de campat langa o cascada, si langa un drum relativ usor de urcat cu o comunista. Daca e vremea buna, ala e un loc bun de gratare, de asezat cortul si de baut. Mai mult de atat nu cred ca e nevoie. E pe masivul Piatra Mare, si nu e asa cunoscuta

Cuxi, spitele de Ural sunt de 2 tipuri lungi si scurte, ca la BMW R71. Cred ca daca tai un pic din spitele scurte si faci filet ar trebui sa mearga. Spitele sunt drepte nu curbate in capat ca la Nipru. astea scurte de Ural au 120mm, dar din pacate au fix 5 mm diametru