Axa cu Scame

THX, intre timp am fost la magazinul din Cotroceni si aveau cateva pe stoc, preturile erau pe la 7-8 mil in functie de decor , problema e ca nu au mai mare de M si M imi e mic. Mi s-a parut ok ca materiale & lucratura. Pe afara se gasesc in jur de 180-190 Eur (Ge) sau 100-110 lire in Anglia. Ketemeu, am sa te sun sa vad cum e a ta pe capul meu....am impresia ca modelul "accepta" numai capete mai ovale, respectiv M-ul de la magazin ma strangea mai mult la tample.

Si eu sunt interesat de un airoh S4 dar nu am vazut pe nimeni in Buc care sa aiba pe stoc sa o pot proba si vedea de aproape... In general nu prea sunt fan Airoh( de ex Tiger se simte pe cap de parca ar fi de tabla ) dar din auzite asta ar fi ok. Poarta cineva una in Buc. sa o pot vedea si eu mai bine?

Zilele trecute am facut un drive-test de curiozitate cu Mad Ass 125 si X-road 125. Pot sa spun ca am ramas placut impresionat , pt oras sunt chiar simpatice sau all-round pt tineri la inceput de drum pe motoare. Frane bune, suspensii bune, motorul trage bine daca ne gandim ca e un 125 in 4T , suna f frumos chiar si cu evacuarea stock. Mi s-au parut atent finisate si proiectate, fata de multe alele cu "pretentii" de firma si pret. Desi la pret se apropie de diverse chinezarii, nu confundati, e cu totul altceva ... se vede ca e treaba nemteasca. Jucarii simpatice, ce mai... Preturile dealerului din bucuresti( sper ca am retinut bine): Mad ass 50 -1500 Eur Mad Ass 125 -1800 Eur X-Road 125 - 2600 Eur. Taxele fiind incluse, cu garantie etc. Pt detalii exacte sunati la 0765546661 - Horia, Power Motors. PS Nu am nici un interes personal/material sa le fac reclama, doar am fost pe la ei pt o piesa oarecare pt un Suzuki si mi-au placut jucariile. Asadar puteti considera ca e o parere impartiala Bafta !

Lantul ala trebuie schimbat de urgenta Daca e mai larg si sare mai e cum mai e, sunt sanse sa scapi doar cu o sperietura si sa ramai pe roti fara daune la motor...in schimb daca e prea strans si se rupe , iti poate sparge blocul motor, iti poate stramba chiar bascula si cu ocazia asta blocheaza spatele , daca esti la viteza mare ai cam pus-o Cu intinzartoarele...am o vaga banuiala ca ceva e stramb , axul rotii de exemplu sau e uzura pe bascula in locul unde se prinde roata. Verificati ! Daca totul e ok, ineti roat aimpinsa in intinzatoare cand strangeti axul si nu mai are cum sa sara gradatii SPOR !

Stimpy,daca mai incape, ne bagam si noi: Axa - 2 pers Skija - 2 pers Garcea - 2 pers --------------------- Total 6 pers, 4 moto

Cred ca mai am pe acasa o bujie sparta special pt comparator.Daca o gasesc, ti-o dau , eu nu ami am nevoie de ea. Daca ai incercat sa spargi o bujie, stii deja ca ai ceva de lupta. Oricum, daca asezi comparatorul fix pe pozitie fara bujie, sprijinit de aripioarele chiulase sta fix in timp ce masori. Din discutii nu prea reiese ca ai inteles procedura de reglaj, intra si citeste linkul pe care ti l-am dat, distanta la platini si avansul sunt lucruri total diferite Platoul pozitionat la 0 nu inseamna avans 0 !!!! Ion54, bineinteles ca distanta la platini are importanta ei, in timpul de incarcare al condensatorului si viteza de rupere, dar distanta asta poate fi "manipulata" pt a compensa erorile si jocurile din sistemul instabil de la Jawa si orice alta comunista. Mult mai important e MOMENTUL SCANTEII, si se intampla des sa descoperi ca daca pui distanta la platini in pms ca la carte , iesi din plaja de reglaj a platoului cand vrei scanteia la PMS-2,6 mm. SPOR!

Salutare fratilor! Nu mai cereti alte piese decat am listat aici pt ca nu am Iar pt cei interesati, telefonul meu e pus la inceputul topicului si in semnatura la fiecare post. PS. Octavian, pentru furca de Simson ia legatura cu Demostene( il gasesti pe forum), are una pe perete de ornament si daca ii dai la schimb jugul vechi sa nu strice "poza" , poate se indupleca sa se desparta de al lui

Distanta la platini nu prea e relevanta, trebuie doar sa reglezi f precis momentul scanteii - avansul. Din cate tin minte puneam distanta la 0.3 cu pistonul la PMS. Totusi daca nu reusesti sa reglezi avansul perfect si egal pe ambii cilindri ( 2.5-2.7 mm) , pt a intra in plaja de reglaj a platoului manaresti distanta la platini. Aici o zecime de mm inseamna mult raportat la cursa pistonului . Procedura completa de reglaj aici : motorlife.ro SPOR

Dom' Semaca nu stiu cum si de ce culci tu motorul dar eu incerc sa raman pe roti. Cu motorul culcat peste tine nu poti vira si nu poti frana mai bine decat calare pe el si cu rotile pe asfalt. Culcatul motorului la o viteza semnificativa e un risc enorm, daca ai mai "executat" cascadoria , voit sau involuntar, stii ca pe asfalt te rasucesti incontrolabil , nu stii daca te desprinzi din prima de motor ) si risti sa vina motorul peste tine . In cazul unui impact frontal iminent cel mai bine e sa franezi pana in ultima clipa sa micsorezi viteza de impact , in ultimul moment poti gasi o portita de iesire sau te desprinzi incercand sa sari peste ( la vitezane e mai nasol pt ca nu te avantajeaza pozitia). Singura logica pentru care poti culca voit motorul e in cazul evitarii unui "highside". Eu , unul, o singura data am culcat motorul voit din scurt, la viteza relativ mica, pentru a evita sa fac varza o "pietoanca" care s-a intors brusc in fata mea. Manevra a reusit, eu am scapat fara zgaibe iar pietoanca , dupa cum alerga sa dispara mai repede, e clar ca nu avea picioarele rupte . In rest, in majoritatea cazurilor am incercat si am reusit sa raman pe roti

Doare la fel Demostene nota 10 pt cele 10 puncte As adauga un punct 11 , valabil in orice anotimp, si pe care multi il ignora: 11. Atentie la rotile din fata ale masinilor. O conserva parcata pe dreapta cu roata virata spre strada trebuie sa declanseze un semnal de alarma,oricand poate pleca din scurt de pe loc si va poate vira in fata. Alte semne care transforma o masina stationata in inamic e aprinderea fugara a stopului pe frana, fum pe teava de esapament, semn ca cineva e la volan si se pregateste sa intre in trafic. Ati ghicit, direct peste voi In mers, la viteza mica, primul semn care tradeaza o conserva care iese din coloana pe care o depasiti, inainte de a putea sesiza ca magaoaia isi schimba directia, e miscarea rotii. In ambele situatii , trebuie sa fiti atenti si la sofer, din reflex intoarce capul chiar inainte de a face o manevra tampita. De vazut oricum nu v-a vazut , evitarea unui accident depinde 100% de voi Asfalt caldut, uscat si "pufos" ! Am auzit ca ala pufos doare mai putin

Mai mult de jumate din motociclistii bucuresteni sunt kamikaze. Foarte multi merg peste posibilitatile lor de a controla fierul, mai ales intr-o situatie nasoala. Merg la bulan. Foarte multi au permisul de mai putin de un an. Unii chiar sunt inconstienti , merg pe principiul "nu mi se intampla tocmai mie, sunt prea bun " , altii merg mai cu frica dar nu-i ajuta fierul de sub ei, tot ii baga in belea ( vitezane la 100 CP si peste) . Iar cu manevrele descrise...S-uri, crosetari , wheelie, acceleratii in blana etc, daca le faci cum trebuie si cand trebuie, riscul e destul de mic . Daca in schimb le iei fata soferilor si trebuie sa franeze sau sa te evite ei , AI BELIT-O. Te evita unul, 2, 10, 100 dar al 101-lea --> ghinion, tocmai vorbea la celular Poti forta norocul, poti invinge soarta, dar nu poti bate legea probabilitatii

Ai mai facut asta vreodata? Bineinteles ca asta e solutia extrema , mai scumpa si mai complicata. Dar de cele mai multe ori e nevoie numai de curatat.

Se curata . Se dau jos etrierele si se scot placutele ( circuitul hidraulic ramane intact, etrierele atrarnate de furtun) . Scoti capacul de la rezervorul pompei sa nu faca presiune( e posibil sa pleznesti geamul de vizitare !). Se inmoaie in ceva spray pt curatat,penetrant gen WD 40 dar atentie sa fie ceva prietenos cu cauciucul , sa nu strice simeringurile. Dupa ce stau 10-15 min la inmuiat se curata bine pistonasele cu o carpa ( bagi un colt de carpa pe dupa pistonase si freci bine. Sa pompeaza 2-3 manete sa iasa putin pistonasele si le inmoi iar cu wd40, stergi iar pistonasele de jur imprejur sa se curete si "linia de praf" . Trebuie sa iasa oglinda. Dupa aia faci gimnastica la pistonase. Le scoti cu pompa ( NU DE TOT !!! ) si le comprimi la loc , daca nu merge cu degetele impingi cu o coada de surubelnita in interiorul pistonasului, daca nici asa nu merge pui pe pozitie placutele sau mai bine unele vechi daca ai si fortezi intre ele cu surubelnita. Ideea e sa nu fortezi direct in pistonas, si mai ales sa nu il fortezi oblic ca strici ghidul. dupa mai multe ture de gimnastica si spray ar trebui sa isi dea drumul. Pt un etrier cu 2 pistonase, merge bine cand: - impingand inapoi un piston cu degetele , celalalt vrea sa iasa inafara singur - dupa ce pompezi din maneta , pistonasele se retrag singure un pic (vizibil la ochi) - cand pompezi ies amandoua simultan sau daca il blochezi cu degetul pe cel care se misca mai usor se misca si celelalalt. La remontare cureti palcutele cu o perie de sarma moale care nu a vazut ulei . Daca lichidul de frana e f inchis la culoare(vechi) sau vezi suspensii in el, il schimbi. Asta se face fara a dezamorsa instalatia , altfel pompezi aer cateva ore. Se scoate cu o seringa lichidul din rezervor pana mai ramane max 1 mm pe fund, fara ca sorbul sa poata lua aer. umpli cu lichid nou si montezi un furtun transparent pe stutul primului etrier. pompezi, tii apasat, eliberezi aerisitorul pana se lipeste maneta de ghidon, inchizi aerisitorul si eliberezi maneta. pompezi 3 manete si reiei operatia pana pe furtunul de scurgere iese doar lichid curat, nou. Trebuie sa mai ai grija : -->Sa nu scoti pistonasele de tot . Cand te apropii de peretele opus la max 5 mm te opresti ( daca e etrier flotant adica pistonasele sunt pe o singura parte ). --> Sa nu lasi un etrier liber in timp ce lucrezi la altul, il lasi cu placutele pe disc sau bagi ceva intre placute sa nu se lipeasca; --> sa nu dai lichid de frana pe vopsea; --> la remontare sa pui la loc clemele care tin placutele corect -->Sa nu imbibi placutele cu wd40, spray penetrant ,lichid de frana sau orice altceva uleios; --> sa nu strangi prea tare suruburile in aluminiu ; --> In nici un caz nu cureti pistonasele cu smirghel, decat in cazuri disperate si atunci se foloseste o granulatie f.f. fina . Spor la treaba ! PS daca nu prea le ai cu surubareala, mergi la unul care se pricepe. CU FRANELE NU E DE JOACA. Exista nenumarate moduri de a gresi la operatiuni sau la remontare

Despre fosta mea jawa as putea scrie un roman Nici eu cand am vandut-o nu mi-am scos toti banii si mai ales munca pe care le-am bagat, dar macar m-am plimbat destul in 2 ani cat sa scot parleala. Da, se poate face tur de tara cu jawa fara sa te lase in drum, dar pt asta trebuie sa iti cunosti motorul pana la ultima saiba.

Multumesc de preocupare, problema s-a rezolvat, bineinteles era releul busit, am pus altul nou si totul e ok

Daca amortizoarele au surub de scurgere, e treaba usoara . Desfaci capacul mare din capat de sus, desfaci surubul de scurgere cu o sticla taiata la indemana, lasi sa se scurga uleiul cu grija sa nu dai pe discuri, dupa aia comprimi ( pompezi) suspensia de mai multe ori sa scuipe tot . Pui la loc surubul jos, umpli pe sus cu cat ulei si de care scrie la carte, pui capacul la loc si gata. Problema e ca daca nu ai cric central fie trebuie sa suspenzi motocicleta de fata, fie lucrezi pe rand la fiecare amortizor astfel incat in parmanenta unul sa sustina motocicleta. Iti va trebui un prieten sa te ajute la operatiuni sa tina motorul. Daca (,) cumva jugul de sus e strans si peste capac( amortizorul e prins mai jos) , mai intai slabesti jugul. Atentie la capacul de amortizort de sus, daca il desfaci cu greutatea motocicletei pe suspensii , arcul poate sa-l arunce destul de violent cand scapa. Spor !

In Bucuresti la Promotor ( Vatra Luminoasa)

De obicei discurile de ferodou se uzeaza mai repede decat cele metalice, e normal. Pune sublerul si lera pe alea metalice, vezi daca-s in cotele normale, fara abatere laterala ( se masoara cu lera pe geam) . Daca s-a tras de motor cu ambreiajul patinat ( gen ridicat pe o roata etc) , e posibil sa fie si alea metalice afectate...culoarea albastra tradeaza un tratament mai violent . Totusi sunt sanse bune sa schimbi numai ferodourile, si daca tot ai desfacut masoara si arcurile si compara-le cu manualul, daca-s inmuiate si vrei sa muste bine ambreiajul, le schimbi. pt manual vezi www.tanga-moteurs.ro/service

MAi da' ce specialisti avem aici !!! Ai vazut multe accidente moto vs auto , nu-i asa ? Aveti idee cam ce forta de impact au 200 kile de fier la 100km/h ? dupa ce vedeti masini turtite de moto la 30-40 km/h mai vorbim.... Cu permis sau nu...sper sa fie intregi baietii

TURBATILOR Drum Bun !

Am eu 2 roti pe 16" de CZ175 Sport. Daca iti fac trebuinta, sunt ale tale pe 1 bere Da, am eu unul de jawa...carcasa + geamul sunt dar cred ca e fara tija de prindere pe motor . Ma uit pe acasa sa vad . Nr de tel e in semnatura, stau in Lacul Tei. Ma suni si vii intr-o dup-amiaza/seara pe la mine sa-l iei. E posibil sa mai am si altele, dar trebuie sa sap nitel prin beci.

Internity au mai multe magazine in Bucuresti. Unul e in Kaufland Colentina, de acolo mi-am luat eu...mai aveau 2 pe stoc acum 2 saptamani. Cautati un nr de tel de la ei pe net, si intrebati unde mai au magazine si daca au pe stoc. Mai e un magazin GSM care le are pe stoc in Kaufland Lacul Tei ( str Ramuri Tei) . Sunt vre-o 2-3 mag GSM acolo, nu mai stiu care din ele dar intrebati ! In ambele cazuri pretul era de 59 RON/buc . Cat despre preturile vehiculate....70-170 E Sunteti romani, ce mama dracu, ar trebui sa stiti ca va pandeste cate un tepar la fiecare colt care nu se sfieste sa va arda la bani daca are ocazia Nici nu va inchipuiti la ce pret pleaca astea din China, daca la noi ajung in magazin sub 20E E drept ca pe afara pe site-uri moto apar si la 60-70 Euro dar varianta speciala pt adaptat pe casca, adica aceleasi unitati cu alt handsfree. Din pacate varianta aia nu poate fi folosita decat cu casti deschise si presupun ca vantul care bate direct in microfon le fac inutilizabile in mers normal . Cum multi dintre noi nu ar pune in cap altceva decat integrala, rezulta ca nu-s bune pt ce vrem noi. Spor la cautat

Nu exista cuplu la care sa nu poti strange la mana, si nici surub pe care sa nu-l "retezi" prin strangere . Totul e sa gasesti o teava suficient de lunga PS la incepatori in ale mecanicii, e recomandat sa ia o mana de suruburi de diverse dimensiuni, sa le prinda pe rand in menghina si sa le stranga pana le smulg filetul sau le reteaza capul. Daca faci asta si cu o dinamometrica, inveti multe

Imi pare rau dar nu prea sunt de acord cu tine. Da, Trailmaxul e mai rigid decat E07 , dar asta din cauza carcasei mai "tapene", nu a compozitiei cauciucului. Asta iti da un plus de siguranta, stabilitate pe asfalt. Mai exact, la compozitie e pe dos, Mitasul mi se pare mai "dur" si Dunlop-ul mai "moale" si mai "lipicios". E07 e drept ca se uzeaza mai repede (mai ales fata) dar asta pt ca are crampoanele mai rare in primul rand. Pe urma urmeaza multe alte aspecte... o guma buna asigura un echilibru intre compozitie/aderenta/rezistenta la uzura/rigiditate la deformari laterale/curbura/profil/ si nu in ultimul rand conditiile in care o folosesti. PS Sa va spun un secret, la Mitas difera calitatea compozitiei in functie de lot.... un E07 fata luat de la importatorul RO rupe aderenta mai repede decat aceeasi guma luata din Ungaria. Luati-o ca o observatie personala. Poate am eu psihoze PS2 Repet, sa nu ramaneti cu o impresie gresita, Mitas sunt gume bune pt banii pe care ii dai pe ele, iar daca as merge mai mult pe forestier , as fi ramas pe E07 sau poate chiar 09.

Sincer, eu as merge pe occidentale pentru un asa drum . Am facut sezonul trecut cca 10.000 pe gume mitas E07 .... ce sa spun, sunt bune pentru banii pe care ii dai pe ele, dar nu se compara pe asfalt cu alte gume mai de soi. E vorba de compozitia gumei si de tinuta de drum. Mitas-urile sunt mai "inguste" la aceeasi dimensiune fata de altele occidentale... ca sa ma intelegi, sunt mai "balonate" fata de celelalte care-s "ciupercate" , asta se traduce prin manevrabilitate mai mare ( apleci motorul mai violent, mai usor) dar iti da si oaresce instabilitate. Eu am fost f multumit de ele pe forestier, ba chiar si pe ceva noroi/iarba , chiar si albie de rau...cu altceva cu profil mai cumite poate imi rupeam gatul pe unde am hoinarit prin munti , dar pe asfalt nu m-am simtit niciodata in largul meu, niciodata nu am putut apleca motorul pana la "dunga" , atunci cand ajungi pe ultimele crampoane din lateral , pierzi aderenta. Pe ud poti sa torni filme de groaza cu ele , asta daca nu ai in sange ceva vana de "super-motard" E09 ies din discutie, vei merge mult pe asfalt si cel putin guma fata o termini inainte de finish. Mai e o chestie, profilul E07 la dimensiunea 130, are tendinta sa crape langa crampoane in primele mii de km( probat de mai multi prieteni) La 140, profilul e un pic schimbat si nu mai e problema. Oricum, chiar daca crapa , nu afecteaza carcasa si totul e ok, dar e "deranjant". Am inteles ca si E08 au o problema similara. Concluzia: Eu as merge pe altceva profil mixt pt drumul pe care l-ai planuit tu . Nu merita economia de max 100 E la singurul lucru care te tine in contact cu pamantul. Mai ales ca reprezinta doar 10% din cheltuiala pe o saptamana dupa bugetul tau . Iti recomand sa iei in calcul : Dunlop Trailmax Pirelli MT60 Sau altele similare.... De ex BogdanC. de aici de pe forum ti le poate aduce sub 200 Euro, noi noute. Mie mi-a adus Trailmax -uri care m-au scos pe la 180. Ca ultima recomandare, f importanta , PUNE SI CAMERE NOI si instaleaza-le personal sau supravegheaza atent operatiunea. Ti-o spune Stan patitul, care a facut mai multe pene de vulcanizator idiot decat de cui . Un tur al Europei nu prea seamana cu o plimbare pana la Braila , asa ca pregateste-ti motocicleta pana la ultimul detaliu. Drum bun, distractie placuta si...asteptam poze