Silver Arrow

Stii prea bine ca prima mobra o iei pentru ca iti place. Nu exista alte criterii. Esti excitat/excitata la maximum pentru ca ti-ai luat carnetul, nu vrei sa mai pierzi nici o zi ca sa te sui pe doua roti, si in sfarsit poti sa te dai cu mobra din vis.

In mod normal lichidul de frana se schimba la fiecare 2 ani. Cati fac treaba asta? In rest toate mobrele sunt intretinute ''la zi'' sau ''maniacal'', dupa caz.

Aici este o treaba sensibila. Din pacate este posibil ca o Dacia 1310 din 2001 , desi nu bubuia de fiabilitate, sa mai prinda 20 de ani, in timp ce una din ziua de astazi putin probabil sa prinda 20 de ani .. Pai depinde care sunt criteriile de potriveala ... Fiind prima mobra cu siguranta criteriul principal va fi sa iti placa. Asa ca iei ce iti place si sa aiba ABS. O sa afli mai incolo ce anume ti se potriveste

Pentru cine doreste o lectura usoara si interesanta in locul stirilor tembele de la TV: http://www.sim.utcluj.ro/stm/download/Sudura/Curs Sudura.pdf

Am prieten de fabrica cuptoare de uscat electrozi. Sa il intreb la ce temp si cat timp stateau la uscat

Cum spune englezu' "Übung macht den Meister" Fa exact ca la procedura de autorizare sudori: fa o sudura cap la cap, o sudura de colt dupa care sectionezi sudura si vezi cum si cat a patruns. Apoi tragi de ea sa o rupi si vezi cat tine si unde cedeaza. La sudura baza este exercitiul. Imi aduc aminte cand i-am dat lui fii-mea sa sudeze prima oara ceva avea vreo 5-6 ani. Si a tras o sudura de 10 cm fara sa ramana cu electrodul lipit. Asa ca fier si electrozi de prapadit sa ai ca restul vine cu timpul. Succes pe mai departe.

Sudura e o chestie pentru care unii fac facultate (la TM). Nu curentul mare face un aparat capabil. Ci sudorul. Iar sudura buna o face WPS-ul (Welding Procedure Specification) gandita de un injiner. Trebuie sa ai in vedere ca un curent mare inseamna patrundere adanca in material si s-a dus draqu socoteala cu rezistenta structurii. O sudura buna se face de preferat cu o sanfrenare corespunzatoare a pieselor de sudat si sudura cu electrozi mici in mai multe straturi. Si la fiecare strat cu tipul de electrod necesar, nu obligatoriu acelasi la toate straturile. Am intalnit structuri metalice sudate de meseriasi cu electrod gros cu curent mare cu un singur cordon de sudura si care au prezentat fisuri fix langa sudura. Da un goagal cu WPS welding si o sa vezi cum arata un astfel de document. Asa si inca o chestie: zgura nu se indeparteaza imediat asa cum procedeaza multi. Ea se lasa pentru a oferi o racire lenta si a se evita aparitia de tensiuni in sudura. Nu mai zic de cei care toarna apa sa raceasca sudura.

Poate nu e degeaba. Daca macar un flacau debutant pleaca urechea putem spune ca a folosit. Poate si daca am povesti pe aici fiecare dintre noi cate viraje pe an suntem cat pe ce sa le ratam, chiar si dupa ani de experienta, ar pricepe lumea ca se intampla. Personal era sa ratez anul trecut curba spre stanga de pe podul Basarab, venind dinspre Orhideea spre Titulescu, imediat dupa ce se trece peste Calea Grivitei. Eram cu mintea in alta parte - eroare grava - si fiind un drum uzual ma conducea mobra in loc sa o conduc eu. M-am prins ca nu sunt bine incadrat. Din fericire nu aveam viteza mare si am putut corecta la limita. Trecut milimetric pe langa balustrada. 20 km/h in plus sau o secunda mai tarziu constientizarea rateului si nu cred ca mai ratam balustrada.

Daca ai invertor cumpara electrozi superbaz. Din cauza ca folosesti supertit iti stropeste cand sudezi. Se vede dupa cantitatea mare de stropi. De aceea am intrebat. In plus sudura cu superbaz este mai rezistenta. Daca sudura sta in aer liber, la temperaturi joase cea supertit plesneste. Cea superbaz rezista foarte bine la frig.

@GoodKat. Cumva ai un invertor de sudura si sudezi cu electrod supertit?

Iti place mobra sport? Foarte bine. Dar invata sa o strunesti cum trebuie. Exista piste, alea cate sunt, exista instructori. Folositi aceste oportunitati pe care noi nu le aveam acuma 30-35 de ani.

Pai asa frate! Cand stim suma disponibila treaba se schimba. Eu pot sa iti spun din experienta proprie: Honda CB500X. La 1,90 stau bine pe ea. Am facut si drumuri mai lungi si nu am intepenit pe ea. Singura problema o reprezinta pretul. Necesita o suplimentare a bugetului de circa 1.500 euro. Uite si un exemplu: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=293005286&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=11000&makeModelVariant1.modelDescription=cb500x&pageNumber=1&scopeId=MB&sfmr=false&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=ASCENDING&searchId=cbae579d-fefd-3fbf-a1ac-3d5bba89b329 Probabil ca daca pui 4000 euro pe masa afacerea se incheie. Adusa in RO + CIV = 350 euro Daca bugetul este si asa intins la maxim poti incercqa si un CBF500A. Pe asta nu am mers si nu stiu cum se sta pe ea. https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=294915574&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&features=ABS&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=11000&makeModelVariant1.modelDescription=cb500&maxFirstRegistrationDate=2011&minFirstRegistrationDate=2006&pageNumber=1&scopeId=MB&sfmr=false&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=ASCENDING&searchId=e211dd20-fa7d-b07c-3ce9-e540fa6f75f6 Nu trage dom' Semaca ( @superbec ) ! Stiu cum zici matale ca sta treaba cu Onda500 Nu ar fi rau sa te sui pe diverse mobre care se incadreaza in bugetul tau sa vezi cum stai pe ele.

Unde e Ceausescu sa vada cum mint românii la granita, doar doar sa se întoarcă în țară. Mai au putin si o sa inceapa sa treaca fraudulos granita INSPRE RO

In primul rand condoleante familiei si prietenilor. Inca o viata risipita aiurea si absolut inutil. Inainte sa va dati zmei, incercati sa va ganditi macar cateva clipe cum se poate schimba viata celor din jurul vostru daca o mierliti. Gume incalzite, accelerari si franari bruste ... te doare mintea. Asteptam investigatia privind DOT-ul gumelor. Bai nene, drumul public nu e pista. Pe langa starea precara a carosabilului, mai ai si o gramada de retardati cu carnet prin trafic. Cat timp dati bice '' doar un pic ca e liber, sa simt adrenalina...'' acesta este rezultatul. Mai nasol este ca o mare parte dintre cititori, fini cunoscatori ai aspectelor tehnice cu aderenta si nu numai, vor considera fie ca motociclistul era un loser ca nu a stiut el ce si cum cu anvelopa si temperatura sau ca simplu a avut ghinion. Din pacate pe motor nu e loc de corectat erori de pilotaj, asa ca la masina. La masina tragi de carma si ceva se intampla. Te invarti ca titirezul, spargi un plastic, indoi o tabla si cam gata. In plus din masina nu cazi. Pe mobra posibilitatea de a modifica o traiectoria pe care ai apucat-o este mult mai mica decat la masina. @Cristian C. da-i gogule forja pe afara, ca acolo spala astia de la drumuri asfaltul neted ca in palma cu apa sfintita de nu aluneca gumele neam. Sper sa te fereasca Cel de Sus de o franare adevarata pe asfaltul ala ''ca in plin sezon'', ca sa nu afli pe pielea ta cum sta treaba cu aderenta.

+1 Fara a mai pune ca spitalizarea, adica spaga, depaseste valoarea ABS-ului....

Oare de aceea cele mai expuse sunt persoanele in varsta?

Incearca la Croco Vet. Sunt pe langa Piata 1 Mai. https://ro-ro.facebook.com/crocovett Nu am avut treaba cu astfel de chestii cu ei, dar am mai discutat pe tema asta cu medicul intrucat trata niste matze si caini cu probleme oncologice. Sper sa poti rezolva..

Pai spune asa, ca faci fineturi. Pentru asa ceva merge bine cu un micromotor. Eu am un Dremel cu suport pentru frezat: https://m.emag.ro/dispozitiv-de-frezare-rectificare-dremel-335-26150335ja/pd/EGTTNBBBM/?cmpid=87032&gclid=Cj0KCQjw9ZzzBRCKARIsANwXaeJ36GhXzDm5kpJCiIGi19n5mJ5ytYjIwGEbLR_yg4bPoYduFczoEC8aAq08EALw_wcB#product-gallery A drept ca daca cumperi toate sculele de la inceput costa cam mult. Daca totusi doresti pot sa iti imprumut freza mea sa vezi ce iese.

E bine sa pui mana pe o freza inainte sa o iei. Vezi cat de usor culiseaza pe verticala freza, cat de bine se opreste la cota dorita. Are nu are jocuri la ghidaj, in ax, etc. Cum arata partea de exhaustare - nu vrei sa umpli atelierul de rumegus... Desi faci o treaba hobby sunt convins ca vrei sa iasa o lucrare frumoasa Makita de care spui este OK, dar eu am vazut-o la lucru doar pentru canturi mici si nimica mai mult. Nu are prindere pentru aspirator. Eu am folosit-o acuma 15-20 ani pentru rectificat cantul de plastic la o placa de PAL sau ceva de acest gen. Nu stiu cat de bine rezista la o frezare mai ampla a unei muchii din lemn.

Festool este o divizie a lui Festo. Acuma la capitolul pneumatica Festo sunt priceputi, la sculele lor chiar nu am experienta. Tu de fapt ai nevoie de o freza verticala pentru lemn. Aici sunt doua aspecte: masina si freza. A spus mai inainte foarte corect @Lucian_M ca o masinarie mai slabuta dar cu scula de taiere buna este de preferat. La ce buget te-ai gandit? Ca si asta este important. Un prieten si-a luat un Parkside de la Lidl, si la cele cateva utilizari pe an merge bine Uite un exemplu pentru scule: o freza pentru lemn de la Rocast: https://shop.rocast.ro/UNELTE-si-SCULE/Scule-pentru-beton-zidarie-sticla-si-lemn/FREZE-CU-CARBURA-METALICA-PENTRU-LEMN-PRINDERE-CILINDRICA-Ø-8-MM/FREZE-TIP-IV-CU-RULMENT.html costa ceva mai mult decat un set de freze de la Dedeman, firma Hikoki: https://www.dedeman.ro/ro/set-12-freze-lemn-hikoki-500507-8-mm/p/1034383 Acuma banuiesc ca o fi vreo diferenta intre ele .... E drept ca aceslasi set de la Dedeman apare si la Rocast cu un pret cu mai mult decat dublu, de la firma Fortis: https://shop.rocast.ro/PRODUSE-NOI/Scule-pentru-debitare-polizare-si-slefuire/Scule-pentru-prelucrarea-lemnului/SET-DE-12-FREZE-COMBINATE.html Acuma draqu stie daca nu cumva este aceeasi fabrica din China, si fiecare isi pune doar eticheta, ca prea seamana ca doua picaturi de apa

L-am vazut in functiune intr-o fabrica a unui furnizor de-al meu din Germania. Se debita teava de 28 mm cu 1 si 2 mm grosime. Se folosea pentru ajustari de lungime. Adica lucru intermitent. De ex intr-o zi cred ca a lucrat 25 min cu totul. Si rezista eroic de ani de zile la lucru in regim lejer. Oricum pare ca tine la tavaleala. El este gandit ca scula portabila deci nu pentru o hala de productie. De altfel nici nu ai randament cu el. Daca intentionezi sa lucreze non stop 8 h pe zi nu cred ca rezista. Industrial lucrez cu fierastrau cu banda. De ex https://shop.rocast.ro/UNELTE-si-SCULE/Echipamente-pentru-prelucrarea-metalelor/FIERASTRAIE-CU-BANDA-METALICA/FIERASTRAU-S-275-N.html Si la astea cu banda, unul de 2500 lei este tot pentru utilizare lejera. Nu ai ungere, nu are avans hidraulic automat. Doar ca in garaj nu ai nevoie.

Nu mai sunt doar de top. Majoritatea producatorilor au inceput sa aiba gama hobby si gama profi. Vezi Bosch cu cele verzi si albastre. Am o bormasina Bosch albastra cu acumulator din 2001. Functioneaza perfect. Astea din ziua de astazi sunt mai slabe. Makita din punctul meu de vedere a decazut. Pentru hobby e ok. Industrial nu. Si imi pare rau. Am o bormasina cu acc de la Makita si i-am dat-o unui prieten pentru uz casnic. La scule industriale am ramas cu AEG. Astia nu au gama hobby. Si costa. Dar am si o scula de debitat teava care e vorba ministeriala "Super Tare": https://emasiniunelte.ro/holzmann-austria/ferastrau-circular-pentru-metal-holzmann-mks-180.html Cand o scula ieftina cantareste 1-2 kg iar surata ei mai scumpa 3-4 kg inseamna ca sunt chestii diferite nu doar in pret ci si in constructie. Dar cum am mai spus conteaza regimul de lucru. Pentru 2 gauri si un surub te descurci onorabil si cu un Einhell/Panzer de 200 lei.

Wolfcraft sunt scule de hobby. Un set de 3 costa cat una bucata bit de la Rocast. Si asta reflecta exact si diferenta de calitate.

Coane esti incurabil @Radu H. destul de greu de indeplinit dorinta ta. Acuma nu stiu ce intelegi tu prin etansa. Intrucat io casca fara ventilatie e ca draqu. Sper ca te referi sa nu intre aer in ea decat prin gaurile anume prevazute .... Probabil ca va trebui sa mai pui 300-400 euro.