mircea.cazachevici

De 2 ani ma tot intreb de ce era Stef asa suparat pe tubliss....si am gasit solutia . Desi se spune ca nu prea conteaza calitatea rimm-ului, totusi nu e asa. La Husqvarna, am lasat roata cu tubliss si 6 luni fara sa-i bag o pompa. La Husaberg, pe care am luat-o cu niste indoituri de toata frumusetea pe rimm, desi am dus roata la indreptat, totusi nu-mi tine presiunea in cauciuc decat maxim 48 ore. Indiferent daca ma dau sau daca o las pe dreapta. Inainte de fiecare iesire, mai trebuie sa-i dau niste pompe. » Post actualizat in 29 Mar 2016 06:42 Stiu pe cineva care exact asta a facut, si injura de mama focului la Buzau, pe noroi. Combinatie proasta. Lasa tubliss-ul asa cum e, da-i 5 pompe inainte de iesire si aia e.....

Si, mai ales, uita de pornirea la buton daca tu chiar vrei enduro. Un enduro presupune greutate cat mai mica, iar baterie+electromotor, de cele maimulte ori depasesc 5 Kg. Chiar si la modelele actuale, cei mai multi le scot de pe motor. 2T, de obicei, nu au pornire la buton. Cele care au si care se invart in zona vizata de tine, 1000 euro, sigur nu sunt enduro. Eu m-as orienta catre XR 250-ul ala, daca. Daca ai experienta zero, e destul de greu sa incepi pe un 2T. Si, de asemenea, mai gasesti niste DR350 in banii aia, dar mare atentie cu ele, cele mai multe sunt obosite. Problemele cu chiuloasa sunt frecvente la acel model, iar daca ai luat unul cu chiuloasa defecta, poti sa-l dezmembrezi direct. P.S. Eu as lua unul inmatriculat. Ca, pe oricate dealuri te-ai da, la un moment dat pierzi poteca, sau ramai fara benzina, sau nu mai poti continua pentru ca a plouat si dai de o urcare inabordabila. Si atunci te lasi la vale pana la primul sat si continui pe asfalt pana la baza, nu?

Custom sau street fighter inseamna, de obicei, un motor la care proprietarul s-a gandit sa tuneze o parte sau alta, din motive estetice. Faptul ca cineva a schimbat un far spart cu cea mai ieftina solutie din comert nu-l face "street fighter", ci adaptare buget. Aceeasi parere o am si pentru toate celelalte "street fightere" ale prietenilor mei, ajunse asa in urma accidentelor minore. Sincer, cred ca farul standard dadea mult mai bine. P.S. Sa vezi un GPZ la care s-a inlocuit masca frontala cu un far cu 2 lupe, si i-au ramas radiatoarele la vedere, aia da hidosenie. Dar ce sa-i faci, daca alea 2 lupe au costat doar 100 lei.....

Deci hobby doar cu gume bune. Ce bine ca ma dau la experti.

Se poate ca si cel de la care am aflat eu ca pornesc greu sa fi fost un caz aparte. Se poate ca si tipul ale carui citate le-am dat mai jos sa fie un caz aparte. Eu unul nu as risca cu un Husa 2003-2004, desi, recunosc, in acest moment detin un Husa 2011 2T (si asta chiar e motocicleta buna de enduro, made by KTM).

Revenind la problema mea cu montarea bordului pe un motor ce nu mai are toate mufele de la instalatia electrica.....am incercat, nu am reusit. Am alimentat bordul (un fir pe plus, 2 fire pe minus), insa singura schimbare a fost ca ecranul s-a luminat. Hour-meter-ul a ramas tot la 0.2 ore, chiar si dupa ce m-am dat o jumatate de zi. Am incercat si sa-l aduc in casa si sa-l alimentez la un alimentator de 12V, ca sa fiu sigur ca nu e de vina curentul de pe bicla, si acelasi rezultat: hour-meter-ul nu s-a miscat nici dupa o ora. Restul de 2 mufe de pe bord sunt de la senzorul de viteza (cea cu fire alb-gri) si de la un bloc de comenzi de pe ghidon (cea cu 4 fire). Ar putea cineva sa ma ajute prin niste incercari? Sa scoata prima data mufa de la senzorul de viteza si sa vada daca ii mai contorizeaza orele? Apoi mufa de la blocul de comenzi. Apoi ambele, si sa vada daca merge contorul de ore. Ca sa stiu si eu daca am bordul stricat, sau mai e ceva ce comanda contorul, ar trebui sa-i fac eu vreun strap, ceva.... Multam.

KTM 400. E cel mai in mintile lui. 525SX e cross, total nerecomandata. Husaberg ar fi interesant, dar am inteles de la un fost posesor ca modelele mai vechi sunt foarte usoare, dar au si probleme cu pornirea, te poti trezi in padure ca se opreste si nu mai vrea sa o ia din loc. Si tind sa-l cred (omul avea un FE400/2002, si chiar eram curios de ce l-a dat, pentru ca aceste modele sunt date ca specificatii ca fiind extrem de usoare).

Nea rzv84, pai ori te pricepi, ori iei un mecanic cu tine. Cum adica unde sunt rulmentii? Poti gasi preturile direct pe http://shop.dementor.ro/wyszukiwarka-czesci Daca nici la fisele respective nu te pricepi sa le cauti, ia cu tine un mecanic si ai terminat treaba.

Ma feresc de hour-meter-uri cinstite, de un milion. Am avut, intra apa in ele sau se termina bateria si se reseteaza automat. Unul de 250 lei (KTM Original) parca nu as lua, atata timp cat am un bord perfect functional, nou (bateria interna merge, imi arata 0,2 ore, deci e nou). De-aia ma gandeam ca bateria interna alimenteaza display-ul iar mufa de alimentare e doar pt a sesiza timpul de lucru al motorului. Si, atata timp cat toate codurile de piese de pe acest motor sunt identice cu cele de pe EXC (cu exceptia plasticelor), nu vad de ce codul culorilor sa fie diferit fata de EXC-uri. Deci...caut firele galben cu rosu si negru pe sub rezervor si alimentez bordul, si ar trebui sa functioneze, nu? Logic vorbind.

Dupa cum spuneam, nu prea vad mufe disponibile pe sub rezervor in care sa se infiga macar mufa de alimentare. Deci....gasesc un plus si un minus, le conectez la firele rosu si negru din mufa de alientare, si gata? Bordul stie cand e alientat si, automat, imi calculeaza orele? (Motorul nu mai are partea de electrostarter si baterie, deci bordul ar fi alimentat doar in mers) Pot sa iau de la bec? Sau acolo o fi curent alternativ?

Intrebare intrebatoare: La actualul moto (Husaberg TE 250/2011), mi-a venit intr-o cutie si bordul. probabil nefolosit niciodata (mai are inca folia de protectie pe ecran), plus ceva fire date jos de pe instalatia electrica din spatele farului. M-ar interesa sa folsesc acest bord strict ca hour-meter. Dar....o singura mufa din cele 3 ale bordului se potriveste intr-una din cele de pe instalatia electrica data jos. Si, mai departe, nu stiu unde sa mai conectez, deoarece sub rezervor nu am nici o mufa libera. In principiu, ar trebui sa fie ca la EXC, nu? Ca e 99% EXC.

Cred ca prin 95-96 s-a schimbat masca la TA, deci al tau ar fi 88-94. Il dai in pret decent?

Aproape sigur e uleiul. Daca te uiti in manual, vei vedea ca pompa de apa e separata de cutia de viteze de un semering, si de-acolo e un ax separat cu un alt semering pe el care desparte cutia de viteze de camera de ardere. Deci.....daca ar fi dus primul semering, ai pierde toata apa in cutia de viteze (mi s-a intamplat, stiu cum e, e un chin apoi sa cureti cutia). La tine e al doilea semering, cel de pe axul ambielajului, si, incet-incet, uleiul din cutie e transferat in camera de ardere. Ancraseaza in timp bujia, motorul merge mai prost....ca si cum in loc de ulei de amestec ai baga in benzina ulei de motor. Oring-urile de deasupra sunt in partea de explozie a cilindrului, acolo presiunea exploziei e mult mai mare decat presiunea apei. Daca ar scapa pe langa oring, ar face presiune in circuitul de racire si ar arunca-o afara pe la busonul de la radiator.

E anuntat pe facebook si pe site: www.enduro-heniu.ro

Si, pana la urma, cum de s-a ajuns de la "vreau o mobra mai usoara decat actualul DRZ" la "actualul WR e cu 20 kg mai greu decat DRZ-ul"? Cu ce te ajuta un WR250R, unde ajungi cu el si nu ai putea ajunge, de exemplu cu transalp-ul din profil? Ca eu nu inteleg acest "upgrade" de 20 Kg.

Comentariul se voia ceva gen: "Am unde sa stau, deci nu vreau sa dau 150 euro. Am totusi nevoie de cei 80 litri benzina pe traseu. Cum facem, ii cumpar eu si mi-i transportati voi pentru 30 euro suplimentari?". Nimeni nu voia 80 litri de carburant pentru 30 euro.

Exista persoane care prefera sa trezeasca tot cartierul cu o toba zgomotoasa, pe principiul "conservarii nu ma vad, trebuie sa pun aftermarket". Si altii, ca mine, care prefera sa mearga un pic mai atenti, dar cu toba aia originala, de nici nu se aude. Chestie de preferinte. P.S. Am observat ieri un biciclist de-si pusese niste leduri cu stroboscop superputernice pe fata, si venea din sens opus. Sigur nu as mai putea sa nu-l observ acum, dar eu am dat cu masina intr-o groapa din cauza ca m-a orbit. La fel, chestie de preferinte, fiecare isi pune ce vrea pe agregat ca sa fie mai in siguranta, nu?

Mda.....s-a cam ratat si lectia de gramatica.

FM Racing, My moto. Pretul corect e 75-90 lei /index.php?/topic/706104-easy-clutch/

Trebuie sa te duci la cineva care stie. Eu folosesc serviciile Chemtraders (in Popesti-Leordeni, ca tot vad ca esti din Bucuresti). Schimb de tubliss = 15 lei. Patronul e tot endurist, si are un om specializat pe moto.

Pai e foarte important sa ai presiunea corecta in camera mica (7-7,5 atm), chiar se recomanda de catre producator sa verifici inainte de fiecare iesire. Daca ai presiunea mai mica se duce tubliss-ul. De asemenea, aceasta camera mica e atat de mica incat chiar si acel mic "fass" pe care-l face pompa cand o deconectezi de la camera e indeajuns ca sa piarda o presiune relativ mare. Eu bag la pompa 7 atmosfere, o deconectez (face un mic fas), o reconectez (face iar fas si pierde un pic de aer) si deja imi arata cam 6 atmosfere. De aceea e necesar sa iei si o pompa buna, care sa-ti duca 7,5 atmosfere (a mea, peste 7, deja pierde aer pe la garnituri). De asemenea, daca mergi cu presiune extrem de joasa sau deloc in cauciuc, ai tractiune buna, dar cauciucul va atinge non-stop de invelisul tubliss-ului si-l va freca. Deci vei avea tractiune ca la tanc, dar vei duce tubliss-ul in cateva iesiri. Presiunea recomandata e cam 0,3 sau peste.

Multam de raspunsuri. Chiar ma uitam la modelele 2010 de vanzare (cam 3000 euro) si cele din 2012 (peste 4000) si nu stiam daca merita diferenta (presupunand starea buna a motocicletei, asa cum se lauda oricina in anunturile de vanzare). Mai am o intrebare: diferenta de la EXC la EXC Six Days e doar de furci 4CS si ceva briz-briz-uri. Cat de mult merita? E o trecere sensibila la ceva superior, sau e ceva ce doar un avansat simte pe trasee supertehnice?

Ma rog....site-urile de specialitate spun altceva. Si consider dementor ca site de specialitate. Daca te uiti la microfisele unui 2010, vei vedea ca partea de "electric starter" lipseste din fise. De asemenea, la "transmision" se vede ca are 5 viteze. http://shop.dementor.ro/schemat/83840/transmission-i-main-shaft Daca alegi un 2011, apare a 6-ea viteza, apare electric starter-ul, iar la motor se schimba modelul cilindrului. Nu zic ca nu pot fi erori inclusiv pe site la dementor, dar am verificat si la ktmexc.ro si situatia e identica.

Dupa cum spuneam, ma refer in special la 250-300 exc. ca la modelul 200 stiu si eu ca au avut 6 viteze si in 2010, si nici nu stiu sa-si fi schimbat modelul de motor in 2011.

Caut si eu ceva informatii si nu prea gasesc. Care e marea diferenta dintre EXC model 2011 si model 2012 (ma refer in primul rand la 2T, 250 sau 300)? Toti spun ca 2012 e un model total nou. Din cate am sapat eu pe net, in 2010 EXC-urile aveau doar 5 viteze si pornire doar la kick. In 2011 s-a schimbat tipul de motor (pastrat pana in 2016 inclusiv), punandu-se pornirea electrica si 6 viteze, iar greutatea a crescut cu doar 2 kg (adica, daca ii dai jos partea electrica, il faci mai usor cu 3 kg fata de cel din anul anterior). Asta da schimbare de model, dupa parerea mea. In 2012 am vazut ca s-au schimbat cadrul, bascula si aprinderea. Toti spun ca acolo e marea schimbare, in 2012, nu in 2011, insa eu nu inteleg exact de ce e considerata astfel. P.S. Schimbarea de plastice din 2012 nu mi se pare suficient de importanta nici macar ca sa fie adusa in discutie.