moshulik

Sau iti faci altul . Nu stii cat te tine cel de schimb (daca nu-i nou) Uite schema - nu arunca releul vechi - scoate tot ce e inauntru si-i folosesti carcasa pentru a avea unde pune piesele noi. - in schema e o mica greseala - diodele d5,d6,d7 sunt puse invers Eu am facut schema de mai sus pentru un monofazic si a mers super bine. releu.pdf

O sa cam fie frig al draq la cort, in vama. Stie cineva (a cumparat) unde se gaseste si cat costa un cort de-ala in care se face cald ? (cu specificatii de -5, -10 grade etc.etc... ) ?

Deci daca poti sa-mi reglezi supapele la xj in banii astia (1 milion) fac drumul pana la Oradea . ps: xj-ul nu are culbutori, are pastile de-alea de otzel de dimensiuni calibrate care vin in coada supapei (denumirea englezeasca - shimms) si nu stiu unde se gasesc sau cum arata macar chestiile alea...

Se pare ca e boala comuna la motoare de turatie. Eu am yamaha xj 600, motorul este de turatie, urca pana pe la 10-11 mii de ture. La mine curentul este dat de alternator. Alternatorul lucreaza cu o punte de diode si un releu regulator, ca la masina. La mine nu-s defecte nici diodele, nici releul, problema este conceptia motorului in sine sau mai degraba transmiterea cuplului la alternator. La ralanti alternatorul este facut in asa fel incat sa bage la limita curent in baterie, in conditiile fara consumatori mari (gen far sau ventilator). Daca raportul de invartire a alternatorului relativ la motor ar fi mai mare, atunci asta ar insemna ca la turatii de peste 8-9000 de rpm alternatorul sa fie muuult prea turat, ceea ce l-ar distruge prematur. Asadar tot ce poti face este sa ai grija ca motorul sa stea cat mai putin la ralanti, iar daca totusi trebuie sa stea la ralanti, sa te asiguri ca nu ai consumatori mari ( sa stingi farul cat stai la stop si sa ai grija sa-l pornesti cand pleci). Daca iti pleaca ventilatorul si esti la semafor, pe asta tot asa.. nu poti sa-l opresti, insa ai grija sa compensezi consumul asta turand motorul putin - pe la 2000 - 2500 de ture, pana vezi ca martorul de neutral lumineaza cat de cat normal, ideea este ca motocicleta sa nu traga curent din baterie, ci din alternator. Treaba cu aprinsul/ stinsului farului la semafor e destul de obositoare si aici s-ar putea face ceva, de genul conjunctor/disjunctor pe far, care sa nu mai dea drumul la curent in far cand tensiunea de la bornele farului este sub 13V. Nu se poate pune conjunctorul pe baterie, ca asta ar insemna intreruperea alimentarii bujiilor si implicit scaderea turatiei alternatorului si oprirea motorului.

Nu, se foloseste tehnica de "scanteie in gol". Asta inseamna ca bujiile sunt in serie. Bobina de inductie originala de nipru are ambele capete ale infasurarii secundare libere, nu e legat la masa nici unul. Fiecare capat este legat la cate un electrod central de bujie. In momentul declansarii scanteii, tensiunea din spirele secundarului se va inchide astfel : electrod central bujie 1 - masa - electrod central bujie 2. Un cilindru se va afla la compresie si va primi scanteie "utila", iar celalalt va fi pe evacuare si va primi "scanteie in gol", inofensiva, necesara insa pentru inchiderea circuitului. Asadar toata treaba senzorului hall este sa livreze 1 semnal la o rotatie de arbore cotit. Axul de la platini in momentul de fata are deja turatia redusa cu 1/2, prin rotile de distributie, deci de-asta sunt necesare doua came care sa atace platina. Cum as face eu adaptarea la nipru : - pus magnet pe volanta, prin gaura prin dreptul ferestrei de vizitare, apoi montat senzorul hall in locul dopului de cauciuc prin care se citesc semnele de pe volanta. Magnetul ar fi pus la 50 de grade motor arbore cotit inainte de PMS. Avansul ar fi apoi gestionat de un modul cu microcontroler si va lucra cu bobina originala de nipru, cu scanteie in gol. Marele avantaj al acestei solutii este ca nu se intervine deloc in angrenajul original, centrifugalul ramane pe pozitie, platina la fel. Singura "comutare" ar fi fisele de bujii care vor veni fie de la bobina comandata de modulul asta cu microcontroler, fie din bobina legata la platini. Principala problema pe care nu am putut sa o ocolesc la microcontrolere este sensibilitatea prea mare a acestora la parazitii de aprindere (la atmel cel putin), singura solutie era transformator 1:1 pentru decuplarea alimentarii si optocuplori pe semnale de intrare si iesire.

Daca-i inecat, inseamna ca are multa benzina adunata in carter probabil, degeaba ii inchizi carburatorul, ca tot isi va trage benzina din carter. Intai verifica daca ajunge curent pentru scanteie la bujie. Daca da, atunci incearca sa il pornesti impins. Nu prea stiu cum functioneaza transmisia la scutere, s-ar putea ca ambreiajul centrifugal sa nu cupleze, insa s-ar putea sa si cupleze, depinde ce turatie poate sa-i dea demarorul. Eventual scoate-i bujia si da-i la demaror, ca sa scuipe afara toata benzina in plus. Eventual incearca sa-l impingi si asa, turatia mai mare pe care o va da demarorul cu bujia scoasa poate cupleaza ambreiajul centrifugal. Cauza problemei - poate ai lasat motorul la incalzit cu socul tras sau nu-ti inchide cuiul pontou ca lumea (plutitoare care agata) la carburator si de-asta s-a inundat carterul. Metoda cu impinsul e primul lucru pe care poti si e bine sa-l faci la un motor care nu porneste. Eu de exemplu am reusit sa inec ditamai xj-ul de 600, cu compresie 10:1, din cauza de baterie slabita si pentru ca am tras socul la maxim, nu stiam ca la vacuumatice socul chiar are efect )) . E... i-am incarcat bateria, dar era tot fleasca de benzina prin cilindri, pe galerie etc... A fost de ajuns sa-l imping 10-20 de metri, in viteza a 3-a (intr-a doua nu puteam), motorul s-a ventilat si bujiile au inceput sa dea scanteie. La demaror, as fi obosit inutil si demarorul si bateria si tot nu s-ar fi ventilat motorul la fel de eficient ca prin impingere. Sfat pentru toata lumea - nu va feriti de impins motorul cand face probleme, nu se strica nimic, e ca si cum ar merge in frana de motor....

Renuntarea la avansul centrifugal inseamna mai mult decat pierderea de 20km/h la viteza maxima. Inseamna in primul rand ca motorul nu mai merge in parametri, nu mai da randament mecanic si se incinge suplimentar (va avea avans prea mic la turatie mare). Daca in schimb fixezi avansul static prea mare, motorul va avea vibratii la turatii mici s.a.m.d.

Am umblat la avansul centrifugal de pe nipra lui Ticolino. L-am gasit la gara si gara in pom . In loc de arcuri, ce credeti ca era pus acolo ? Era manson de cablu de ambreiaj ))) . Pai tata tragi de ala cu doua patente si de-abia il intinzi, nici o sansa nu aveau bietele table de 4mm ce jucau pe pozitia de "plumbi" in centrifugalul de nipra. I-am aranjat pe loc doua arcuri decente, scoase dintr-un pix , am pus totul la loc si deja e alta viata. Nu prea mai moare cand tragi brusc de acceleratie, deci nu carburatoarele erau problema, ci amaratul de avans centrifugal, care practic nu lucra deloc. In conditiile astea, trebuie facuta o precizare intr-adevar. Senzor hall, cdi, carburi vacuumatice pe nipru se justifica sa pui NUMAI DUPA ce ai adus toti caii motorului acasa, nu sa mergi cu centrifugalul blocat, avansul static si ala dus cu pluta, carburatoare nereglate si nesincronizate.... etc... Oricum, comunistele astea sunt jafuri. Eu am japoneza acum. Alta viata... apas pe buton, nu porneste, o duc la loc si gata, plec pe jos ))) nu ma mai murdaresc pe maini, nu mai scoate fum )))) . ps: cat m-am ferit de motoare cu demaror care depind strict de baterie pentru pornire... tot m-a nimerit . Vand ieftin demaror de japa contra pedala de nipru .. hai, macar de simson, ca e mai jmechera... )))))

Tot respectul... Alternatorul este mult mai bun decat orice alta masina de produs curent electric. Asta aveam si eu pe simson, insa era un alternator de masina, montat in exterior, antrenat prin curea. Urat, dar eficient. Atentie - adaptarea magnetoului de minsk/voshod este teoretic mai buna - pentru ca nu mai depinzi de baterie, insa pentru a folosi curentul de la magnetoul de minsk pentru aprindere (cu trecere prin platina cu avans centrifugal a magnetoului original) e nevoie de ceva inginerie electronica mai complexa.... Asadar adaptarea cu alternator e mai buna, in perspectiva faptului ca magnetoul original de aprindere al simsonului va ceda, mai devreme sau mai tarziu si atunci va fi nevoie de adaptarea cu baterie/bobina de inductie de dacie/platina originala.

Diferenta majora este ca la 0w50 obligatoriu e ulei sintetic, care, spre deosebire de cel mineral, chiar respecta cifra aia de 50, desi teoretic ambele ar trebui sa aiba aceeasi vascozitate la temperatura mare. Din toate povestile cu uleiuri, un lucru am retinut - e mai important sa fie ulei sintetic decat mineral. Pe de alta parte, mie nu imi vine sa bag alt ulei decat ce scrie in cartea tehnica, iar astea sunt de obicei in sfera 10w40, 15w40, 20w50, deci minerale... dilema.... In principiu, un motor care nu consuma ulei merita un ulei sintetic.

Eu pe simson am pus senzor hall si magnet in loc de cama. Cred ca este strict minimul necesar de imbunatatire la orice motor cu platina. La simson ce-i drept, un singur cilindru, nu am avut de sincronizat nimic la aprindere. La nipru insa ar merge cel mai bine o solutie pe care am citit-o pe daciaclub. Solutia e in felul urmator : se prepara o platina mobila in felul urmator - in locul piciorului de textolit care "citea" cama se pune un magnet (neodymium, ceva puternic). Putin mai spre varful platinei mobile se pune un senzor hall. Ulterior se poate regla distanta intre aceasta platina mobila si rotorul cu came desigu, din platina fixa. Cum functioneaza - cama metalica vine si inchide traseul campului magnetic de la magnet la senzorul hall. Deci cand cama nu e in dreptul celor doua, senzorul e "inchis". Cand cama ajunge intre "emitator" si "receptor" de camp magnetic, senzorul comuta starea logica. Senzorul va lucra cu un singur modul cu led si ideal cu bobina originala a niprului, cu ambele terminatii de inalta tensiune libere, nelegate la masa. Asta-i tot. Ramane avantajul trecerii usoare pe clasic "la o adica", precum si asigurarea simetriei fronturilor de declansare a scanteilor (cata vreme cama este simetrica). Pentru pretentiosi : comutarea senzorului hall se face prin variatia permeabilitatii magnetice a intrefierului mixt aer/metal dintre sursa de camp electromagnetic si receptor, iar prin reglajul pozitiilor relative a celor doua ansambluri se ajusteaza totodata si unghiul dwell, care trebuie sa asigure acumularea inductiva a energiei necesare scanteii.

Eu am pus ELF 20W50 in simson si ii place. A... iti recomand sa schimbi si uleiul la cutie si sa-i pui tot ulei scump - 80W90, nu T90 (asta se strica prea repede in timp, se face ca draq).

Stai linistita, ca tehnica asta cu "repar ce stiu, nu ce e stricat" e o tehnica uzuala in categoria service, in aceeasi gama se inscrie si expresia "dar munca mea cine o plateste". Cred ca problema trebuia abordata totusi un pic altfel - pasul 1 - da scanteie pe bujia respectiva sau nu. pasul 2 - masurat compresia pe cilindrul respectiv (in felul asta se diagnosticau si segmentii si supapele si tachetii etc. etc...). Apoi mers fie la mecanic fie la electronist. Pe cand asa, daca i-ai dat din prima ideea sa desfaca motorul...... s-au cam amestecat task-urile.... aici depinde de ce ati vorbit prima data. Daca vorba a fost "desfacem si reparam ce-i stricat", atunci are el dreptate. Daca vorba a fost "vreau sa mearga in doi cilindri motorul", atunci ai tu dreptate. Practic, daca e sa o luam asa, orice motor peste 40-50.000 de km are uzura, dar asta nu inseamna ca nu mai poate merge inca 50.000 cu uzura respectiva. Pe electrica insa e mai clara problema - ori scanteieste cand trebuie, ori nu.

Da-mi mie 2 milioane, ticolino, si-ti fac eu aprindere dijitala, cu senzori hall si microcontroler . Aprinderi electronice (de-alea cu led) deja ai, deci investitia e minima. Te costa un magnet, doi senzori hall (tle4905), un microcontroler si etajele de separare a microcontrolerului (optocuplori pe intrare si iesire si traf 1:1 pentru anularea parazitilor pe alimentare). Oricum, castigul cu avans variabil digital nu mi se pare prea mare la nipru, gama de turatii este totusi mica. Senzori hall sunt intr-adevar necesari, se zice ca platina la 3000 de ture rateaza 10% din scantei. Eu la simson am preferat avansul centrifugal original reconditionat ca la carte decat povestea cu microcontrolerul, prea sensibil la mediul de lucru de pe motocicleta. Din ce vad in poza aia, modulul ala nu face avans variabil electronic, ci se bazeaza tot pe centrifugal. Deci dai 4 milioane pe un magnet si o bobina (ca aia nu e nici macar senzor hall, e bobina).

Am fost si eu pe acolo in urma cu doi ani parca, cu oltcitul. Nu iti trebuie enduro ca sa mergi pe transalpina, sunt doar cateva portiuni de drum neasfaltate, in rest e asfalt (cu gropi, dar asfalt totusi). Oricum, peisajul nu e prea impresionant, drumul este in general drum de munte. Inspre Valcea insa, drumul devine super fain, curbe largi si putin la vale, vizibilitate atat cat trebuie, asfalt foarte bun. Singurul traseu cu peisaj de-a dreptul impresionant ramane Transfagarasanul.

http://www.skf.com/portal/skf/home/product...n&newlink=1_5_0 Cauta in linkul de mai sus seria dimensionala de needle roller bearing de tip K . De exemplu, K18x22x10 inseamna o colivie cu role cu interior 18, exterior 22 si latime 10. Deci dupa ce masori la tine, cauti un furnizor de rulmenti SKF si comanzi colivia respectiva - exemplu pe Calea Mosilor. Oricum, pentru manopera iti trebuie un atelier ca lumea care face reconditionari ambielaje (si probabil tot acolo vei gasi si colivie, mai degraba). Eu am facut ultima data un ambielaj de o gilera de 125cc la fratii teodorescu, au un atelier pe strada Gradina Icoanei. Au facut treaba super bine.

Sa stii ca acum fac si eu legatura cu elicopterele, au survolat si prin Crangasi. Oricum, un alt gest frumos.

Atentie - In general un cablu de actionare (fie el frana, ambreiaj, acceleratie) se rupe dintr-un motiv. Acest motiv este ca forta de actionare este nejustificat de mare. Cauza este uzura mansonului cablului (bowden), adica miezul de otel al cablului vine si "taie" canale in manson si deci creste enorm suprafata de contact dintre miez si manson. Degeaba mai ungi cablul ulterior, degeaba inlocuiesti doar miezul cablului, cauza este exteriorul, bowden-ul. O solutie de compromis este ca inaintea montarii miezului nou sa rotiti cu 180 de grade exteriorul cablului, in speranta ca acum miezul va "calca" pe o zona interioara cilindrica, fara canale, a bowdenului. De asemenea, ambreiajele umede multidisc necesita o forta destul de mare de actionare, deci cablul (manson+miez) de bicicleta e posibil sa nu reziste. Cablu de comunista ajustat ulterior cred ca e mai potrivit. Refacerea "plumbului" e alta poveste. Metoda cea mai de succes este folosirea unei piulite de m3, m4 - trecut cablul prin ea, apoi turtita cu ciocanul. Metoda 2 - se ia un surub de 6, se da gaura de 3 prin el, se trece cablul , apoi se face nod, iar capatul liber al nodului se intoarce spre canalul de 3mm. APOI se strange la maxim si eventual se cositoreste, pentru aspect, dar rezistenta este data de nod, nu de cositor. Pentru cositorire - cablul de otel, ca sa prinda cositor, trebuie trecut prin acid (de baterie) - teoretic pasta decapanta, dar nu am vazut. A.. mai este o metoda - exista suruburi gata pregatite la magazinele (unele) de dacii, special pentru fixarea pe cabluri de otel. Este un cilindru gaurit si filetat pe interior, care la capat are o gaura transversala prin care se trece cablul, ce va fi ulterior presat de un surub ce vine perpendicular pe cablu. Dezavantaj - rezulta un capat baban, incompatibil probabil cu unele prinderi "receptoare de cablu".

Tehnic vorbind, cortul asta e PE plaja sau nu ? Vara trecuta am mers de vreo 3 ori pe plaja de la Vadu - muuult mai lunga si mai pustie, nu se va aglomera niciodata. De 1 Mai, insa, traditia ramane tot la Vama

Am inteles despre ce e vorba, am zis doar ca fac o analogie cu cureaua de distributie. E vorba clar de transmisia finala, dintre cutia de viteze si roata, ca la harley. La unele motoare Harley mi se pare ca si transmisia primara (dintre arborele cotit si cutia de viteze (ambreiaj) este tot pe curea de cauciuc. Oricum, eu zic ca nu are sens sa te ingrijorezi, cureaua respectiva nu cred ca se rupe, cel mult se vor toci dintii, cum ziceam, deci va ceda intr-un mod "safe". Mult mai mare decat riscul ruperii "dintr-o data" este probabil riscul sa o taie vreun "curios" cu lama... A.. si ca timp de utilizare, am citit ca ar tine de 3 ori mai mult decat un lantz.

Facand o analogie cu curelele de distributie la masini, nici un mecanic nu stie sa zica "e uzata sau mai are atat de mers". La masini se schimba la limita de kilometri (intre 60.000 - renault si 100.000 - alte marci). Cureaua de distributie nu da "semne" de oboseala, ori merge, ori se rupe. In cazul tau zic sa nu-ti faci griji, nu este o tragedie daca cedeaza cureaua respectiva, nu iti va bloca roata riscand un accident, cel mult se vor toci dintii de pe curea pana cand peste un anumit cuplu vor incepe sa alunece pe butucul mic de la cutie, deci vei merge pe "avarie" spre casa. Nu cred ca se justifica schimbarea preventiva....

Roby, stiu schemele de pe site-ul lui Demo, acolo se detaliaza mai degraba partea de adaptare mecanica si conexiunile la regulatorul original de minsk pentru lumini. Adaptarea pentru aprindere insa este realizata gresit, se pierde avansul centrifugal al simsonului si se foloseste strict sistemul de la voshod. Un simson fara avans centrifugal insa merge ca naiba, foarte prost. Noi aici incercam sa gasim o schema prin care sa folosim in continuare semnalul dat de platina de pe magnetoul de simson (demagnetizat, nu mai e in stare sa dea scanteie, insa da in continuare semnal de sincronizare) si curentul de forta dat de magnetoul de minsk. Oricum, nu prea se justifica din start cumpararea unei "napolitane", pentru ca circuitul de scanteie si circuitul de regulare a tensiunii se pot face din piese mult mai ieftine. De exemplu asa am facut pe voshod-ul lui ticolino, care avea distrus circuitul de limitare a tensiunii pentur becuri. Am folosit un releu de far de dacie de 12V pe post se senzor de supratensiune, care comanda un triac care punea surplusul de tensiune la masa. Mergea brici. Cam la fel trebuie facut si in cazul de fata, venit cu o schema care sa valorifice tensiunea data de magnetoul de voshod si semnalul de comanda dat de platina de pe magnetoul original de simson. Incerc sa pun mai jos o schita de schema, cam care e principiul de fapt, probabil mai trebuie alte piese, condensatori de filtrare, decuplare, dar teoretic merge si fara respectivele...

Probabil daca luai card cu puncte venea mai ieftin. Eu am facut doua urcari, cu cartela de carton, 120.000 bucata.

Am fost si eu la ski saptamana trecuta, va recomand Poiana Brasov zapada buna, nu e aglomeratie - urcarea cu telegondola costa 120.000 de lei, dar merita. Coborarea pe Drumu Rosu dureaza cam 15-20 de minute, daca vrei sa o iei si pe alternative mai abrupte, nu te opreste nimeni. Va recomand cazare la "La Gheorghita", e un restaurant super din Fundata, pe soseaua Campulung-Brasov (pe Bran cum se zice), si mai nou si-a facut si hotel. Preturi mici - 600 de mii camera, 500 daca stai mai mult de o noapte, cladire noua, finisaje ca lumea, mancarea super buna si ieftina (de apreciat ca atat cat scrie in meniu atat platesti, nu iti baga "accesorii" pe nota). Localul e pe dreapta cum vii dinspre Campulung, in intersectia cu drumul care pleaca in stanga spre Sirnea. De aici pana in Poiana Bv sunt cam 25 de km, - 15 pana in Rasnov - 10 urcarea in Poiana. Bafta. Am de gand sa "calc" si weekendu asta pe-acolo.

Bai, m-ati facut curios. Cred ca ma duc si eu sa cumpar pentru prima data o revista cu poze.