moshulik

Ce metode cunoasteti pentru deblocarea, curatzarea filetelor in care au ramas suruburi rupte ? Metode : 1 - se da gaura pe interiorul surubului, apoi se baga un tarod "stanga" si se fileteaza pe interior surubul respectiv. Folosind tarodul (pe care se pune o piulitza, doua, pentru a se bloca in filetul proaspat dat ) se incepe desurubarea surubului blocat. - dezavantaj major - daca tarodul se rupe, ramane in gaura si nu prea stiu cum mai poate fi rezolvat - otzelul de tarod este foarte rapid, nu cred ca poate fi scos de acolo nici cu burghiu de titan (de-astea galbene care au iesit recent pe piatza). 2 - Daca surubul este rupt putzin deasupra planului in care e blocat, se poate suda o piulitza (desigur la metrice mai mari, 8 ... 10..12.. la filete mai mici nu cred ca merge sudura). 3 - Varianta cea mai sigura, dar cam nociva - se curatza complet surubul blocat, cu bormasina, cu spiral la cota surubului - in cazul asta exista riscul distrugerii filetului exterior si poate fi necesara majorare/refiletare. 4 - Varianta alternativa la cea cu tarodul. Se da gaura pe interior, apoi se bate cu un ciocan un profil patrat (coada unui tarod) in gaura si se fortzeaza desurubarea. 5 - Solutzie alternativa la cea cu "curatzarea completa cu burghiul a surubului blocat" - sa zicem ca surubul blocat este de metric 8. Se da gaura cu un spiral de 7 (mai rar, dar trebuie sa se gaseasca), cat mai central, pentru a nu atinge filetul-mama. Se intra frezeaza apoi (fie cu burghiul de 7, fie cu alta freza) pe o adancime de 1-2-3mm, pana cand se ajunge la limita spirelor filetului, chiar daca sunt atinse putzin, nu e o problema pe o adancime de 2-3mm. Se curatza cu un varf de surubelnitza urmele de surub pe adancimea respectiva. Apoi se intra cu un tarod de 8mm - este ghidat pe spirele vechi de filet de spirele "curatzate", apoi incepe sa taie filet si sa curetze practic surubul ramas acolo... 6 - Solutzie care se preteaza chiar si cand surubul este rupt sub planul gaurii. De exemplu pentru un surub de 8mm - se dau doua gauri de 2.5mm, cat mai apropiate si cat mai simetrice. Apoi cu o dalta (surubelnitza de calitate) se unesc cele doua gauri. Astfel resulta un canal foarte bun pentru o surubelnitza. Recomand a se folosi un cap de surubelnitza "de firma", ceva cat mai de calitate si suficient de ingusta (6mm). Oricum, chiar daca se rupe, se poate scoate usor, nu e blocata la translatzie de-a lungul surubului. Eu unul am de rezolvat ceva de genul asta si am de gand sa folosesc varianta asta, 6. Problema este ca nu am bormasina cu baterii si nici acces la 220V. O sa folosesc bormasina pe post de suport de burghiu si o sa o invart de mana - la 2.5mm cred ca ma descurc. Mai scrietzi daca avetzi alte solutzii, metode realizabile cu produse de larg consum. De exemplu nu ma punetzi sa caut "tarod cu blocare stanga", o piesa facuta special pentru asa ceva....

Yap... deocamdata am rezolvat-o cum am zis, am deconectat cablul care actioneaza pompitza de ulei (ii regleaza debitul) si motorul nu mai scoate fum, decat putzin, pana se incalzeste. Sper ca Agip-ul sa nu lase reziduuri, sa se arda in timp, acum ca a revenit la o proportzie buna relativ la benzina. Axa, daca scoteam uleiul din rezervorul de ulei riscam sa se goleasca de tot instalatzia si apoi sa inceapa sa-mi traga aer fals prin orificiul prin care in mod normal se livreaza ulei. Deocamdata astept sa termin rezervorul asta de benzina cu ulei, apoi o sa trec pe pompa cred.

Deci, un motor se poate gripa (bloca) in doua cazuri - 1 - Se blocheaza pistonul in cilindru - din cauza de supraincalzire se dilata pistonul mult de tot. 2 - Se blocheaza ambielajul - din cauza de lipsa de ulei sau pur si simplu din cauza de uzura normala. Eu unul le-am patzit pe amandoua Pe prima am patit-o cu simsonul, cand veneam de la ploiesti. Cauza - imi iesise o sigurantza de pe la sabotzii rotzii din spate si de lene sa desfac sa pun sabotzii pe pozitzie, am preferat sa ating usor pedala de frana - in felul asta sabotzii nu mai blocau roata. In schimb, sarcina suplimentara (usoara franare prelungita) pe care trebuia sa o duca motorul a dus la supraincalzire, scuipat uleiul fiert - blocare piston in cilindru. Am tras pe dreapta, am incercat sa misc pistonul, chiar am reusit (bagam a 4-a si impingeam motoreta), sa fiu sigur ca nu s-a "sudat" nimic. Intre timp am rezolvat sabotzii de pe spate, motorul s-a racit, a pornit si am ajuns acasa pe rotzi. La blocarea de ambielaj e mai naspa, ca motorul nu da nici un semn (decat o bataie care se dezvolta incet, in timp, te obisnuiesti cu ea, zici ca asa e normal). Pur si simplu, roata se blocheaza... asta e naspa.. daca te prinde inclinat, sigur te-ai dus pe jos. Chiar daca nu esti inclinat in momentul blocarii, trec cateva secunde bune pana cand te prinzi ce s-a intamplat si tragi cu mana de ambreiaj, sa eliberezi roata si sa potzi opri. In ambele cazuri, nu poti sa spui daca e pistonul sau ambielajul de vina decat dupa 10-15 minute, cand se mai raceste un pic motorul. Daca incepe sa se invarta, inseamna ca a fost pistonul si poti pleca calare, mers mai incet, pauze de racire, pana ajungi acasa. Daca e din ambielaj, nu mai reusesti sa-l misti. Si chiar daca reusesti, simtzi ca la un moment dat din rotatzia motorului "agatza", deci doar cu duba il mai misti de-acolo... eventual il impingi pana la prima casa pe care o intalnesti (mai naspa e pe autostrada), il lasi acolo si te intorci altadata... S-au mai auzit cazuri si de ambielaj pur si simplu rupt in doua (taica-miu a patzit chiar si la dacie sa i se rupa arborele cotit in doua ))))) ), din cauze de defecte de turnare, dar in cazul asta nu stiu ce se poate intampla... fie carter spart, fie nimic.. cum ti-e norocul....

Boooon.... asa ma gandeam si eu, e naspa rau senzatzia de intrebare daca "mai baga pompa sau nu ....", cred ca astia au inventat-o doar din cauza normelor de poluare. A... circuitul care baga ulei in biela da... ar fi fost ceva, ar fi meritat sa pastrez pompa, dar la mine, din cate am vazut eu, nu e cazul de asa ceva, pompa nu are decat o iesire, care livreaza ulei in carburator, mai precis la limita unde se termina carburatorul si incepe galeria de admisie... Cat priveste "ritualul", mi-e teama ca nu prea am motiv sa-l practic, eu zic ca e suficient sa pun uleiul in rezervor inainte de a baga benzina din pompa - in momentul asta se amesteca ea un pic. In al doilea rand, gilerica mea are doua rezervoare - unul sus, de plastic si unul pe sub motor, din tabla si o pompa de benzina care plimba benzina dintr-un rezervor in altul si o amesteca de o ia naiba... Cred ca pe principiul asta o sa merg... deconectez cablul de actzionare a pompei de ulei si raman doar pe amestecul din rezervor.

Carburatorul este brici, motorul tzinea 1500 de rot/min ralanti fix, fie ca veneam dupa frana de motor sau de pe liber, pana sa ii fac ultima operatziune de pus ulei + benzina. Treaba este ca mi-am facut calculele gresit, am pus uleiul in rezervor, apoi benzina (eu calculasem ca pun ulei pentru vreo 10 litri, dar au intrat numai 5 - o dovada in plus ca am un carburator reglat bine, ca e economic). Ziceti-mi cum e cu fumul, daca e normal sa scoata sau nu (eu pun ulei Agip de 2T).

Buuun... deci am inteles cat de cat... Cum va dati seama daca e "prea mult ulei" ? In mod normal motorul scoate fum sau nu (dupa ce s-a incalzit sa zicem) ??? Criteriul asta - reglajul de pe pozitzia - scoate fum pana pe pozitzia "nu mai scoate fum" este bun ? Al doilea criteriu ar fi ca pompa sa fie inchisa (cablul tensionat la minimum) pe pozitzia de ralanti.... Deocamdata am si ulei pus in benzina si ulei in rezervorul de ulei si scoate fum la greu, pe langa faptul ca mi-a scazut ralanti-ul de la 1500 pe la 1200 si oscileaza... In prima faza o sa deconectez de tot cablul care imi deschide pompa de ulei, cel putzin pana termin benzina cu ulei pe care o am deja in rezervor.

Eu, ca sa menajez bateria la gilera, fac in felul urmator : Socul nu este suficient pentru a imbogatzi amestecul asa cum trebuie, asa ca ii mai adaug un pic de "shoc manual", adica astup cu mana admisia in filtrul de aer, in timp ce invarte demarorul. In felul asta, motorul isi ia o gura plina de benzina, arde si porneste. Asta doar daca imi este lene sa o imping un pic... Daca nu fac operatiunea asta, motorul se invarte pe sec, benzina pe care o trage nu ajunge sa arda (nu se vaporizeaza suficient), dar ajunge totusi in camera de ardere si uda bujia. In cazul asta - merge impinsa si trebuie sa porneasca, se usuca bujiile mai bine impingand motocicleta cu bujiile puse pe ea decat daca le-ai scoate, plus ca scutesti o gramada de timp. Ca sa o poti porni impinsa, iti trebuie un pic de tehnica. Daca ai cilindrii mari, poate fi nevoie sa incepi sa misti motorul chiar in viteza a treia, apoi sa schimbi a doua (cat mai rapid, sa nu apuce sa se opreasca motorul, cat timp tragi de ambreiaj), apoi eventual chiar viteza 1.

Bai, mie mi-e rusine sa vin cu o motoreta care nu mai atrage atentzia... Inainte, cand aveam simsonu, pai stia chiar toata lumea ca "a venit moshulik", dupa sunet, nu dupa alte criterii . Iar dupa balta de ulei tot asa.. stia toata lumea ca "a plecat moshulik" ))))) .. pe cand acuma.. balta de apa de la instalatia de racire se usuca imediat , fumul de la motorul in 2 timpi se risipeste repede... n-am rezolvat nimic. Si eu am fost destul de "matinal" ieri, pe la 19:20 m-am tirat, chiar atunci am vazut ca venea "chupetta" portocalie. Las' ca saptamana cealalta cred ca dau astia ora inainte si-napoi si ne vedem pe lumina. Oricum, m-am bucurat sa ma reintalnesc cu multa lume (care nu prea apare pe forum), m-am bucurat sa vad ca majoritatea au "crescut" daca nu in cmc, macar in hp si fiabilitate.

WD40 ala a facut cariera si epoca, chiar face minuni. www.wd40.com WD inseamna water displacement . A inceput sa se foloseasca in armata, sa dea pe statziile de emisie-receptzie care prindeau umezeala si nu mai mergeau. Dupa ce dadeau cu spray de-asta pe-acolo, apa era combinata chimic si isi pierdea calitatile de conductor electric. Deci WD40 are rol in primul rand de degresare, "mancator de apa" si mancator de rugina. Rolul de lubrifiant e secundar, dar nu de neglijat. Acum.. nu stiu unde gasesti de-asta, dar sa fie si original si de incredere....

Majoritatea motoarelor in 2 timpi de generatie mai noua folosesc rezervor separat de ulei si o pompitza mica prin care livreaza ulei in amestec, imediat la iesirea din carburator. Pompa asta este insa actzionata de un cablu de comanda (care merge in paralel cu cel de acceleratzie), pentru ca sa isi poata ajusta debitul (si probabil si raportul ulei/benzina) in functzie de turatzia motorului. Stie cineva cum se poate regla aceasta pompa (mai precis pozitzia cablului in starea de repaus ...- trebuie sa fie la limita pozitziei de repaus (sa nu livreze ulei la ralanti) sau sa fie deschisa putzin in acel punct ? Credetzi ca e mai sigur sa renuntz definitiv la "serviciile" acestui sistem automat de amestecare a uleiului in benzina si sa pun uleiul direct in rezervor ?

Eu iti recomad totusi sa pui colivie cu role, nu rulment... adica seria K . M-am uitat pe catalogul skf - www.skf.com si am gasit un k 25x35x16 . Eu zic sa cautzi cea colivia care ti se potriveste la interior si latzime - K 25x???x16 (daca 16 este latzimea la tine), apoi sa rebucsezi biela la cota exteriorului coliviei. Daca pui rulment, risca sa fuga de pe pozitzie. De asemenea, ideea este sa ai rola cu diametru cat mai mare... Daca esti din Bucuresti, du-te la atelierul fratilor Teodorescu - strada Icoanei si cere-le sfatul, eventual si sa-ti faca lucrarea, pentru ca sunt chiar meseriasi - fac de zeci de ani numai ambielaje si pistoane/cilindrii... De asemenea.. nu inteleg cum vrei tu sa aduci boltzul la 25... - sa ii prelucrezi prin aschiere ??? (se duce draq tratamentul de suprafatza - iar boltzul are tratament de suprafatza, nu de profunzime, ca rulmentzii). Ca la carte se face astfel - cautzi boltz de 25 (trebuie sa fie vreun motor de diesel ceva.. care sa aiba boltz de 25 - sau cat are acum "sunca ambielajului" interiorul. Apoi se fac niste suruburi care le bagi prin insurubare presata pe interiorul boltzului , ca sa il aduci la greutatea originala (eventual mai mult, daca pui si piston mai mare/greu). Apoi biela o bucsezi, dar nu cu orice, ci cu o bucsa "extrasa" prin aschiere dintr-o carapace de rulment, nu te joci cu alte materiale. Colivia sa fie skf - sunt destule firme care aduc la comanda, cam in 3 saptamani (intre timp iti pregatesti boltzul si biela) si nu costa o avere. Cam asta e parerea mea (si nu doar parerea mea, ci si "tehnologia" meseriasilor Teodorescu).

Mai... sa-mi explice si mie cineva de unde vine pasiunea asta extrema pentru fotbal. Care e treaba ? Eu stiam ca sportul produce placere atunci cand il practici, ca organismul produce endorfine. Dar ce sport e ala in fatza televizorului ? Faci muschi la globii oculari si la mana dreapta cand duci sticla la gura... pe cuvantul meu ca nu pricep deformatzia asta voyeurista cu folbalu...

Dap... sau mai pe romaneste.. sa las senzoru de pozitzie sa atarne in firele electrice, sa nu-l mai leg la sasiu )))

Mda... recunosc ca am facut o confuzie de la bun inceput, cu senzorul balans/pozitzie. Senzor de balans insa e mai greu de improvizat... sa zicem ca atarna un magnet de un fir de atza, iar pe-acolo este o bobinutza mica, apoi un amplificator puternic , cu un a741, ca ii poti regla amplificarea usor (si deci sensibilitatea senzorului), ca sa scotzi semnal de comanda a goarnei. Oricum, mi se pare mai complicat... Dupa ce parchezi, mai stai sa astepti pana se linisteste magnetul, asta daca nu a gasit vreun perete de metal de care sa se lipeasca intre timp... Am mai pus un tranzistor in schema aia, ca sa asigur incarcarea rapida a condensatorului si protejarea senzorului, printr-un tranzistor.

Azi dimineatza am incropit si testat schema de mai jos si merge multzumitor. Cu valorile din schema se obtzine o temporizare de vreo 5-6 secunde, dupa o incarcare completa a condensatorului (prin rezistentza de 40 Ohmi). Se incarca un pic cam greu, cred ca ar merge redusa rezistentza asta la 20 Ohmi. Scopul rezistentei este de a proteja senzorul balans de scantei, care ar putea produce lipirea senzorului pe "pornit". Altfel, tiristorul face fatza cu succes la curentul mare mancat de claxon, inchiderea tiristorului e asigurata de functionarea in regim intermitent a claxonului. Mai trebuie gasita o modalitate isteatza de ascundere a intrerupatorului de armare/dezarmare a alarmei... metoda clasica - un buton mare, rosu, pe care scrie alarma, si care e fals biggrin.gif si inca unul mic, pitit pe sub bord... Prin senzor eu ma refer la un pendul , cum ziceam, un lantzisor de care atarna o bila de plumb si care trece printr-un inel, de care in mod normal nu atinge. Acuma... toata cutiutza asta a senzorului trebuie sa fie montabila astfel incat sa permita un reglaj in functzie de inclinarea motocicletei. Asadar cand e inclinata motocicleta, firul senzorului normal ca o sa fie vertical, insa inelul va putea fi rotit din exterior, pana pe pozitzia in care nu atinge de fir. Aducerea motocicletei la verticala (modificarea pozitziei relative a inelului fatza de fir (care ramane vertical), va produce atingerea firului de inel - inchiderea circuitului de incarcare a condensatorului si deschidere a tiristorului. Rolul condensatorului este de a asigura o perioada de temporizare de 5-6 secunde de la primul impuls venit de la senzor (sa urle o perioada si dupa ce senzorul s-a echilibrat la loc - adica hotzu lasa motoreta la loc, dar claxonul continua sa urle un pic...). Cat priveste treaba astalalta - parchezi undeva unde solul are alta inclinatzie decat in mod normal... pai faci senzorul mai putzin sensibil, adica lantzul sa atinga inelul cand motocicleta este cat mai aproape de verticala... Mai trebuie ales si un lantz cu o flexibilitate optima si un plumb pe masura (ca senzorul sa se linisteasca dupa ce parchezi si sa poti arma alarma imediat, sa nu stai sa astepti senzorul prea mult timp).

Eee... deci imi cam confirmi recomandarea : "Sa faci ce FACE popa, nu ce ZICE popa" .

Azi am iesit un pic de la serviciu cu scopul sa ajung sa-mi montez bateria pe gilera, sa incep sa o "bag in productzie". Cand trec prin parcare - vad un renault clio cu capota ridicata si in fatza lui un bmw de-ala inalt, gen enduro-touring (monocilindru de 600 probabill...). Ce se intamplase - tipul cu bmw-ul era cam afon la partea tehnica si ramasese cu bateria goala (ori probleme la incarcare, ori baterie terminata.. nu stiu) si ala cu renault-ul oprise sa-i dea curent. Cum necum... reusisera sa puna bornele invers la baterie si poc.. nu mai avea curent pe bord, nu lumini, nu nimic. Tipul cu renault-ul era destul de speriat saracul, el a vrut sa faca o fapta buna si credea ca i-a prajit sistemul la bmw. Intamplarea a facut sa am, normal, bateria la mine )))) . Oricum, nu era nevoie. Sigurantzele se uitau la noi asa.. cu culorile lor frumoase si din a doua incercare am nimerit-o pe-aia prajita. I-am pus o sarmulitza acolo, ne-am uitat de 5 ori inainte sa legam cablurile pentru a doua oara si a pornit bmw-ul imediat apoi (era pe injectzie cred...). Ce imi pare rau este ca am uitat sa-l instruiesc pe tip de faptul ca poate porni motocicleta impinsa, chiar daca nu are curent in baterie. Deh.. ce inseamna "stagiul" de pregatire pe comuniste.... Asadar - inainte de a dispera, uitati-va la sigurantze !!!

E... uite, eu printez tot ce zisesi matale aici si o sa le dau si chiulaselor mele de la oltcit sa citeasca, ca sa stie si ele cum e treaba asta cu cuplul de strangere. Asadar, cum am zis mai sus... Nu poti sa asiguri conditziile initziale inainte de a incepe sa masori alea 90 de grade. Nu toate motoarele au bucse de otzel fretate in chiulase, aluminiul in general e moale, e suficient un mecanic beat in istoria motorului respectiv si gata... De asemenea, chiulasele se mai deformeaza si ele si in unele cazuri de-abia mai duci bujia cu cheia pana pe patul de etansare. Deci toata demonstratzia pica in punctul in care zici ca "fortza de frecare se neglijeaza in raport cu fortza de strangere" . Se neglijeaza DUPA CE PUI CHEIA, dar la "mana" nu se poate neglija. Daca mai luam in calcul si faptul ca majoritatea utilizatorilor de cheie de bujii fac aceasta operatziune doar atunci cand schimba bujiile (nu intre ele, ci cu de-alea noi), ne lovim de aspectul numarul doi al paradigmei bujiei, anume shaiba... Deci daca tu duci bujia noua cu mana intr-un filet ideal pana cand simti ca a ajuns unde trebuie, apoi, conform a ceea ce ai citit pe site, pui cheia si-i dai 90 de grade... nu ai reusit decat sa iti parlesti fisele de la gazele de compresie/detenta care sufla pe langa shaiba NECOMPRIMATA PLASTIC de sub bujie. Ma rog... daca ai oltcit cu paturi de etansare conice, nu mai ai shaibe, deci sa zicem ca la astea mai merge. De asemenea... dacai ai bujii cu filet lung, fortza elastica de care vorbeai din descompunerea pe planurile inclinate ale filetului metric este mai mare, deci numarul de 90 de grade nu mai e valabil. Acuma sincer... discutiile despre bujii si ulei cred ca sunt mai potrivite la rubrica "fete motocicliste"...

Daca tzii cu tot dinadinsul sa aplici exact 20 Nm la bujie... pai faci asa : 20 Nm inseamna 2 kgf * m . Adica daca ai avea o cheie cu un bratz de 1 metru, ar trebui sa tragi de ea cu o fortza echivalenta cu greutatea unei mase de doua kg. Cum insa e putin probabil sa ai o cheie cu bratz de un metru, poti folosi o cheie cu bratzul sa zicem de 20cm (de 5 ori mai putin) si in consecinta sa aplici o fortza de 5 ori mai mare = 10kgf. Ca sa aplici 10kgf folosesti un cantar de-ala cu arc, clasic, cu carlig, cu care tragi de cheia respectiva. Daca acea cheie nu are fix 20cm, refaci calculele. Masori bratzul cheii fix din centrul hexagonului cheii pana in punctul in care agatzi cantarul. Calculul asta merge oriunde unde trebuie sa strangi ceva la cuplul necesar. Daca fortza depaseste 10-20kg (am vazut cantare cu arc etalonate pana la 20kg) , atunci mai maresti bratzul cheii, masori cu ruleta din centrul piulitzei de strans pana in punctul unde agatzi cantarul si faci calculele. Cat despre profesorul ala... om destept de i-ai zis tu... roaga-l sa ne dea si noua o explicatzie de ce la filetul de 14, dupa ce l-ai strans cu mana (indiferent de ce mizerii, mazga sau calamina e pe filetul bujiei sau al bucsei), daca mai dai 90 de grade de rotatzie la cheie, obtzii 20 Nm... ca eu unul nu inteleg.... In general la masini se folosesc chei tubulare de-alea articulate cardanic care au in cap un T micutz, incat sa nu poti sa le strangi mai tare decat trebuie, ca te doare mana. Pe de alta parte... la desfacut.. cam ai emotzii.

Nu e cazul.. cauta un pic de pamant/nisip si baga un burn-out mic.

Eu zic ca un senzor shoc nu prea se merita pus pe motocicleta. Un senzor balans e mult mai potrivit. Sigur nu ai avea alarme false - inca nu am vazut vantul care sa miste motociclete, la tunete, zgomote mari nu ar pleca nici de-al draq senzorul de balans, in schimb cand ar vrea cineva sa se "uite mai de-aproape" ar misca senzorul. Senzorul balans nu este mare lucru, in principiu e sa zicem un lantzishor de-ala mic, de pus la gat, de care atarna o bobitza de plumb si care trece printr-un inel . Ei bine, in pozitzia de repaus (calibrat cu motorul pus pe cric), lantzisorul trece prin inel si nu face contact electric. In momentul in care atinge, declanseaza un circuit de comanda a claxonului/sirenei. Eu zic ca merge cu claxon, deoarece rata de alarme false ar fi mult mai mica decat in cazul unei alarme clasice, cu microfon (asa-numitul senzor shoc). Circuitul de comanda nu ar face decat sa numere 10 secunde de la primul semnal primit de la senzor, cat sa tzina goarna activa, apoi sa se opreasca. Circuitul se poate face simplu, dintr-o jumatate de "monostabil" - un condensator se incarca rapid prin circuitul senzorului, apoi tensiunea de la bornele condensatorului asigura printr-o rezistentza deschiderea in saturatzie a unui tranzistor darlington care ataca direct goarna, pana cand se goleste condensatorul (daca nu vine inca un puls de incarcare intre timp de la senzor). Oricum, chiar si alarmele comerciale, cu telecomanda si sirena, banuiesc ca au o intrare in modul si pentru senzor balans (poate sa confirme cineva care a lucrat cu de-astea ?). In principiu cred ca merge pus senzorul de balans chiar pe intrarea de senzor soc dupa ce inseriezi o baterie de ceas, deoarece senzorul balans este un comutator inchis/deschis, deci e nevoie de o sursa de tensiune, cat de mica, sa suplineasca semnalul generat de senzorul soc. Tot asa... alarme false zero, ramai cu avantajul conforului de a lucra din telecomanda (dar cu dezavantajul unui sistem comercial, cunoscut de hotzi...).

Zi-mi si mie linkul catre forumul italian, ca pe mine unu ma gadila rau de tot sa bag niste naftalina in oltcit. Se apropie de varsta retragerii si e numa bun de experimente. Later edit : Last day of school was the best... We managed to cause an engine meltdown on the school's van by puttin naftaline balls into the gas tank.... Deci air-cooled nu prea se califica la proba asta....

Are cineva vreun garaj/curte in zona Crangasi-Giulesti (pe langa liceu) ? Mai stiu pe cineva cu o motocicleta, deci am fi doi deocamdata. Totusi, cu riscul de a dezamagi, am citit pe lista neagra ca ultimul furt s-a facut dintr-un garaj... deci cine vine hotarat sa fure, taie lacatul, fie el de la lantz sau de la usa garajului... Pana la urma nu cred ca sunt "ocazionali" hotzii de motociclete, adica o vede, o ia si pleaca. Avantajul cu garajul e ca nu prea are ocazia sa o vada...

Dacia 1300 are alezajul de 75 mm. Dacia 1400 are 76. Oricum mi se pare destul de mult. Raportul de compresie creste prea mult, vezi cum iese din calcule. Nu este problema la inaltzimea pistonului (masurata de la boltz). Daca e prea mare se strunjeste fara probleme un guler pe marginea pistonului, pentru a nu lovi in chiulasa. In orice caz... pistoane, cilindrii.. se mai gasesc. Dar daca iti cedeaza ambielajul... stai mult mai mult timp pe bara... pana il scoti, pana il duci la atelier, pana faci rost de role etc. etc... Eu zic ca pistonul de skoda 120 este bun pentru scopul asta, cu castig de putere. Ma rog, la mine altul a fost motivul (nu am avut sigurantza la boltz, am pus o sarma, a iesit boltzul, mi-a zgariat cilindrul, a trebuit sa fac majorare). Exista si un model de skoda (s100 cred) care are pistoane cu alezaj 68, cat simsonul, recomandabile pentru simson. Nu te sfatuiesc sa pui de dacie, calitatea pistoanelor e proasta, daca incingi motorul risti sa ramai cu el blocat.

Nu s-a dezechilibrat, cel putzin nu sesizabil. Ce-i drept, nu prea mai urcam motorul in ture prea mult, ca avea super-cuplu inca de la turatzii joase. Magazin skoda gasesti cum vii dinspre Muncii pe Mihai Bravu, pe partea dreapta, dupa ultima intersectie inainte de Obor, pe dreapta (treci de intersectie si opresti pe dreapta - magazinul e la strada). Problema e ca tie iti trebuie un piston, dar se vand numai la set - 4 bucatzi.