moshulik

Arta fotografica - Bucurestiul de altadata

Proba de halbere - turul de incalzire.

Jocuri de interior - sticlism - calificari

Da, confirm si eu intalnirea asta. E un local special pentru bikerii care imbratiseaza acest gen de muzica - manelele. Daca prezentati la intrare permisul de conducere cu litera A, primiti gratuit un CD cu autorul preferat. In caz ca ploua, va rugam sa nu asteptati sub acoperisul de la Lukoil, ci langa, pentru a fi reperatzi usor de un angajat al localului care va veni sa va conduca la destinatzie cel mai tarziu la ora 23. Dar voi sa venitzi la ora 21:00, sa aveti timp sa va socializati.

Buey... axa... stii ca "fizica experimentala" e domeniul meu de suflet )) In alta ordine de idei si tot pentru pasionati, uite o bijuterie de motor de 1000 de cai putere, de numai 8 litri. Motorul este cu 16 cilindri in W (un V dublu, pe acelasi arbore), cate 4 supape pe cilindru si are in plus control electro-hidraulic pe axele cu came, ce fac "advanced timing", nu variable timing, ca vtec-ul de la honda). Monstrul traieste pe Bugatti Veyron si pe pagina web sunt niste filmuletze in flash foarte reusite. http://www.bugatti-cars.de/bugatti/flash/i...l?langString=en navigati pe acolo - models/veyron16.4/engineering/engine apoi de jos legends of 1001 hp si in stanga sunt filmuletele. Revenind la subiect, din toata industria de motoare, doar pe un singur model de masina am vazut twin spark, probabil se justifica doar pentru cilindri mari (si camera de ardere mare), insa cum tendintza generala este de a se folosi cilindri "multzi si maruntzi", din cauza castigului de circulatie a gazlor, la o chiulasa/capac de 125cmc nu cred ca se simte vreun castig din twin spark. Pe de alta parte, motorul in 2 timpi de 125 de pe yamaha da putere doar atunci cand este turat bine... iar asta inseamna ca timpul de propagare a frontului de flacara devine un element de gatuire a sistemului, deci turatzia mare ar fi un argument pro twin-spark. Una peste alta, dt_yamaha, nu cred ca risti mare lucru, in cel mai rau caz o sa ai o bujie de foc si doua bujii pe rol de dopuri, cu conditia sa nu rateze aia lucrarea, sa-ti fractureze chiulasa... caz in care ramai fara motor.... It's your call

Ei... eu cred ca e ceva bun, din moment ce astia se lauda pe la masini cu Twin Spark, de parca ar zice 4 supape pe cilindru. In principiu, din teoria motoarelor, cu cat arderea combustibilului e mai rapida, cu atat creste puterea si randamentul. Deci doua fronturi de flacara ce se propaga din doua directii diferite fac sa se aprinda amestecul de doua ori mai repede. Diferenta intre un twin spark proiectat sa fie asa si ceea ce vrei tu sa faci este ca acolo, la twin, cele doua bujii vin perfect simetric fata de un plan de simetrie al camerei de ardere. La tine in schimb, gandeste-te ca amestecul incepe sa se aprinda dintr-o parte in alta, de la "stanga la dreapta" sa zicem si nu de sus in jos, ca la un twin spark, deci nu pot sa estimez daca cea de a doua bujie (aia inclinata, in locul decompresorului) va fi complet mascata de cea principala sau va grabi arderea sau va da nastere la o unda de soc ce ar putea produce autoaprindere. In principiu, chiar si o bujie mai lunga cu 3mm sa zicem decat cea originala produce fenomene nasoale (frontul de flacara pleaca spre in sus si unda de soc se reflecta si nu e bine...). Cu cat camera de ardere este mai mica, cu atat sunt mai importante considerentele astea geometrice. In cazul tau, in poza pare un motor de 125 cmc in 2 timpi, deci camera de ardere e destul de mica. Eu ti-as recomanda altceva, daca tot te apuci de treaba - Vezi daca ai loc si in stanga bujiei de dat inca o gaura, pentru o a treia bujie. In felul asta, cea din locul decompresorului si cu aceasta a treia bujie ar fi dispuse simetric, apoi prin probe ai vedea daca mai este necesara (sau nociva) si conectarea bujiei centrale. Oricum ar fi, sa nu te apuci de lucru la chiulasa cu bormasina de mana si tarod la cheie, sa mergi la un atelier specializat de strungarie, unde are bormasina cu dispozitiv de prindere a piesei - daca este loc, le zici sa-ti puna bucsi conice de otel, sa nu bagi bujia direct pe filetul de aluminiu. Iti recomand niste strungari meseriasi la atelierul de rectificari chiulase din cadrul service-ului Titulescu, la intersectia Grivita cu Titulescu. Teoretic, bobina de inductie are suficient curent ca sa alimenteze ambele (sau toate 3 bujiile), numai ca in regimul de inalta tensiune si tranzitoriu pe deasupra nu se aplica legile conventionale ale electricii (daca una din bujii are distanta la electrod mai mica decat trebuie, rezistenta arcului acolo e mai mica si poate sa "inghita" toata scanteia). Oricum, o bobina suplimentara nu e mare lucru, se pune fara nici o grija in paralel cu cea originala, se mai adauga un condensator, ce sa mai, vine direct in paralel, numai ca fisa merge la cealalta bujie... Inca o data, zic, presupun, pana nu probezi nu ai certitudinea cum e mai bine... Bine ai venit in munca de "cercetare"

Buey, e doar o chestiune de timp pana pun si eu gheara pe un pui de enduroi racit cu apa si ma bag si eu in gashca, de nu mai scapati de mine.

Asa am plecat si eu o data, de la piatza Crangasi - erau totzi ascunsi pe dupa tarabe si abia la plecare, cand am dat drumu la motor, s-au sesizat si unu a inceput sa-mi guste blugii. Am plecat usurel de tot, ca aveam de coborat o bordura si spargeam baia de ulei daca o luam tare, l-am lasat sa creada ca a prins carnitza si a dat drumu la blugi apoi, cand am luat viteza. In fine... maidanezii ca maidanezii... dar o data m-a prins seara prin Cotroceni. Noroc ca eram cu masina. In cartierul respectiv, dupa ce se lasa seara, se da drumu sistematic la caini pe strazi (caini de rasa, dresatzi, cu intentzii de kamikaze). Astia efectiv se loveau in rotzi, atacau usa masinii, nu doar latrau la roata. Deci grija mare sa nu apucatzi cu motorul seara pe acolo ca nu stiu cum mai scapatzi.

Pe viitor strangetzi bine cu patentul joja, dar bine de tot.

Simsonul nu are semnalizari. Simsonul are cardan.

Salutare... Eu am simson awo S si cred ca am prin scule o tija impingatoare. O sa o masor. Nu cred insa sa fie vreo diferentza de la asta la awo T. Chiar si asa, poate cilindrul tau a fost rectificat, chiulasa la fel (sau al meu) si deci nu se potriveste. Oricum, ai tolerantza suficienta din surubul de reglaj al culbutorilor, deci cel mai bine ar fi sa montezi (provizoriu) cilindrul, chiulasa, strangi suruburile binisor, apoi pui si rampa de culbutori, strangi alea doua piulitze, apoi vii cu un betzisor subtzire (de la matura) si il bagi pe unde ar fi trebuit sa vina tijele impingatoare si masori cat e pana la locasul din culbutor. Problema mare este insa alta = tijele trebuie facute din ALUMINIU, la fel ca si cele originale, daca le faci din fier nu o sa se dilate suficient si la cald vei avea un joc foarte mare la supape (explicatzia e ca se dilata si ansamblul cilindru/chiulasa, deci rampa de culbutori se departeaza de blocul motor, iar aceasta dilatatzie trebuie sa se regaseasca si in dilatarea tijelor impingatoare - din cauza asta simsonul are tolerantza atat de mica la jocul de reglaj al culbutorilor - 0.1mm). In concluzie... trebuie sa gasesti o metoda de a turna tijele respective din aluminiu - e mai degraba dur-aluminiu, se indoaie foarte greu tijele respective (trebuie sa ai vreun piston pe-acasa bun de topit), dupa care sa-i faci capacelele. Eu m-am invatzat minte cu ratacitul pieselor si de cate ori lucrez la motor, iau o punga mare in care pun absolut toate reperele.

Nu se merita. Ala de minsk parca a fost proiectat pentru simson )) Si este nou noutz ala pe care il ai. Mai joaca-te din surubul de reglaj - accesibil din dreapta - cand motorul e cald si fa teste de putere, dar in principiu nu carburatorul e problema. Daca ai compresie, atunci motorul inseamna ca lucreaza la puterea maxima pe care o poate livra. Ai citit pe topicul cu simsonul pe steroizi metoda aia - majorarea pistonului - creste si raportul de compresie si mai castigi cativa calutzi, dar daca acum motorul nu pierde compresie, nu merita banii si munca sa te apuci sa-l "repari".

Ei... rezultate excelente. Azi a fost prima zi de mers (cam 12 km de oras, cu blocaje de trafic cu tot) si dopata s-a comportata excelent. Are compresie, eu nu mai am depresie ))) . Cu incalzirea nu prea e relevanta analiza, deoarece azi a fost destul de frig, dar oricum, dupa asa traseu de oras, puteam sa tzin mana pe chiulasa cam 1-2 secunde. La 30 de grade de vara nu stiu cum o face, in orice caz, clar ca nu se compara regimul termic la care merge acum cu fierbatorul de ulei care era inainte, cand avea segmentzii uzatzi si piston mic.

Eu zic ca depinde de motor. Daca motorul este suficient de puternic (are cuplu mare la turatzii mici), normal ca potzi sa-l tzii constant din acceleratzie, dar altfel te folosesti de rezerva lui de putere (stocata in turatzii inalte) si fortzezi ambreiajul. Asta am patzit-o cu masina, recent, pe plaja, unde mi-au fugit rotzile pe nisip, de pe drumul batatorit. Ei bine, nisipul blocheaza roata (roata se ingroapa, nu derapeaza) si motorul nu mai avea putere suficienta sa invarta roata prin manevre simple. Ei bine, folosind "spritzuri" si turatzii mai inalte si ambreiajul (incepuse sa miroasa a ferodou), am reusit sa ies din situatzia respectiva. Pe motocicleta, cand urci o panta foarte abrupta (sau accidentata), la fel, nu potzi merge constant - mai incetinesti la o groapa, la un bolovan, dar apoi rezerva de putere a motorului scade (prin incetinire, turatzia scade), din cauza asta esti obligat sa il "fentezi" din ambreiaj. Un alt motiv este ca prin "spritzuire", spre deosebire de regimul constant, din functionarea carburatorului rezulta ca amestecul este mai bogat, deci motorul face fatza mai usor surplusului de putere necesar, pe langa inertzia de rotatzie inmagazinata in motor prin turarea sa.

Da.. i-am remediat si "voblajul" )))) . Se apucase in ultima vreme sa "vobleze" iar. De data asta era de vina pana de cauciuc de pe fatza. Oricum, atat de tare e cauciucul, ca era de-abia sesizabila pana aia. I-am schimbat camera si e beton. Pana consta intr-o valva legata cu colier ))) Deh.. colier.. trebuia cu sarma .... Ce sa mai, prefer sa pun segmentzi si sa-i scot de 3 ori degeaba decat decat sa repar pene de cauciuc, e cea mai nenorocita operatziune...

Modificari pe care le-am facut eu la simsonul meu si i-au redat tineretzea de mult pierduta : 1 - Electrica refacuta in totalitate, de la zero, adica - montat alternator de masina in exterior, pe partea dreapta (ancorat printr-o piesa de profil "U" de surubul care tzine motorul in cadru in partea anterioara) si antrenat prin curea de cauciuc de o fulie montata in locul dinamului original. Cureaua iese din carcasa electricelor prin doua gauri date in capacul de aluminiu. De 2 ani merg asa si nu am avut nici cea mai mica problema (cu exceptzia fixarii alternatorului, a intinderii curelei). Se pune releu de 12V de masina (ideal de dacie, electromagnetic, nu electronic, e mai fiabil si se poate regla). Restul instalatziei se face dupa bunul plac - preferabil de inlocuit toate firele, decat se te conectezi la instalatia electrica deja existenta - oricum, e simplu, nu are semnalizari, deci sunt mult mai putzine fire. Mai trebuie si o baterie in sistem, pentru pornire, altfel alternatorul debiteaza suficient curent pentru a alimenta un bec de far si sistemul de aprindere, nu "trage curent" din baterie. 2 - Aprinderea - Electrica o data facuta, se poate trece si aprinderea pe sistem clasic - bobina de inductzie, condensator - se pastreaza magnetoul doar pentru rolul mecanic de actzionare a platinelor. In majoritatea cazurilor, magnetoul, dupa 40 de ani, se demagnetizeaza. Am mai vazut si exemple fericite de magnetouri bune, dar daca da semne de slabiciune, nu mai are nici o sansa de resuscitare magnetica (remagnetizarea daca tzine, nu tzine mai mult de o juma de an, un an...). Oricum, castigul este foarte, scanteia este mult mai puternica si la orice turatzii. 3 - Setul motor - Simsonul original are 247cmc si raport de compresie de 8:1. Datorita uzuri, setul motor nu mai tzine compresia - cilindrul este uzat, segmentzii la fel, pistonul mai putzin. Solutzii - ideal ar fi gasirea unui piston de skoda s100 (alezaj 68, tot cat simsonul), dar la cota de reparatzie 2 sau 3 , incat sa se poata face marirea cilindrului la cota asta, apoi cumpararea segmentzilor la cota 2 sau 3. In cazul meu, nu am gasit asa ceva - piston de 68,... mm, deci o cota de reparatzie normala, peste 68.00 mm. Am facut rost in schimb de un piston de skoda 120 - alezaj 72mm si am majorat cilindrul la 72mm, apoi i-am luat si segmentzi noi noutzi pentru piston. Aici trebuie analizat inainte cilindrul daca se preteaza la operatziunea aceasta. Daca cilindrul este original, atunci el consta intr-o camasa de fonta de 3mm, imbracata ulterior in aluminiu - indiciul este ca si partea de cilindru care intra in carter are fusta de aluminiu. In cazul asta, nu merge majorarea, ci trebuie scoasa de tot camasa de fonta si presata alta camasa - care poate proveni dintr-o camasa uzata de skoda s100 sau una buna de skoda 120. In fine, majorarea merita, deoarece se castiga putere, din 3 surse : - set motor nou - nu pierde compresie pe la segmentzi, apoi capacitatea cilindrica a crescut de la 247cmc la 275cmc si mai ales raportul de compresie a crescut - marirea capacitatii cilindrice cu pastrarea volumului camerei de ardere duce din calcule la obtinerea unui raport de compresie de 8.7:1 (de la 8). Deocamdata nu am scos fierul la teste serioase, deci urmeaza sa vad cat de importante sunt efectele negative - suprasolicitarea ambielajului si probleme de incalzire - aici am in plan montarea unui ventilator actionat electric (am vazut ca la Tula exista chestia asta). Oricum, toata lucrarea la setul motor se justifica (pe mine m-a costat cam 700 de mii, cu tot cu alezat+honuit , set de segmentzi (pentru 4 pistoane, deh, de skoda) noi noutzi, rectificarea chiulasei si a suprafetelor de etansare de la cilindru, dar intr-un final, motorul este de nerecunoscut, trage foarte bine din turatzii joase, urca rapid in turatzii inalte, ce sa mai, alt motor... Aviz amatorilor care vor sa se apuce de chopperit simsonul - parerea mea e ca intai trebuie facut functional, apoi estetic. Mai am pe acasa vreo doua pistoane de skoda 120 (murdare, folosite, dar fara uzura) si segmentzii pentru ele (doar am luat tot setul). Cine e interesat, astept PM.

Salutare. Daca vrei sa te apuci serios de treaba (de amorul tehnicii, nu ca ai avea vreo sansa legala sa mergi pe strada), te pot ajuta cu doua informatzii - 1 - Stiu un Oltcit Special (sunt destul de rare) undeva prin zona Piatza Alba Iulia. Oltcitul e in faza de "epava" - volanul rupt, parbrizul zdrentze, nemiscat de ani de zile, deci Rematul il mananca si cred ca proprietarul ti l-ar ceda la un pretz cat de cat decent. 2 - In Crangasi este o motocicleta cu cadrul de nipru si un motor de masina japoneza - o toyota cred, cert este ca e tot boxer si in 2 cilindri, dar, cel mai important, masina avea tractziune spate, deci nu avea gauri pentru planetare, ci doar o cupla pentru axul cardanic care trebuia sa mearga la diferentzialul de pe spate - aici montase un pinion, pe capatul cardanului de nipru alt pinion si un lantz mic ca lungime, dar zdravan, facea legatura intre pinioane. Acelasi lucru potzi sa-l faci si la cutia de oltcit - ma rog, treaba de rafinament - trebuie sa potzi veni cumva cu o prelungire de la trenul secundar al cutiei de viteze si sa scotzi prin spatele acesteia, printr-un rulment+simering axul respectiv, ii pui pinion, lantz si-l faci sa traga de cardanul original de nipru (si asta la randul lui rigidizat prin rulment pe bascula). Daca nu ai timp mult si un atelier cat de cat - menghina, sudura, flex, nu cred ca proiectul e realizabil in timp rezonabil. Cat despre motorul de oltcit special, categoric este superior celui de nipru, urca in turatzii foarte mult (are axul cu came in chiulasa, camele ataca direct culbutorii, nu mai are tije impingatoare), aprinderea la special este complet electronica - modul de avans centrifugal simulat electronic, senzori magnetici in loc de platina, deci e o bijuterie (cu conditzia sa nu-l gasesti stricat). Ei... cam asta ar fi, dar la sfarsit ajungi la concluzia ca muncesti o gramada pentru o motocicleta functionala dar buna numai de tzinut pe loc, nu pe strada.... In fine, bafta, si daca vrei detalii despre olticu ala sau sa vezi motocicleta aia din crangasi, sa imi zici.

Il stiu. Erau totusi niste crengi de copac infipte in gauroiul respectiv. Oricum, canalul nu e adanc, mai are un prag la vreo 10cm sub linia soselei, deci cred ca scapai ieftin daca il luai frontal. Oricum, am luat si eu o data un canal (mai mic, nu ca asta, asta e de-ala mare mare, fara gauri) si parca am zburat peste el. Motocicleta avand partea din fatza mai usoara, cred ca inertzia si raza mare a rotzii o ajuta sa zboare peste, iar spatele sigur si-l trage dupa ea. Concluzia e ca decizia trebuie luata rapid. Daca nu e timp de ocolire sau franare, il iei frontal si cu viteza cat mai mare. Teoretic, roata trebuie sa nu aiba timp sa cada sub linia soselei cu mai mult de distantza unei raze.

Am vazut si eu o scena de-asta pe viu si m-a marcat foarte mult. De atunci cred ca am inceput sa nu mai vad traficul ca pe un sport, ci ca pe un joc dur si plictisitor, dar in care nu trebuie sa incalci regulile. Eu am vazut un mosh lovit pe trecere, pe verde, de un troleibuz care accelerase puternic sa prinda galbenul, sa nu se faca rosu si l-a luat in plin pe mosh, aceeasi faza, l-a proiectat vreo 7-8 metri si a lovit direct cu capul de asfalt. Nu m-am apropiat de scena, sperand sa uit, dar mi-au ramas in memorie portocalele care le avea moshu in sacosa si care acum se rostogoleau incet, la vale... Ce sa mai... e o linie foarte subtzire intre frumos si tragedie...

Eu la cablul de ambreiaj am facut in felul urmator - noduri peste noduri, trase, intinse cu doua patente, desigur, la tija de ambreiaj, unde mi-a permis lacasul respectiv al tijei. A doua metoda - se ia o piulitza mica, de metric 2-3, se trece cablul simplu prin ea, apoi te pui cu ciocanul pe ea serios si faci o presare la rece de toata frumusetzea, spirele filetului piulitzei "scriu" cablul de otzel si nu se mai smulge. A treia metoda - daca locul permite - se ia un surub de 4-5-6mm metric, se da gaura perpendicular pe lungimea surubului si se strange cablul acolo intre doua piulitze sau intre capatul surubului - o shaiba si o piulitza (ca la biciclete). A patra metoda - sunt de-a gata cilindri cu gaura centrala si gaura filetata perpendiculara, pe care vine un surubel mic ce preseaza perpendicular cablul de otzel - sunt de-a gata kituri de-astea de reparatie scumpe sau se pot preleva de la "donatori" - in spetza prizele de apartament, intrerupatoare... - eventual se mai face si un nod. Ce sa mai.. cea mai sanatoasa treaba este cu nod, insa e tehnica destul de complicata realizarea unui nod miniatural si mai ales plasat exact la distantza dorita - ca tehnica - se face un nod mai departe de locul dorit, apoi se adauga noduri in fatza astuia pana se scurteaza cablul la dimensiunea necesara. De asemenea, e bine sa mai lasatzi 5-10cm de cablu, daca e loc, pentru reparatzii de urgentza pe drum, prin nod realizat pe loc. Eu nu prea am incredere in lipituri si inca nu am gasit o metoda prin care sa fac cositorul sa se lipeasca de otzelul ala de cablu... Axa, pentru cablul de turometru, iti recomand sa faci o piesa cum e la oltcit - anume pleci de la un surub de 6, caruia ii zbori capul, apoi ii faci un profil patrat in liniste, la pila, intr-o parte, iar in partea cealalta ii dai o gaura cu burghiul, la dimensiunea la care cablul de otzel sa intre cat mai presat - aici iti permitzi sa torni poxi-poll la greu, eventual sa mai vii si cu doua gauri miiici, miiic, fine, perpendiculare, de 0.5-1mm, prin care sa treci cu sarma care sa-ti rigidizeze capul vechi al cablului in piesa asta intermediara. La oltcit piesa asta intermediara e de plastic si jmecheria functioneaza blocand cablul de otzel in plastic cu superglue. Singura problema este ca baudenul, camasa exterioara ca cablului, trebuie sa "inghita" diferentza de lungime, cablul va deveni mai lung. Potzi sa rezolvi asta venind cu o bucsa filetata - baudenul nu se va mai insuruba in turometru, ci in bucsa, iar bucsa in turometru. Totusi, costul timp*buget cred ca depaseste 10 euroi, cat e cablul nou , deci doar o pasiune nebuna pentru mecanica fina ar motiva solutzia de mai sus. ))

Bujiile bosh care intra pe piatza romaneasca sunt cele mai nenorocite - mi-am pus eu pe oltcit - si asta e racit tot cu aer, deci se incinge in draci si am ajuns sa pun la loc tot bujiile vechi, desi cu electrodul uzat, erau mai bune ca boshurile mamii lor de firma piratata. Astea frantzuzesti erau ceva pe care scria etyenne parca.. nu stiu... Cat priveste cifra termica, normal ca trebuie o cifra termica mare mare la un motor racit cu aer. Riscul ca bujia sa nu atinga temperatura de autocuratzare din cauza ca e "prea rece" e destul de mic, un motor vechi si cu probleme cat de mici la carburatzie si/sau aprindere, se incinge de-l ia draq, oricum.

Dap, perfect de acord, cand cutia caraie, clantzane, iese greu pe liber, cel mai probabil e din ambreiaj, am patzit-o si eu... La mine s-a rezolvat din surubul parghiei care impinge placa de presiune, am preferat sa las in pace reglajul de la maneta, care la un moment dat si-ar atinge capatul cursei. La el probabil cauza a fost o montare gresita - camasa poate s-a sprijinit pe o "buza" intermediara, nu pe soclul ei natural si din cauza asta asta reglajul initial a devenit nul dupa ce camasa a cazut de pe buza respectiva - sau poate camasa nu era la capatul "capacelului de camasa", sau, cel mai grav, camasa e intinsa - devine un arc si in cazul asta nu se mai poate regla, cablul trebuie schimbat - indiciul ar fi maneta tare, fara joc si simptomele problemelor la cutie. Oricum, e destul de grav daca mai mergi cu ea asa, pentru ca uzezi inutil sincroanele. Ele sunt gandite sa preia prin frictiune bronz/otzel doar momentul de inertzie al pinioanelor si trenului mobil, complet liber pe ax de miscarea rotzii. Primul indiciu al unui ambreiaj care nu decupleaza complet este trecerea de pe liber in viteza 1, cand roata nu se misca. De asemenea, pana apuci sa-l faci, iti recomand sa scotzi cutia pe liber cat timp motocicleta (roata) inca se mai misca, nu dupa ce te-ai oprit de tot (la semafor)...

ma axo, dar o invitatzie publica pe site-ul asta ar fi stricat.... ?

Daca ai de unde sa faci rost de alt prezon - taie-l cu bofire-ul de unde se poate, incat sa-ti elibereze chiulasa de cilindru. Daca ai de unde sa faci rost de piulitza, taie piulitza - tai pana te apropii de filet, apoi bagi o surubelnitza pe post de dalta si piulitza se desface. Filetul din carter trebuie sa fie metric, ala de la piulitza este cu pas fin, deci trebuie sa vii cu doua piulitze de metric 10, ba poate chiar 3 daca au loc, pe partea care intra in carter, le "auto-blochezi" si tragi iar de piulitza blocata cu inelara, asta daca mai are hexagonul in regula. Daca deja s-a rotunjit hexagonul la piulitza, te pui cu pila si aduci hexagonul la urmatoarul numar de cheie.

O solutzie ar fi "organizare" ad-hoc... Adica lumea vine, plateste intrarea in campus, sigur se gaseste cineva care vrea sa vanda bere, muzica s-o gasi vreo boxa acolo la camping... Si... eu zic ca moto-party e ca pizza - oricat de naspa ar fi, tot e buna. Pana la urma intrunirea nu consta in banderole verzi, concerte rock, parada si striptis, ci in motociclisti si motociclete. Organizarea nu prea are mare efect asupra rezultatului final. Oamenii conteaza. S-a vazut asta la constantza mai bine ca oriunde. Sibiul e fix in centrul tzarii, deci vine toata lumea. E pacat sa se anuleze asa, "oficial". Eu unul, daca as avea timp disponibil, motor cat de cat si o leaca de gashca, nu m-ar deranja sa dau o tura la sibiu, sa stau doua noptzi in campingul ala din padure, de-acolo si sa beau bere la sticla din rucsac, racita la lighean cu azotat... Hmmm.... ceva imi spune ca ar iesi ceva poate chiar mai tare decat intrunirile "oficiale, organizate, popularizate, sponsorizate etc...".