binox

Banuiala ta e falsa. Mi s-a intamplat de cateva ori (la motociclete comuniste) sa-mi influenteze puternic multimetrul digital. La un IJ49 pe 6V cu plusul la masa era suficient sa ma apropii doar cu multimetrul de motocicleta fara sa ating nimic cu testerele si deja arata balarii.grav de nu puteai sa masori nimic. La motocicleta aia si la inca vreo doua am fost nevoit sa fac masuratorile cu un multimetru analogic. La un alt IJ am incercat sa-i montez un vitezometru electronic de bicicleta. Cum porneam motorul arata balarii. Vitezometrul asta se alimenta cu o baterie de 1.5V. Am incercat cu alt vitezometru cu alimentare la 3V si cu asta a mers.

Eu nu stiu vreunul, dar asta nu inseamna neaparat ca nu exista, daca stii tu, zi ca poate mai au si altii nevoie iar cel care-l are nu cred ca s-ar supara de niste clienti in plus. La partea cu inchipuitul cel putin cred ca stau destul de bine iar device-uri deastea am vazut vreo 3 in realitate + multe in poze .

Pe langa cheltuielile efective cu cadru ( cadru+ transport, + eventual alte taxe daca-l iei din afara UE) trebuie sa ai in vedere si cheltuielile cu actele pe la noi care nu-s chiar de ignorat. Pentru asta ar fi bine sa te interesezi la RAR sa vezi cat te-ar costa ''recarosarea'' , sau daca-i mai convenabil sa faci o inmatriculare de la zero. In Franta de exemplu o reparatie profesionala la acel cadru te-ar costa in jur de 4-500E. Primul pas pe care trebuie sa-l faci ar fi sa demontezi tot, sa ramai cu cadrul gol si eventual sa te duci la un sudor bun cum e Cristian Ionescu sa-l vada pe viu. Din pacate nu tine numai de sudura, ai nevoie de acel device special in care se fixeaza cadrul pentru verificare si redresare. Desi nu e mare jmecherie de incropit un device deala eu nu stiu sa aiba cineva vreunul prin Ro dar se poate eventual construi ceva artizanal potrivit exact pentru problema ta. N-ar strica sa intrebi si cat costa un cadru nou. Pot sa-ti spun informativ 2 preturi pentru cadre moto de care m-am interesat eu: Piaggio mp3 300 sub 800E ( cadru asemanator cu al tau, adica tubular din otel , cel putin la fel de mare ) , cadru de BMW k1200R in jur de 2800E, nu mai retin exact. (asta-i din cu totul alt film, motor mare si scump, cadru de aluminiu) Fa-ti bine calculele si vezi cum e mai convenabil. Nu exclude nici varianta demontarii si vanzarii pe piese, cu rabdare si putin noroc poti obtine mai multi bani decat daca vinzi moto intreaga si functionala.

Eu nu prea vad cum becul poate creea probleme de genul asta, poate soclul lui. Probabil se facea scurt intre firele care intra in soclu. E ciudat ca nu s-a ars siguranta, nu e normal sa se topeasca firul inaintea sigurantei. Verifica cu manualul daca ai sigurantele care trebuie nu cumva sa le fi schimbat cineva aiurea cu valori mai mari. Si ca sa fii linistit ca regulatorul este ok nu strica sa mai verifici incarcarea si dupa o tura cand cand a apucat sa se incalzeasca .

Regulatorul de tensiune cel mai probabil avand in vedere ce ai scris pana acum. Se intampla destul de des sa nu moara brusc ci treptat, merge cu intermitente . Am vazut ca ai verificat sigurantele, dar merita sa te mai uiti o data la soclul sigurantei pricipale, cea care deobicei se afla pe releul de pornire. Aici mai apar probleme care-ti pot afecta incarcarea.

La bicicletele uzuale cele mai mici bile sunt cele din caseta de pinioane, au cam 3.17 mm(probabil 1''1/4) diametru. Incercati la un magazin de biciclete , ar trebui sa aiba de vanzare. Bile mai mici se gasesc pe la rulmentii de mulinete de pescuit, si astia se mai gasesc ca piese de schimb uneori ( rulmentul intreg, nu bilele)

La unele cbr-uri de exemplu daca te apuci sa faci probe aiurea cu un alt cdi de la alt model de cbr, desi se potrivesc perfect la conector si arata la fel (mai putin codul) se arde dioda antifurt din contact si nu mai merge nici cu cdi-ul original. E posibil ca ceva asemanator sa se fi intamplat si la tine. Partea naspa e ca in manual nu se precizeaza nimic legat de acest sistem antifurt, nici in schema electrica nu apare. Eu as mai incerca cu cdi-ul vechi, mai ciocaneste-l poate poate iti da scanteie. Daca da atunci cdi-ul ''nou'' e defect sau nu se potriveste. Daca nu vrea, as demonta contactul sa vad daca are montata vreo componenta antifurt, si daca mai e ok sau nu( poate fi o dioda sau o rezistenta).

Daca zici ca ti se sting becurile cand dai la buton nu cred ca e electromotorul, ori e bateria terminata ori chiar ai motorul blocat. Inainte sa te apuci de demontat incearca in prima faza sa invarti motorul, dar daca vezi ca e blocat nu insista.

Inainte sa afli "cati amperi trebe sa aiba acumulatorul" eu te-as intreba cum ai de gand sa verifici daca are sau nu? In momentul in care apesi butonul de start ce se intampla cu becurile din bord? Scad in intensitate, se sting de tot, raman la fel? Ca sa vezi daca e blocat sau nu motorul trebuie sa incerci cu cineva calare, daca o impingi fara calaret e foarte posibil sa patineze roata chiar daca nu e motorul blocat.

Din week-end prin Fagarasi

Cred ca nu folosesti corect termenul "a spita" prin care in general se intelege montarea spitelor de la zero, construirea rotii. Tu defapt ai nevoie de centrare( ''truing'' in engleza) ce consta in raglaje fine ale tensionarii spitelor. Centrarea se poate face uneori si cu anvelopa montata desi nu e recomandat. Din cauza confuziei de termeni e posibil sa fi obtinut si pretul ala care tie ti se pare mare pentru ca spitarea presupune mult mai multa munca decat centrarea.

Si totusi de ce nu vrei sa le folosesti cu baterii, ca tot zici ca merg doar 5 min pe zi timp de o luna? Tin destul de mult bateriile la chestiile alea si chiar daca le schimbi de 2-3 ori intr-o luna tot iesi mai ieftin decat cu alte montaje si nici nu risti sa faci vreo prostie ca oricum nu te pricepi.

Incalzeste bratul de aluminiu, ar trebui sa iasa usor.

Poti sa explici ce ai vrut sa spui cu asta: ?

Avand in vedere asta: presupun ca modelul de indicator de treapta de viteza e acela cu magnet si senzori (sau magneti si senzor) care citeste efectiv deplasarea pedalei schimbatorului , numarand astfel treptele de viteza. Genul asta e universal si se poate monta pe orice motocicleta cu schimbator , chiar daca nu are "senzor" de treapta de viteza. La astfel de kituri ai nevoie si de informatia de la indicatorul de neutru, deci firul cautat de initiator nu e cel care pleaca in ECU cu tensiuni in functie de treapta, ci cel care aprinde becul de neutru. Exista si kituri pentru motociclete dotate din fabrica cu "senzor" de treapta, dar alea deobicei vin cu instructiuni si chiar mufe pentru fiecare model in parte.

Ala din UK e fara acte, e cam complicat spre imposibil de utilizat legal pe strada.....

Astia: http://www.rc3d.fr/ sunt cei mai cunoscuti in Franta , au review-uri foarte bune legate de calitatea lucrarilor insa e inghesuiala mare la ei si sunt destul de scumpi. La astia : http://www.topcadremoto.com/ am apelat o data cand eram in Franta, din cate tin minte au tarif standard pt indreptare de cadre, 330E sau 340E acum 1 an. Sunt autorizati si dau factura. Totusi trebuie sa te gandesti daca merita, cu tot cu transport daca apelezi la topcadremoto mai ieftin de 500E nu iesi, si asta in cel mai optimist scenariu. S-ar putea sa iesi mai ieftin daca cumperi alta motocicleta cu totul si vinzi surplusul.

Acum cativa ani eu de aici: http://www.hidropneumatic.ro/cms/Produse/Cuple_si_fitinguri_industriale/Coliere mi-am luat cateva coliere de genul asta.

Care ti se va arde la fiecare aprindere de bec Cu cat scrii mai mult cu atat dovedesti ca nu stii prea multe. Tot incearca vlad58 sa-ti explice o chestie banala, dar tu insisti cu prostiile.. Dar nu-i nimic, lasa sa te asculte cei care nu se pricep, doar scrii mult si hotarat, inseamna ca chiar te pricepi. Eu sunt foarte curios cum un om care e in stare sa-si conecteze bateria invers va fi in stare sa aleaga o dioda potrivita, un soclu si o siguranta potrivite si sa-si faca singur niste conexiuni care sa fie safe la curenti de zeci de amperi...... Referitor la cazul cu kawa aia , ai fost acolo si ai facut masuratori de stii tu exact ce s-a intamplat? Varianta mea pentru acel caz ar fi cam asa: (strict dupa ce informatii a furnizat initiatorul pe topic); A alimentat invers si s-a ars siguranta si/sau o problema cu soclul. A incercat sa o impinga asa, alternatorul a furnizat pulsuri care cel mai probabil nu au fost limitate de regulator care nu functioneaza fara referinta(bateria fiind decuplata din cauza sigurante/soclului) . Acele pulsuri ar fi putut afecta tci-ul si/sau elementul antifurt din contact ( daca exista). Initiatorul a zis ca dupa ce a conectat corect bateria tot nu avea curent in bord de unde rezulta iar probleme la siguranta/soclu ( avand in vedere istoricul cu bateria conectata invers), dar n-a mai zis daca mecanicii la care a fost ulterior au rezolvat problema cu alimentarea bordului sau a ramas varianta cu firul tras direct. E probabil sa fi ars tci-ul dar nu din cauza cuplarii inverse ci din cauza impingerii cu bateria deconectata. E la fel de probabil sa fie alta problema ca oricum n-a explicat prea clar. PS Desi m-a amuzat copios ultimul mesaj personal pe care mi l-ai trimis in care-ti dovedesti caracterul josnic pe care-l ai , nu te mai obosi sa-mi scrii mesaje ca nu-ti mai raspund.

Am vazut ca intra in cutie dar ca si tine n-am putut urmari mai departe. Totusi nu cred ca intreruperea bobinei ar fi sesizata cumva de tci/cdi, nici n-ar avea vreun sens.

Pai e greu de crezut pentru ca nu are logica, si cu toate aste se mai intampla ciudatenii Singura explicatie care-mi trece prin cap acum ar fi ca exista ceva contact imperfect in soclul sigurantei releului sau prin zona aia. Motocicletele din generatia asta e posibil sa aiba un sistem antifurt primitiv care consta intr-o dioda sau rezistenta montate in contact cu ajutorul carora se genereaza o tensiune anume care este apoi furnizata la cdi/tci. Daca acea tensiune nu are valoarea corespunzatoare nu ai scanteie. Daca ai o cadere de tensiune semnificativa din cauza unui contact imperfect e posibil ca acea rezistenta/dioda sa nu mai furnizeze tensiunea necesara aprinderii. Sansele sa fie asta problema sunt destul de mici, mai degraba as crede ca ai rezolvat problema scanteii in verificarile tale. Sau mai degraba in incercarea de verificare a releului initial ai "stricat" si aprinderea miscand vreo mufa buclucasa. M-am uitat pe schema aia si legat de partea de releu de pornire nu are nimic special fata de alte motociclete, e schema clasica conform careia daca ai tensiune OK in bord releul de pornire defect nu poate omori aprinderea.

Nici eu nu cred ca au 16W daca nu au vreo rezistenta suplimentara dar perioada ledurilor de 20mA e un pic depasita in sensul ca e plina piata de chinezisme, copii ale ledurilor de putere de la Cree, Osram Nichia etc , leduri care se gasesc si la puteri de zeci de wati.(mai corect spus sunt matrici de leduri de putere incapsulate impreuna) Sunt pline targurile de proiectoare cu led de 20-30-40-50W. Ca se incing rau si au durata de viata mica e alta poveste.... In cazul de fata daca ar fi fost doar o problema de consum releul ar fi trebuit sa functioneze cu becul din fata. Orice releu de semnalizare "normal la cap" stie sa functioneze cand se arde un bec. Clipeste mai repede dar merge. Probabil il incurca cumva faptul ca ledurile alea sunt defapt niste diode. Montarea unei rezistente suplimentare s-ar putea sa rezolve problema dar tehnic este o tiganie maxima. Cea mai OK solutie este schimbarea releului cu unul special de leduri, e plin netul de asa ceva. Mai exista si varianta modificarii releului original pentru cei ce se pricep un pic, in cazul in care releul se poate decapsula usor, altfel nu merita.

Exact acelasi lucru se intampla si la curentul alternativ

Daca ar fi avut apa in el ai fi observat imediat. Apa se amesteca in motor cu uleiul si face o chestie cafenie, spuma etc, e foarte vizibila mai ales cand e vorba de 1l . Benzina in schimb nu e asa vizibila, dar se simte la miros.

Pentru ce sa mai pui o dioda in plus cand exista diode suficiente in regulator? Ca sa cresti probabilitatea de defect ? Siguranta principala daca nu ai are rost sa pui, dar eu pana acum nu-mi amintesc sa fi vazut motocicleta cu baterie si fara siguranta principala. ECU si bordul la japoneze cred ca au macar o dioda "antifraier" pe alimentare pentru ca stiu vreo 3 cazuri de moto cu baterie montata invers si care n-au patit nimic in afara de siguranta principala arsa. La intalience in schimb am auzit de ECU prajit la alimentare inversa.