binox

Asta-i genul de intrebare la care o sa primesti doar raspunsuri subiective cu pareri influentate mai mult sau mai putin de marketing si diversi mecanici. Ca sa ai un raspuns concludent ar trebui sa-ti raspunda cineva care a desfacut un motor,a constatat ca are depuneri, l-a montat la loc fara sa-l curete , a pus engineflush in el si dupa o perioada l-a demontat din nou sa vada efectele. Ma indoiesc ca o sa gasesti usor pe cineva care a facut asta..... Parerea mea e ca daca dupa engine flush nu sacrifici un schimb de ulei sa inlaturi tot engineflush-ul mai rau faci. Eu nu asi folosi engineflush decat poate intr-un motor care a stat mult timp neutilizat.

Releul nu protejeaza motocicleta, siguranta protejeaza motocicleta. Releul protejeaza doar intrerupatorul, dar cum in acest caz curentul e mic daca intrerupatorul e decent, conectat direct are sanse sa reziste mai mult decat releul, mai ales daca vorbim de un releu de 10 lei supus la vibratii. Butonul cu led are rostul lui , poate ziua nu vrei sa mergi cu proiectoarele aprinse si fara led la buton e mai greu sa-ti dai seama daca-s stinse sau aprinse. La un FJR de politie pe care l-am avut, toate butoanele suplimentare fara revenire erau cu led.

Nimic nu e sigur pe lumea asta , dar stiu ca sunt firme de dezmembrari care dau si o oarecare garantie la motoare. In general la dezmembrat ajung motoarele accidentate care nu au apucat sa fie ''pregatite'' de vanzare, dar bineinteles exista si exceptii. Cauta si vezi ce oferte gasesti si apoi iti analizezi optiunile. Si la service exista riscul sa faca o bulibaseala si sa-ti crape ceva un pic mai tarziu sau sa te puna sa platesti mai multe piese decat trebuie, si nu, nu se intampla numai in Ro. Mai zic o poveste recenta din germania: prieten plecat cu masina de sarbatori in germ, pe drum masina incepe sa aiba o troncaneala care disparea sau se reducea mult la apasarea ambreiajului; de frica sa nu-i crape in drum la intoarcere, se duce la service ii schimba kitul de ambreiaj pt care plateste 1400E cu totu dar masina troncanea la fel ca inainte si-i spun ca defapt mai trebuie schimbat ceva dar e mult mai complicat si mai scump si bla bla, poa sa plece cu ea asa ca nu crapa pe drum.....n-a crapat dar a platit banii degeaba..., sau ma rog s-a ales cu kit nou de ambreiaj desi nu avea nevoie

Stai linistit ca aia de afara daca se lovesc de o problema de genul asta te taxeaza suplimentar, ceea ce e si normal in anumite limite. Stiu un caz in germania , s-a dus omu sa-si schimbe bujiile cu incandescenta la o masina, una s-a rupt la demontare,ca sa rezolve au demontat chiulasa,au prelucrat-o, au rezolvat dar costul total s-a apropiat de 3kE...cand initial ar fi trebuit sa coste cateva sute. Din cate stiu eu in general timpii dati in normative sunt acoperitori dar acesti timpi nu includ si surprizele, alea se taxeaza suplimentar. La pretul ala 1000E inseamna cam 24 ore de manopera ceea ce mi se pare exagerat pentru un mecanic profesionist, asta bineinteles in conditiile in care totul decurge normal fara surprize de genul suruburilor rupte sau cu cap stricat sau etc... Realitatea e ca mecanicii fug in general de lucrarile ample si cu grad mare de risc pentru ca din punct de vedere financiar ies mai bine cu lucrarile mici si simple, iar ca sa nu te refuze iti arunca un pret descurajant. Eu in situatia initiatorului m-as orienta catre un motor sh in stare buna pe care l-as monta singur. Sa inlocuiesti un motor cu totul e mult mai simplu decat sa faci unu bucati si apoi sa-l remontezi. Cu 1000E ai sanse mari sa gasesti un motor in stare foarte buna. Trebuie avut in vedere ca pe langa cei 1000E manopera vor mai fi cateva sute pe piese, in functie de ce gaseste inauntru...

Pentru mers la consum schimbatul la 4000 e deja prea mult si conteaza mult si viteza de deplasare, daca vrei sa scazi sub 5% nu trebuie sa depasesti 100km/h. La consum mai conteaza si toba,daca ai una mai goala creste consumul la mers normal. Bujiile bune ajuta si ele, eu de exemplu la scurt timp dupa ce am luat motorul i-am luat bujii cu iridiu pe care nu le-am schimbat inca si am facut un pic peste 50kkm cu ele.

Verifica si mufa din celalalt capat , (bord sau ecu) nu doar cea de la senzor. Daca mufele si traseele sunt ok ai nevoie de un osciloscop sa vezi daca problema e din senzor sau din alta parte.

14 ore pare ok, e totusi o diferenta de 300E daca consideram 50E ora. Nu stiu cat e ora de service in Italia, dar ma gandesc ca n-ar trebui sa fie mai scumpa decat in Franta. Daca ora e 70E atunci manopera de 1000E e ok.

Ce inseamna la tine mers chill? Cam la ce turatie schimbi vitezele? Asa ca idee, VFR-ul meu in oras sare lejer de 7% in Bucuresti si mers calm. Afara mers normal si aproape legal fara autostrada cam 5%. La viteze legale pe autostrada 5.5%-6%. Mers la consum poate scadea pana pe la 4.2% in afara. Daca-l fugaresti poate sari de 10%.

In Franta la un service non central(la 30km de centrul Parisului) ora de manopera moto era in jur de 50E. 1000E inseamna 20 ore de manopera. Parerea mea e ca un mecanic profesionist intr-un atelier bine utilat ar trebui sa rezolve problema in mai putin timp, totusi nu ma mira au si ei jepcarii lor. De exemplu o reprezentanta Suzuki din Paris unde ora de manopera era vreo 75E i-a cerut unui nene care venise cu un burgman 400 vandalizat (i-au furat niste piese de pe el) 500E doar ca sa-i faca devizul. Mie , un neprofesionist mi-a luat maaaxim 2 ore ca sa inventariez ce lipseste si ce trebuie schimbat iar piesele pe piata sh au costat maxim 250E. Un alt caz tot in Fr de data asta in domeniul auto, la un service au cerut manopera 100E pentru inlocuirea unui injector GPL pe care eu l-am inlocuit in maxim 10min, dar unui mecanic pro nu i-ar lua mai mult de 5 minute. Asi spune ca in vest se intampla mai des sa-ti incarce factura la service decat la noi pentru ca sansele sa dea peste cineva care mai are habar sunt mult mai mici decat la noi. Erori fac si ei si inca multe, ceea ce nu cred ca fac des sunt carpelile intentionate pentru ca astea se pot intoarce urat impotriva lor.

Asta vreau sa te intreb si eu pe tine, ai lipit vreodata plastic cu poxipol? Poxipolul e foarte bun in unele situatii, dar la plastic nu faci mare lucru, mai ales la genul asta de plastic. Avand in vedere felul in care s-a rupt piesa nici cu sudura nu o sa aiba viata lunga, desi cu rabdare si ceva munca s-ar putea improviza ceva cu conditia sa identifici cat mai precis tipul de plastic si sa gasesti material de umplutura adegvat.

Da, e normal, cred ca la majoritatea se intampla asa, blocarea electromotorului din ecu/imobilizator presupune un cost suplimentar care nu aduce nici un beneficiu.

Da, pompa functiona dar injectorul nu primea impulsuri. Daca nici pompa nu pleaca nu cred ca-i de la senzorul de aprindere in schimb poate fi de la senzorul de inclinare. In mod normal daca ar fi de la imobilizator ar trebui sa semnalizeze asta cumva in bord dar la italieni nu m-ar mira prea tare sa fi omis asta.....

Verifica si ''senzorul de inclinare'', asta daca-i defect sau pozitionat gresit (desprins de la locul lui) iti opreste benzina, posibil si scanteia. » Post actualizat in 25 Feb 2016 21:15 Am mai intalnit o problema ciudata la un X9, cand dadeai la buton motorul se invartea prea incet pentru ca senzorul de aprindere (si injectie) sa genereze semnalul necesar. Cu senzorul scos si cu hexagonul unei bujii invartite cu bormasina langa senzor , dadea scanteie si impulsuri la injector. S-a incercat si cu alt senzor in motor si nu vroia, nu era de la senzor. Era o problema mecanica a motorului, nu tinea de electrica, dar nu stiu care a fost problema sau daca s-a rezolvat vreodata. Daca te pricepi un pic la electronica poti verifica in ecu daca driverele de aprindere si de injectie primesc semnal (de la senzor dar nu direct). Driverele de care vorbesc sunt cele doua integrate cu picioare mai multe si radiator pe spate, ar trebui sa le cauti data-sheet-ul pt asta.

Aha, deci ale tale erau urmele

E posibil ca bordul sa primeasca semnal de ''wake-up'' prin CAN de la ECU, nu ai cum sa stii ce fel e gandit sistemul. Eu n-as aplica nici o tensiune pe alti pini decat cei marcati evident cu Vbat fara sa am o descriere clara a rolului fiecarei borne. Chestia cu semnalul dreptunghiular nu are logica, daca pinii aia SNS ar fi intr-adevar cei pentru senzorul de viteza ( posibil sa fie, posibil sa nu fie), bordul oricum s-ar aprinde si fara acel semnal pe care in mod normal l-ar primi doar in mers.

Eu iti recomand sa conectezi priza direct la baterie, dar cu siguranta inseriata obligatoriu. Astfel o vei putea folosi si atunci cand nu ai cheia in contact, e foarte util sa-ti poti incarca un telefon de exemplu. Riscul unei astfel de conexiuni e ca daca cineva vrea sa-ti faca o gluma proasta iti poate pune un consumator in priza si sa-ti descarce bateria. Totusi riscul asta e foarte mic, glume proaste se pot face si in alte multe moduri, chiar mai facile. GPS tracker-ul e obligatoriu sa-l legi direct la baterie , dar tot asa printr-o siguranta.

Am pus intrebarea asta la BMW si mi-au zis ca se poate , costul era o suta si ceva de euro nu mai retin exact. La japonezi n-am incercat inca , nu am avut nevoie. La restul de puncte nu-ti raspund ca nu au legatura cu ce am spus eu....

Chiar daca ai pierdut toate cheile si ai imobilizator, mai exista variante in afara de a schimbat setul de ecu+contact+incuietori. Cel putin la unii producatori se poate comanda cheie de la reprezentanta pe baza seriei de sasiu(+documente care sa ateste ca tu esti proprietarul de drept) O alta varianta este anularea functiei de imobilizator,dar pentru asta trebuie intervenit in ECU de catre cineva specializat + fabricarea cheii dupa butucul contactului (in cazul in care acesta poate fi demontat) Pierderea doar a cheii master nu e o tragedie , se poate oricand copia o ''cheie cu chip'' la un atelier specializat.

Atat bla bla si explicatii alambicate pentru a acoperi o prostie spusa de unu... Un redresor conectat direct pe bateria motocicletei (fara CAN) nu poate afecta instalatia decat daca furnizeaza o tensiune mult peste cea normala. Si chiar si atunci sansele sa arda ceva pe motocicleta sunt destul de mici pentru ca daca contactul e pe OFF la majoritatea motocicletelor restul consumatorilor sunt decuplati de la baterie. Exista si exceptii la unele motociclete cu ceas in bord, sau led de imobilizator etc...

Eu nu cred ca i se parea, ''mai vanoasa'' nu inseamna neaparat mai puternica, aproape sigur castiga cuplu la turatii mai mici de unde vine senzatia de ''vanoasa''. La turatii mai mari insa o evacuare mai restrictiva reduce din putere. Am sesizat si eu efectul asta cand am mers o perioada scurta fara toba. Ca sa mentin totusi zgomotul in limite decente am infundat galeriile cu niste bureti de sarma. Desi evacuarea era mai obstructionata decat cu toba , la turatii joase tragea mai bine insa simteam lipsa de putere la ture mai mari. Fenomenul se simte si la masinile cu toba sparta, desi fac zgomot mult demareaza mai greu decat atunci cand au evacuarea intacta. Probabil asta-i si motivul pentru care s-au inventat sistemele de tip exup , sa combine avantajul evacuarii restrictive la ture mici cu cel al evacuarii libere la ture mari.

Presupun ca valorile 0000 si 0005 de care vorbesti sunt defapt 00.0ohmi respectiv 00.5ohmi. In cazul asta daca atunci cand alimentezi bobina releului, ohmmetrul conectat la contactele releului iti arata 00.0 si cand e nealimentata iti arata 1 , releul pare ok, are comportament normal. Valoarea de 0.5ohmi de care zici e defapt rezistenta cablurilor aparatului de masura, asa e la majoritatea aparatelor ieftine, insa cele mai ''smechere'' stiu sa compenseze rezistenta si arata 00.0ohm, probabil ai masurat cu un aparat mai ''smecher''. Baraitul ala de care zici poate avea 3 cauze: - baterie slaba - contacte imperfecte la bornele bateriei, electromotorului, si/sau releului de pornire (sau cablurile dintre acestea corodate in izolatie , se intampla mai rar si e greu de depistat) - electromotor, ambreiaj de pornire sau motor blocat In general acel barait indica faptul ca releul de pornire este ok iar problema e in alta parte.

Una din probleme e sigur sursa de curent care mi se pare mult prea slaba. Eu asi incerca cu o sursa de vreo 12V(ideal reglabila) care sa suporte minim cativa amperi. Aproape sigur ai fi obtinut acelasi rezultat si fara incarcatorul ala.

Eu am facut fix ultima bucata de la Nantes la St-Brevin, vreo 40km doar . Acum cativa ani cand am fost semnalizarea traseului nu era grozava si nu era pista dedicata pe tot traseul. Ca sa primesti raspunsuri utile trebuie sa pui intrebari mai specifice nu asa generale. Cazarea, masa, echipamentul durata si costurile sunt chestii extrem de subiective. Unii se cazeaza la cort in camping, altii la cort ''wild camping'' altii fac doar bivuac, altii la pensiune, altii la hotel , couch surfing etc Cu masa la fel, unii mananca din traista altii la restaurant. In functie de astea depind mult costurile si echipamentul pe care-l cari cu tine. Referitor la durata , ti-o calculezi singur in functie de distanta pe care vrei sa o parcurgi. Daca in general mergi mult pe bicicleta si ai conditie fizica buna iti poti calcula o medie de aproximativ 100km/zi . Un factor important este si perioada in care planifici calatoria. Costurile cu cazarea pot varia de la simplu la dublu in functie de sezon.

Se poate verifica dar nu e concludent. Numai anumite tipuri de defecte se pot constata prin acele masuratori. Cu alte cuvinte, poate iesi ok la masuratori si totusi sa nu functioneze.

Sigur merge si cu altceva, am avut de ajustat vreo 2 pastile , nu mai stiu exact cu ce am apasat paharul dar sigur n-am avut cheie deaia